Autor: monicaalmadeviajante

Turquia – Lago Salgado e Outros Detalhes

Hoje é dia 20 de outubro de 2019 e continuamos no percurso de Ancara até a Capadócia de ônibus. As estradas são perfeitas no país surpreendente.

O Carlos e eu no lago Salgado-Turquia-foto tirada por Liliana Moreira

Nós com a Liliana Moreira-foto selfie tirada por ela

Nossa primeira parada será para conhecer o segundo maior lago da Turquia: Salgado ou Tuz Gölü em turco que significa “lago de sal”. Conforme explica a Wikipédia, a área é de 1500 km² e engloba as províncias de Ancara, Cônia e Aksaray. Estamos a 150 km a sudeste de Ancara, a 105 km a nordeste de Cônia e em plena Anatólia Central, ou seja, no centro do país. O lago tem normalmente 80 km de comprimento e 50 km de largura, a uma altitude de 905 m. Trata-se de um lago endorreico, ou seja, sem saída. O nosso guia Ali esclarece que 70% do sal consumido na Turquia vêm dele.

Chegamos, descemos e fomos conhecê-lo. Muito interessante pisar só em sal. No ponto de apoio enorme, os banheiros são pagos e lá fomos nós pobres mulheres enfrentá-los. Como sempre, os banheiros com vasos sanitários (a lá franga) e os no chão, sem vaso (a lá turca). Ainda bem que no ponto de apoio havia cafés, sucos e uma loja com as tentadoras bolsas e sacolas coloridas e lindas, além das maravilhas para os turistas. Tudo é tão repleto de cores.

Na região, vemos pradarias com montanhas. Eis o planalto da Anatólia Central, seco no verão e com neve e chuva no inverno.

Uma pergunta que não quis calar: o motivo de algumas mulheres usarem burcas pretas fechadas e outras, apenas hijabs (véus), lenços ou nada cobrindo a cabeça. Lembrando que estamos na Turquia, considerada laica na Constituição. A resposta é que depende da interpretação de cada um, vai da família ou do marido. Se casadas, seguem os preceitos religiosos do marido.  Em Istambul, por exemplo, há muitas mulheres europeias. Em Cônia, a cidade mais muçulmana da Turquia, somente burcas. Algo digno de nota: as turistas iranianas cobrem a cabeça também, isto é obrigatório, porém muitas quando chegam à Turquia, tiram a coberta. Em 1934 a mulher já votava na Turquia e tinha Primeira-Ministra. Hoje os que seguem o Islã, não aceitam a mulher ter liberdade assim.

Um pouco sobre geografia: a montanha mais alta do país tem 5.165 m e se chama Monte Aratate. Segundo a lenda, a Arca de Noé atracou lá e está enterrada no seu cume. Também há o Pequeno Ararate, ambos no Planalto Armênio, vizinhos da Armênia e do Irã.

Falemos em economia: o forte no país é construção, bancos, petroquímica (sem petróleo), cinco refinarias, agricultura (legumes), avelã (70% da produção mundial), e a cidade de Izmir sendo responsável por 35% da produção mundial de uvas passas. Compram gás natural da Rússia. Até 1946 os produtores de ovelhas eram nômades, hoje são seminômades e produzem queijo, tapetes e couro. Tapetes usados como camas e para cobrir a areia nas tendas, são feitos por mulheres e por prisioneiras que estão no sistema semiaberto.

Não podemos esquecer a produção de cevada, figos, damascos e oliveiras. Atualmente, importam lentilha e trigo. O turco come pepino, azeitona e queijo no café da manhã. Isso é cultura de um povo.

O turismo é muito importante. São 45 milhões de turistas por ano. A guerra com os curdos atrapalha os europeus, mas não os latinos. Detalhe: na Alemanha são quatro milhões de imigrantes turcos (aliás, foi em Berlim que eu comi kebab pela primeira vez e amei!).

Com a queda do Império Otomano, os curdos queriam seu estado, porém não conseguiram até hoje. Estão divididos entre Irã (12 milhões de pessoas), Iraque (10 milhões), Síria (5 milhões) e Turquia (20 milhões). Desde 1923 estão proclamando e querendo sua identidade cultural.

O Mercado Comum Europeu (MCE), desde o final da década de 90 do século passado, pediu que a Turquia resolvesse a situação com os curdos e com a ilha de Chipre, já que o país estava pleiteando ser um membro desde 1987, mas agora os extremistas turcos não querem mais entrar no MCE. Logo, nada foi resolvido.

Para finalizar, um pouquinho de política. Nos tempos modernos até 2016 o sistema de governo era parlamentarista. Foi feito um referendo popular em abril de 2017, sendo decidido pela República Unitária Presidencialista. Presidencialismo este, que não é entendido pelo povo. Na verdade, o presidente Erdogan controla os três poderes, além de governadores, reitores, presidentes de Tribunais etc. O “sultão Erdogan”, como dizem os turcos, está no poder desde 2003.

Em 1924, as mesquitas, isto é, o poder religioso estava sob o controle do estado com a Constituição do mesmo ano, quando o primeiro presidente da república: Ataturk aboliu o sultanato. Atualmente, é o contrário, o estado laico é regido pelos religiosos.

Continuaremos com uma região espetacular e única no mundo: a Capadócia em breve.

Turquia – Ancara – Mausoléu do Ataturk

Ankara vista do alto-Turquia-foto tirada por Mônica D. Furtado

Visual de Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 20 de outubro de 2019. Estamos na capital da Turquia: a ajeitada e agradável Ancara. Do Museu das Civilizações da Anatólia rumamos a pé para o Mausoléu do Ataturk. O clima é bem mais frio do que Istambul: 14°C.

Eu no caminho para o Mausoléu do Ataturk-Ancara-foto tirada por Carlos Alencar

Árvores dentro do espaço do Mausoléu do Ataturk-Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Jardins dentro do Mausoléu do Ataturk em Ankara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Este mausoléu é tão importante para o país, basta dizer que se a autoridade de um país estrangeiro em viagem oficial não visitá-lo, é sinal que não aceita a república. Os extremistas religiosos turcos não gostam do Ataturk. Sem dúvida, a Turquia é o que é hoje graças a ele. Quem segue o pensamento do Mustafá Kemal até hoje é considerado kemalista, quem é por esses religiosos é islamista.

Carlos no Mausoléu do Ataturk-Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Turistas entrando no Mausoléu do Ataturk em Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Cenário do Mausoléu do Ataturk por fora-Ankara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Segundo o livro da agência PortoSul de Porto Alegre-RS (2009), o Mausoléu de Mustafá Kemal, conhecido como Ataturk (pai dos turcos), foi construído em mármore travertino entre 1940 e 1950. Ele nasceu em Tessalônica (Macedônia grega), terminou com o regime de sultanato e com a monarquia e proclamou a república em 20 de outubro de 1923.

O nosso guia Ali da agência Abreu acrescentou que o Ataturk casou uma vez, mas não teve filhos e depois se divorciou. Não queria um mausoléu tão esplendoroso: são 700 mil m² com árvores de várias regiões. Pelas fotos, era branco, bem ocidental, bonito e de olhos claros. Era militar do Exército do Império Otomano. Faleceu em Istambul em 1938 aos 57 anos de cirrose, pois bebia muito raki (licor derivado da uva com sabor de anis-bebida nacional da Turquia).

Estudantes visitando o Mausoléu do Ataturk em Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Guarda do Mausoléu do Ataturk em Ankara-foto tirada por Mônica D. Furtado

O mausoléu foi inaugurado em 1953 no bairro de Çankaya. É enorme e imponente, muitos alunos de escolas o frequentam. Vários eventos políticos ocorrem no local, é simbólico. Na entrada novamente há controle de bolsas em todos os lugares, é muito bem policiado. No museu visitamos várias salas, vimos um carro Lincoln de 1973 do segundo presidente do país, objetos particulares de Mustafá Kemal, dentre eles: armas e medalhas e o seu sarcófago etc.

De acordo com o livro mencionado anteriormente, Ataturk foi o artífice do estado moderno turco e num gesto de coragem iniciou a ocidentalização da Turquia, aproximando-a da Europa. Entre as grandes reformas estão: 1-a separação da religião do estado; 2- a troca dos códigos religiosos pelos civis, copiando-os da Suíça e Itália (o código civil do suíço e o código penal do italiano); 3-a instituição do divórcio; 4-o casamento monogâmico; 5-a mudança no sistema de medidas; 6- a adoção do calendário gregoriano; 7-a mudança dos caracteres Magrebis (alfabeto árabe) pelos latinos; 8- a troca do modo de vestir árabe pelo europeu; 9- a adoção do domingo como feriado civil.

Algo digno de nota a ser contado: a palavra “mausoléu” vem de “Mausolo”. A Wikipédia explica que o Mausoléu de Halicarnasso ou de Mausolo foi uma tumba construída entre 353 e 350 a. C. em Halicarnasso para Mausolo (o governante de Cária no sudoeste da Ásia Menor) pela sua esposa e irmã Artemísia II. Com 45 m de altura, chama-se também de Túmulo de Mausolo e é umas das sete maravilhas do mundo antigo. Halicarnasso se tornou Bodrum na Turquia. A Encyclopaedia Britannica adiciona que o edifício foi desenhado pelos arquitetos gregos Pythius e Satyros; e as esculturas pelos artistas gregos: Scopas, Bryaxis, Leochares e Timotheus – cada um responsável por um lado do túmulo.

Mausoléu do Ataturk ao longe-Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Minha sobremesa: pudim de arroz do restaurante Emin Koçak Kebab em Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtador

Saindo do local tão fundamental para o país, seguimos para o almoço no restaurante Emin Koçak Kebab. Minha refeição foi arroz com vegetariano (legumes) e sobremesa: pudim de arroz. O kebab também pode ser servido como pedaços de pizza magrinhos. Tem loja ao lado do restaurante que vende chaveiros, produtos de azeite, bolsas, doces, chocolates etc. Muitas lindezas tentadoras.

Mais um pouco de história: 1. Os romanos fundaram Ancara e chamaram-na de Ankre.  Chegaram de galés, ou seja, antigos navios de guerra, movidos a remo e geralmente movimentados por condenados ou escravos. 2. Os primeiros habitantes da região datam de 10.000 anos a. C.. Trata-se de uma terra muito antiga. Os hititas estavam lá em 2000 a. C.. Na cidade foram encontrados sítios arqueológicos hititas, frígios, helenísticos, romanos, bizantinos e otomanos.

A Wikipédia diz: “o centro histórico da cidade é um monte rochoso que sobe a 150 metros sobre a margem esquerda do Ankara Çayı, um afluente do rio Sakarya. A colina permanece coroada pelas ruínas da antiga cidadela. Ainda há exemplos bem preservados da arquitetura otomana e romana em toda a cidade, sendo o mais notável sendo o Monumento de Ancira, construído entre os anos 34 a. C. e 20 d. C..”

Na capital, em cima da montanha, havia favelas até o ano 2000. Algo bom feito pelo atual presidente Erdogan foi tê-las destruído e erigido prédios funcionais e bons para habitar de 60, 100 e 120 m² para venda para os trabalhadores pagar em 20 anos. São elogiados.

A aposentadoria na Turquia segue o modelo europeu: homens com 65 anos e mulheres com 62. 70 % da população têm menos de 35 anos. Com o salário mínimo de 2.200 liras turcas não dá para viver na cidade, porque os aluguéis são muito caros, vão de 2 mil a 20 mil liras mensais no centro, por exemplo. Um médico ganha umas 15 mil liras por mês; o professor universitário, de 10 a 15 mil; o professor de escola pública, umas 4 mil; e o policial, umas 7 mil liras turcas. As rodovias nacionais não são pagas, mas as autoestradas são por meio de pedágios.

Continuaremos com o lago Salgado em direção à Capadócia.

Turquia – Ancara –Museu das Civilizações da Anatólia

Hoje é domingo, dia 20 de outubro de 2019. Saindo do passeio do Bósforo, almoçamos e rumamos de ônibus à capital da Turquia: Ancara, sempre com o guia da Abreu Ali e o motorista Dogan.

Chegamos à AnKara, como os turcos escrevem, às 19h35 e nos hospedamos no Swisshotel. Foram 450 km de Istambul com duas paradas técnicas. Achei o hotel confortável e grande. Gostei do cardápio do jantar, o problema foi o café da manhã no dia seguinte. Não tão bom quanto o do hotel em Istambul, com poucas opções e muita fritura. E ainda teve o capítulo do despertar. Havíamos pedido na recepção para nos acordarem cedo, mas não nos despertaram. Foi um corre-corre quando o Carlos e eu vimos o relógio. Conclusão: deveríamos ter deixado a cargo do guia como todos os outros. Mal tomamos café e fomos os últimos a seguir para o ônibus. Aprendemos a lição e não tivemos mais obstáculos. Melhor deixar toda a responsabilidade com o guia.

Hoje é dia 21 de outubro de 2019. O Swisshotel fica no bairro Çankaya, perto de embaixadas, parques, prédios baixos, da Assembleia Nacional com jardins e mais estabelecimentos governamentais. Recordei-me de Ottawa no Canadá. Ancara é a cidade universitária e dos funcionários públicos. Muito linda, agradável, florida, gostosa mesmo, com calçadas arrumadas, árvores e ladeiras.

Mesquita com quatro minaretes em Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Estátua do Ataturk no cavalo visto no nosso city tour em Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Ataturk no cavalo visto no nosso passeio por Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado n

O nosso city tour faz parte do pacote. Vemos de um lado uma mesquita com quatro minaretes de 5 a 6 anos de idade e do outro lado, a Ópera da cidade. Estamos na área central ou Ulus que significa “nação” em turco. Trata-se do bairro antigo, da cidadela de Ankara. No bairro se situa a primeira Assembleia Nacional, hoje um museu.

Interessante dizer que os prédios oficiais tem um retrato do general Ataturk, isso é obrigatório. Ele é o herói dos turcos, responsável pela Turquia como existe desde 1923. Os turcos não falam mal da bandeira, da religião e de Mustafá Kemal (Ataturk).

Segundo o livro da agência PortoSul de Porto Alegre-RS (2009), Ankara é a segunda cidade depois de Istambul. Localiza-se no centro da Anatólia na parte asiática do país, a 910m de altitude. É o centro administrativo do país e um centro industrial, comercial, cultural e turístico importantes. Já era centro comercial importante no tempo dos hititas (séc. XVIII a. C.). Foi capital de província romana no séc. I, sendo conquistada pelos turcos em meados do séc. XIV. Era uma pequena cidade de província quando foi escolhida para capital da Turquia em 1923.

Um pouco de geografia da Turquia: 97% do país se encontram na Ásia e somente 3% na Europa. Possui dois estreitos fundamentais: o de Bósforo e o de Dardanelos. São 780 mil km² de superfície com sete regiões geográficas: 1-região de Marmara (Istambul); 2-região do mar Negro; 3-região do mar Egeu; 4-região do Mediterrâneo; 5- região da Anatólia Central (Ancara e Capadócia); 6- região da Anatólia Oriental (fronteira com o Irã); 7- região da Anatólia Sudeste (fronteira com a Síria e Iraque). O país faz fronteira com a Bulgária e Grécia, ilhas gregas, Iraque, Irã, Armênia, Geórgia e norte do mar Negro. São 80 cidades além da capital. Até 2000, eram 67.

Entrada do Museu das Civilizações-Ancara-Turquia-foto tirada por Mônica D. Furtado

Nosso guia Ali dando explicações em frente ao museu-Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Museu das Civilizações da Anatólia-Ankara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Falemos agora no nosso passeio ao museu impressionante das Civilizações da Anatólia. De acordo com o livro da Agência PortoSul mencionado anteriormente, as coleções compreendem achados pré-históricos de civilizações hititas, frísias, urartus, persas, gregas e romanas. Possui objetos de Çatalhöyük, primeira comunidade humana que se tem conhecimento; objetos artesanais dos hititas que datam de 6000 a. C.; tabuinhas de argila com escrita cuneiforme; relevos esculpidos em basalto etc.

Rochas com desenhos em relevo-Museu das Civilizações-Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Enfeites de povos antigos no Museu das Civilizações-Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Panelas usadas pelos povos antigos-Museu das Civilizações-Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Até 1930 era o Museu dos Hititas, a partir daí se transformou no Museu das Civilizações. Já ganhou prêmio de melhor museu europeu. Logo na entrada vemos estátuas sem cabeças. Os terremotos quebram braços, pernas e cabeças. O prédio “persa” era o antigo mercado de tecidos.

Exibição de objetos antigos-Museu das Civilizações-Ankara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Louças do Museu das Civilizações-Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Inandik Vase-Museu das Civilizações-Ancara-foto tirada por Mônica D. Furtado

Amei este museu de alto nível. Aprendi tanto. Vi murais de pedras com escritas; e casas abertas com mortos enterrados dentro em posição fetal. Detalhe: nas sepulturas eram encontrados ouro e joias da Idade do Bronze. As casas eram de adobe, ou seja, terra com palha. Também vi o jarro de cerimônia de casamento: Inandik Vase de XVII a. C.. O símbolo da cidade de Ankara são os animais sagrados da deusa Cibele com raios de Sol. A escrita santa dos faraós do antigo Egito era o hieróglifo.

Que região mais rica! Na Anatólia, no período Paleolítico, as pessoas viviam de caça (100.000 a 10.000 a. C.); no Neolítico (10.000 a 5.000 a. C.), as casas não tinham portas nem janelas, havia vida religiosa e a deusa era Cibele (antes Tibele), a deusa da fertilidade. Os animais eram domesticados e já havia a liga do cobre com o latão. No Calcolítico ou Idade do Cobre (3.300 a 1.200 a. C), o período era dos metais, da agricultura e do escambo de produtos sem dinheiro.  Havia a cunhagem e a escrita cuneiforme sobre terra cozida. A escrita surgiu na antiga Mesopotâmia em 3.500 a. C. Estamos falando da região mais fértil do mundo que engloba parte do Iraque, Síria e Turquia e significa em grego “terra entre rios”: os rios Eufrates e Tigre.

Digno de nota citar que os otomanos não tinham cultura de preservação de tesouros arqueológicos. Muito do que ainda existe está no Louvre-Paris e Museu Britânico (British Museum)-Londres.

Ao sair do museu, tomei um bom café turco ainda dentro do espaço do Museu das Civilizações. Tive uma verdadeira aula de história, geografia, antropologia, enfim vale demais conhecer este fabuloso local.

Prosseguiremos com o mausoléu do fundador da república turca em 1923: “Ataturk” em breve.

Turquia – Istambul 7 – Passeio de barco pelo Bósforo

O Carlos entrando no ônibus da Abreu-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Terminal de barcos em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é domingo, dia 20 de outubro de 2019. Nosso último passeio em Istambul: passeio de barco pelo Estreito do Bósforo. Somos dois grupos grandes de brasileiros e nosso guia Ali vai com a gente. O nosso motorista do ônibus muito gente boa é o Dogan.

Eu com Nathália e Henrique no terminal do passeio de barco no Bósforo-foto tirada por Carlos Alencar

A sempre obrigatória bandeira turca no nosso barco no passeio pelo Bósforo-foto tirada por Mônica D. Furtado

Começaremos o lindo percurso marítimo. Estamos no Chifre ou Corno de Ouro, um braço do Mar de Marmara, o qual passa pelo Estreito do Bósforo até o Mar Negro. Cruzamos a Ponte de Gálata que une dois continentes: Europa e Ásia. Estão renovando o porto de Istambul, um estreito natural com 56 m de profundidade. Há correntes de água por causa da diferença de temperatura entre o Mar Negro e o de Marmara.

Nosso barco no passeio do Bósforo-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Passeio pelo Bósforo em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Palácio Dolmabahçe em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Lembrando que ainda estamos no lado europeu de Istambul. Passamos por mesquitas neoclássicas e pelo belo Palácio Dolmabahçe (museu) em estilo europeu: principal centro administrativo do Império Otomano de 1853 até 1922. Também vemos o hotel cinco estrelas Palácio Çirağan, da época otomana do séc. XIX. É tanta beleza que ficamos deslumbrados.

Do lado asiático vemos outros palácios lindos. Os habitantes de Istambul vão lá aos finais de semana para frequentar cafés, restaurantes etc. As casas na beira são chiques e os prédios são baixos. Parecem a casa do Onur e da Sherezade da romântica novela turca: “As Mil e uma Noites” da BAND. Aliás, assisti e me apaixonei por esta fascinante cidade. Há casas de madeira dos sécs. XVIII e XIX. Essas preciosidades eram de paxás no passado otomano e hoje custam de 20 a 100 milhões de dólares. Uau! Eu também quero… Achei esse lado bem bucólico, com pessoas pescando, a impressão é de vida mansa.

Istambul visto do barco-foto tirada por Mônica D. Furtado

O Estreito do Bósforo em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Passeio de barco pelo Bósforo-foto tirada por Mônica D. Furtado

Existem tantos iates de todos os tamanhos no Bósforo. Que vidinha boa! A segunda ponte suspensa data de 1986, tem 50 m de comprimento e 60 m de altura.

Eu tomando chá no barco pelo Bósforo-foto tirada por Carlos Alencar

Limpeza da água do Bósforo-foto tirada por Mônica D. Furtado

Saída do barco do passeio pelo Bósforo-foto tirada por Mônica D. Furtadoo

Estamos no passeio e um funcionário do barco oferece chás por um euro. O chá turco de maçã é delicioso. Neste momento que conversamos mais com a Liliana Moreira e a Tereza, do nosso grupo e de Fortaleza – CE. Salve, Lili e Tereza!

Nosso grupo da Abreu no almoço no restaurante Façyo-foto tirada pelo garçom Güntay

Guarnições de entrada do restaurante Façyo-foto tirada por Mônica D. Furtado

Prato principal de peixe no restaurante Façyo-foto tirada por Mônica D. Furtado

Após este passeio inebriante, voltamos à Europa e fomos almoçar no restaurante Façyo (garçom: Güntai). A entrada foi de pães com guarnições turcas; o prato principal: peixe e a sobremesa: melão e laranja com vinho branco. Gostei, bem saudável. O vinho turco leve, seco e muito bom: Kavaklidere Ancyra Sultaniye-Emir de 2017. Comida e vinho: é cultura!

As malas já estavam no ônibus, porque ao sair do restaurante iríamos seguir rumo à capital Ancara. São 450 km com duas paradas técnicas. Em umas 5 horas e meia pela autoestrada E-80 se chega à desconhecida cidade para nós. A estrada é espetacular, são 3 a 5 pistas em perfeita ordem.

A parada técnica ocorre depois de 2 h e meia no restaurante/café Berceste Fuar Alani, com refeição self-service, loja de especiarias, doces, mel, azeites, chocolates etc.

Enfim, impossível não ficar fã da Turquia. Istambul é deslumbrante, com segurança e muitas opções de lugares para conhecer. Imperdível.

Em breve, Ankara (com acento na primeira sílaba, como os turcos dizem).

Turquia – Istambul 6 – Grande Bazar e Mercado de Especiarias

Hoje é sábado, dia 19 de outubro de 2019 e ainda estamos nos passeios. Entramos no famoso Grand Bazar, fechado aos domingos. O nosso guia Ali alerta para a necessidade de pechinchar e negociar com os vendedores, não existe preço escrito nas mercadorias. Há que se ter cuidado com falsificações também. Outro detalhe inconveniente: foi-me reportado que alguns vendedores assediam brasileiras loiras de olhos azuis, mesmo acompanhadas. Isso é inadmissível.

Eu no Grande Bazar-Istambul-foto tirada por Carlos Alencar

Grande Bazar e suas especiarias-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Como já era tarde, tivemos pouco tempo no local, estávamos exaustos. O lugar é imperdível, um ícone de Istambul para compras: bolsas, lembrancinhas, chaveiros, lenços de seda etc, uau! É de se ficar deslumbrado. Achei uma graça a comunicação em português! O turco se vira bem e é um comerciante nato. O “porém” foi a lotação, como dizemos no Ceará: uma “muvuca”. De qualquer modo, foi um passeio divertido, colorido e com muitas opções de compra.

Tenho que contar algo: o banheiro feminino no país todo é um sacrifício. Há filas enormes e muita espera, porque se existem seis portas, duas são para as estrangeiras e quatro para as turcas. As delas não têm vaso sanitário, é no chão mesmo (diz-se “a lá turca”). E as das turistas, têm vaso (“a lá franga”). Por isso os banheiros vivem molhados, são sempre lavados, ainda bem.

Grand Bazaar histórico-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Multidão dentro do Grande Bazar-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Nós em frente a uma loja no Grande Bazar-Istambul-foto tirada pelo vendedor

Segundo o livro da agência PortoSul de Porto Alegre-RS (2009), o Grande Bazar foi construído em 1461 e é o maior mercado coberto do mundo. Já foi modelo para outros mercados orientais. No séc. XIX era também centro de mercado de escravos. Sua área equivale a 10 campos de futebol. Possui 18 portas, 80 ruas e em torno de 4 mil lojas.

Voltamos para o hotel Hilton Bósforo, satisfeitos. Detalhe: lembrando que toda vez que entrávamos no hotel, tínhamos que passar pelo detector de metais. Para usar o elevador, tínhamos que colocar o cartão primeiro no lugar adequado. Depois de muita confusão, aprendemos com um inglês gentil no primeiro dia.

Mercado das Especiarias do lado de fora-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Uma loja do Mercado Egípcio-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

No dia 20 de outubro de 2019, começamos o dia no Mercado das Especiarias ou Mercado Egípcio ou Pequeno Bazar por ser aberto aos domingos. Foi muito bem tê-lo conhecido. Eu o preferi ao Grand Bazar, porque é menor e mais agradável, com menos gente. 

Mercado das Especiarias-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Pequeno Bazar ou Mercado Egípcio-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Frutas secas no Mercado das Especiarias-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Fundado em 1664, é lindo com suas especiarias e artesanatos. Vale a pena provar o doce árabe: lokum, feito de calda de uvas. Vinte anos atrás só se vendiam especiarias nele. Novamente, a negociação é fundamental. Os vendedores são interessados e queridos

Loja no Mercado Egípcio-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Mercado das Especiarias em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Frutas secas e iguarias-Mercado Egípcio-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

No séc. XV cada cidade do Império Otomano tinha o seu mercado de especiarias, usavam-nas para conservar comidas. Fazia parte da vida oriental, “uma mistura”, como bem descreveu o francês Montesquieu, como disse o nosso guia Ali.

Perto dali, está a original estação do Expresso do Oriente. Quem não se lembra do livro “Assassinato no Expresso do Oriente” da Agatha Christie? Pena estar desativada, a atual estação é mais moderna e em outro local, mas o trem como era e a rota ligando Istambul a Paris não existem mais.

Antes de finalizar este post, mais um pouco de história. Quem começou a erigir as Muralhas de Constantinópolis foi o imperador Constantino e depois o imperador Teodósio construiu as famosas linhas duplas no séc. V. Em 1453 os otomanos conquistaram a cidade (dentro das Muralhas de 22 km) com estratégias ousadas de guerra. Eles eram nômades e vinham da China, Mongólia e de outras terras orientais. Acreditavam em profecias (tanto otomanos quanto romanos orientais), astrologia e astronomia. Fiquei impressionada com o seriado “Império Otomano” da NETFLIX. Indico demais! O jovem de 21 anos Mehmet ou Maomé II (sultão otomano) ganhou na inteligência e com canhões. Fez o cerco à cidade durar dois meses com batalhas intensas pelo mar e por terra. Coube a Constantino XI (imperador romano do Oriente) defender a cidade e morrer com honra. O líder do exército de Constantinopla era o mercenário genovês Giustiniani, que trouxe com ele seus homens. Enfim, é uma aula apaixonante de história. Emocionante ver no seriado a Torre de Gálata e a igreja de Santa Sophia, já existentes à época. Êta Turquia mais estonteante!

Continuaremos em breve com o passeio de barco no estreito do Bósforo.

Turquia – Istambul 5 – Palácio Topkapi

Hoje é dia 19 de outubro de 2019, sábado. Da Mesquita Azul fomos com o grupo da Abreu a pé até o Palácio Topkapi, foi uma boa caminhada. Enfrentamos a multidão e entramos no local existente entre os mares de Marmara, Bósforo e Chifre de Ouro.

Na entrada, há controle de bolsas e guardas com metralhadoras para defesa de perto. Fiquei abismada, mas não podemos esquecer que o país tem problemas com terrorismo. Segundo o livro da agência PortoSul de Porto Alegre-RS, o Palácio Topkapi foi a sede administrativa do Império Otomano. Construído pelo Sultão Mehmet II (Maomé) entre 1475-1478 sobre as ruínas de uma cidade romana. Nos séculos posteriores  foi ampliado e enriquecido, muitos edifícios sofreram danos por incêndios e terremotos, sendo restaurados. Daí os estilos de épocas distintas, do séc. XV a XIX. O palácio apresenta 34 locais de grande interesse. Consta que umas 5000 pessoas viviam lá e tantas outras visitavam diariamente. Possui uma das coleções mais ricas do mundo. Entre as joias da Sala do Tesouro está o famoso diamante “Kasikci” de 86 quilates, lapidado em 58 faces e ladeado por 49 brilhantes menores, bem como tronos decorados com joias.

Teto do Palácio Topkapi-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Exemplo de um teto do Palácio Topkapi-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

O folder do museu diz que o palácio foi residência dos sultões otomanos por 400 anos. Também foi o centro da administração imperial, educação e arte. No meio do séc. XIX os sultões se mudaram para o Palácio Dolmabahçe (se diz “Dolmabati”), mas o palácio manteve sua importância desde que o Tesouro e a Câmara Privada (Relíquias Sagradas) continuaram no mesmo lugar. No dia 3 de abril de 1924 se tornou um museu pelo fundador da república turca: Mustafa Kemal Atatürk. Trata-se de um lugar único no mundo pela sua coleção e estilo arquitetônico. A espada do sultão Mehmet II, o Conquistador, que data do séc. XV e é feita de aço, ferro, ouro e dentes de peixe, com 125 cm, se encontra exposta.

A revista Where Istambul (2019) acrescenta que o palácio foi construído em 1478 durante o reinado de Mehmet II, e a organização como museu foi da época do reinado de Abdülhamid II (1876-deposto em 1909), mas ficou sem ser aberto ao público até 1924.

As seções são muitas, as mais atrativas são o Harém, o Divã (Divan Square: pátio usado para ocasiões especiais), a Sala de Audiência, Sala de Relógios, de Armas, O Portão Imperial, O Salão do Conselho Imperial etc. De acordo com o folder do museu, o harém era a sala de estar onde somente o sultão, seus familiares, as concubinas, os eunucos (Harem Aghas) que guardavam e outros serventes podiam entrar. Foi expandido com estruturas adicionais do séc. XVI até os anos iniciais do séc. XIX. Atualmente, existem aproximadamente 300 quartos, 9 banheiros, 2 mesquitas, 1 hospital, 1 lavanderia e muitos dormitórios.

O sultão deixava um lenço no ombro da moça de quem se interessasse, isso significaria que passariam a noite juntos. Se apreciasse, seria uma odalisca, então viveria em um quarto como uma das concubinas do sultão. Se ela tivesse um filho homem, se tornaria uma das mais importantes. No mundo muçulmano, o homem pode ter até quatro mulheres, mas não na Turquia de hoje.

Falando no harém, tinha umas 700 mulheres. Era um lugar de acesso proibido, na verdade, não se sabia quantas mulheres existiam lá. A que o sultão gostasse, tinha o direito a um quarto particular e essa ganhava do sultão o anel do harém de quatro rodas. Os filhos das mulheres ficavam com elas no local. O filho com 10 anos seria nomeado governador, sairia com a mãe para um lugar mais distante. Os filhos mais inteligentes seriam governadores de lugares mais próximos de Istambul. Os funcionários mais altos do palácio casavam com mulheres desconhecidas; os ministros casavam com as filhas do sultão. O harém existiu até a proclamação da República. Depois foram expulsos os sultões e suas famílias do país. Voltando às mulheres do harém, a revista Super Interessante online (maio de 2009) esclarece que a maior parte delas chegava lá como prisioneiras de guerra, escravas comercializadas e até como presente de outros líderes ao poderoso sultão otomano.

A respeito dos eunucos, a mesma revista adiciona que havia tantos eunucos negros como brancos. Estes normalmente eram capturados na Europa e assumiam funções administrativas. Os eunucos negros controlavam o harém do sultão e tinham muito prestígio por isso. Eram escravos africanos que cuidavam da segurança das mulheres. O convívio próximo a elas custava-lhes a retirada dos órgãos genitais. Era o chefe dos eunucos negros quem conduzia as amantes para os aposentos do sultão.

Os eunucos para o Palácio Topkapi já vinham da Tunísia castrados, tal ato ocorria no mercado (conforme o nosso guia Ali explicitou) de escravos pelos vendedores para que custassem mais caro. Em www.iqaraislam.com/senhor-das-mocas-eunucos-otomanos, descobre-se que eles eram escravos capturados em batalha, ou comprados de mercadores que os traziam da Europa ou do Sudão.

Já os cristãos, foram crianças pegas nas conquistas dos otomanos e se tornavam ex-escravos guerreiros: os janissários. Eram circuncidados no palácio, os mais inteligentes iam para as escolas de elite: ou se tornavam arquitetos ou iam para o Exército Otomano. Esses não podiam casar. Na escola aprendiam o turco otomano (com palavras do árabe e persa) e se convertiam ao islamismo. Eram a força militar mais poderosa dos otomanos.

Só pra se ter ideia da enormidade do local: ali serviam 15 mil refeições para as pessoas de dentro e em dias de festas para umas 10 mil, além das pessoas da Família Real.

O Palácio Topkapi teve problemas com o último terremoto, então está sendo cuidado. Istambul está em cima de uma falha sísmica, por isso a frequência de problemas.

Saudações ao casal Taís e Carlos de Campinas, da nossa excursão, com quem trocamos ideias nesse passeio. Após conhecer um pouco do Topkapi, estávamos cansados. Só fomos almoçar pelas 15h30, pois o trânsito estava caótico. No Kebab House Restaurante comemos o menu de turista. Lá tinha fava de feijão, terrine, iogurte com pepino, salada ao molho de berinjela, como entrada; arroz, frango e esfirra de carne como prato principal; e melão e doce de nozes como sobremesa.

Mais uma informação interessante: a maioria dos imigrantes na Turquia é síria. Na capital Ancara, são 5 milhões; e na grande Istambul, 15 milhões.

Seguiremos com mais Istambul em breve. Há sempre muito a contar sobre esta cidade tão rica em cultura e história.

Turquia – Istambul 4 – Mesquita Azul e outros fatos peculiares

Hoje é dia 19 de outubro de 2019: segundo dia de excursão. Vamos visitar a Mesquita Azul, localizada na antiga Praça do Hipódromo romano, hoje Praça Sultanahmet ou Sultão Ahmet. Está há dois ou três anos com obras.

Um pouco de curiosidades históricas sobre a Turquia. O nosso guia Ali foi uma central de informações. No mundo persa ou Irã, chamava-se xá; no mundo oriental, sultão; e no ocidente, imperador. Em 1071 doze ou treze tribos turcas nômades chegaram a esta terra; em 1300 já estava estabelecido o Império Otomano (1299-1923), que englobava o norte da África, Egito, norte do Mar Negro até a fronteira da antiga Pérsia (Irã), chegando a ter 7 milhões de km² de área.

Em 1914-1918, lutava a Turquia na Primeira Guerra Mundial contra os Aliados ao lado da Alemanha. Pela derrota, perdeu enorme quantidade de terras, ficando somente com 783.562 mil km². Baseada na revista Super Interessante online (dez. de 2016), adiciono que com a decadência do sultanato no início do séc. XX, à época da Grande Guerra, a tolerância religiosa antes existente na Turquia foi desaparecendo, logo a violência contra gregos e armênios cristãos foi devastadora.

Segundo o livro da Agência PortoSul de Porto Alegre-RS (2009), após a derrota na Primeira Guerra Mundial, os Aliados ocuparam Istambul, planejaram  a divisão do país e a Grécia ocupou a Anatólia Central com  a autorização da Inglaterra. Em 1920, pelo Tratado de Sévres, o país foi dividido entre Inglaterra, Itália, França, Grécia e Armênia. Os estreitos ficaram sob o comando comum Britânico-Francês-Italiano. A Turquia ficou apenas com a Anatólia Central e uma parte do Mar Negro. O general Mustafá Kemal (Ataturk) reuniu representantes locais de todo o país, com os quais fundou um governo. Formou um exército composto por tropas otomanas e camponesas e conseguiu expulsar as forças gregas e armênias, acusadas de atrocidades contra os civis. A Guerra da Independência durou de 1912 a 1922. Com a proclamação da República em 1923, e com a assinatura do Tratado de Lausanne (na Suíça), foram estabelecidas as atuais fronteiras da Turquia. Foi o fim do Império Otomano.

De acordo com o Ali, com esse tratado mencionado anteriormente, foi decidida a transferência de população. A maioria dos gregos (cristãos) foi embora do país, atualmente somente em Istambul ainda há uma comunidade deles (uns dois mil). E os muçulmanos da Grécia vieram para a Turquia. Existe problema ainda hoje da Grécia com a Turquia, por causa da ilha de Chipre no mar Egeu. Conforme a Wikipédia, o terço norte da ilha pertence à Turquia (ocupada por militares turcos) e o sul é a República de Chipre (governo grego-cipriota).

Existem muitos bairros em Istambul com nomes gregos e turcos. No bairro dos cristãos gregos não existem mesquitas, mas igrejas ortodoxas. Da mesma forma existem na cidade sinagogas. O sistema laico está na Constituição do país desde 1924, graças ao general Ataturk.

Voltemos à Praça do antigo Hipódromo romano. Eram 450 m de comprimento e 71 metros de largura para a corrida de bigas e hípica. À época do Império Bizantino, era comum fazerem apostas. Como Constantinopla era a capital do Império Romano do Oriente, a praça era o centro esportivo e social da cidade, que no séc. V chegou a ser a maior do mundo. Lá há um Obelisco egípcio e a Coluna Serpentina, mas as serpentes enroladas desse monumento antigo sumiram.

Coluna Serpentina na Praça Sultanahmet em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Base da Coluna Serpentina-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Interessante dizer que como a cidade não deu apoio aos Templários, eles a danificaram, inclusive destruíram o hipódromo na Quarta Cruzada. Lembrando que os Cavaleiros Templários eram da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão e  existiram como Ordem do Templo entre 1118 e 1312. Seu sucesso estava vinculado com as Cruzadas e o seu propósito era proteger os cristãos que voltaram a fazer a peregrinação a Jerusalém após a sua conquista (Wikipédia). Com a chegada dos turcos em 1453, construíram palácios e mesquitas no local. Hoje é a Praça do Sultanato e por uma das três portas entramos na Mesquita Azul.

Eu na Mesquita Azul-Istambul-foto tirada por Carlos Alencar

Mesquita Azul em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Enfim, a Mesquita Azul, assim chamada pelos azulejos azuis Iznik que adornam o seu interior. Na entrada há controle dos lenços na cabeça das mulheres. Tiramos os sapatos e colocamos em sacos plásticos. São quatro mil lugares, quatro pilares, sendo a mesquita de 1619, do séc. XVII. Os tapetes são grandiosos e estão na mesquita toda, mas ficam desgastados com tanta gente. Em casa de turco se tira os sapatos ao entrar, pois são sujos (vivenciei isso em Viena-Áustria). O tapete tira a energia negra das pessoas. Por conta da quantidade de turistas, os tapetes usados hoje são de fazer mecânico e não manuais e mais caros. Diga-se de passagem: os tapetes turcos são fabulosos.  O turco tem o costume de oferecer tapetes de presentes aos amigos estrangeiros.

Fila para entrar na Mesquita Azul-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Multidão para entrar na Mesquita Azul-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Dentro da Mesquita Azul em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

A revista Where Istambul (2019) acrescenta ser a Mesquita Azul também nomeada de Sultanahmet. Trata-se de um dos mais famosos pontos de referência da cidade. Sendo exemplo de arte clássica turca, é a única deste tipo erigida originalmente com seis minaretes e se sobressai no horizonte de Istambul desde o Bósforo.

Falemos em comidas. 70% dos pratos turcos contem berinjelas e 60% são kebabs. A comida turca é classificada, assim como a chinesa e a francesa. Os turcos comem iogurte, espinafre e preferem cordeiro, ovelha e frango. O muçulmano não come porco, uma vez que a religião proíbe. Em conformidade com o nosso guia, a explicação está na origem dela: nasceu na Arábia Saudita e na região não se conservava a carne de porco.

O Ali chama a atenção para tomar cuidado com taxistas solicitados na rua em Istambul (como em Buenos Aires-Argentina), já que eles enganam o turista trocando o dinheiro. Melhor pedir do hotel, mais seguro.

Continuaremos com o Palácio Topkapi em breve.

Turquia – Istambul 3 – Igreja de Santa Sophia

A Basílica de Santa Sophia por fora-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Santa Sophia por fora com os turistas-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 18 de outubro de 2019. Mais um dia em Istambul para conhecer locais magníficos. Na Praça de Sultanahmet, encontra-se um dos maiores edifícios do mundo bizantino: a Basílica de Santa Sophia, sem dúvida um dos mais famosos cartões postais da cidade. Ali, foi filmada uma cena do filme Argo (de 2012) com o ator norte-americano Ben Affleck, que também foi diretor. Ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2013. 

Basílica de Santa Sophia em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Local protegido na Basílica de Santa Sophia em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Segundo o livro da agência PortoSul de Porto Alegre-RS (2009), a igreja data da época do imperador Justiniano (532 d.C.), quando foi igreja católica. Em 1453, foi transformada em mesquita e os turcos otomanos cobriram de gesso seus ricos mosaicos. 

Inscrições em árabe literário na igreja de Santa Sophia-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Igreja de Santa Sophia com as inscrições em árabe-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Nas paredes aparecem medalhões com o nome de Alá e dos Califas Otomanos (em árabe literário). Um altar – o Mihrab – foi erigido um pouco descentralizado (pela orientação das janelas), para ficar voltado para Meca, atendendo os preceitos islâmicos. Com a proclamação da república turca, a igreja se tornou um museu. Para tal, foram descobertos os mosaicos que ficaram com marcas dos danos sofridos. Santa Sofia é o quarto maior edifício religioso de origem católica do mundo. Sua cúpula mede 55 m de altura. O guia Ali adicionou: diâmetro 33 m.

Dentro da Basílica de Santa Sophia-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Teto da Basílica de Santa Sophia-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

A revista Where Istambul acrescenta que a basílica foi construída entre 532 e 537 no centro antigo. Hagia Sophia ou Igreja da Sabedoria Sagrada é a mais antiga catedral e a que foi construída mais rapidamente no mundo. Considerada uma obra prima de arte, história e arquitetura, serviu a duas religiões oriundas de Abraão-916 anos como igreja central do Império Bizantino e 477 anos como mesquita, tendo sido convertida em museu em 1935.

Interessante dizer que no corredor interno e externo, o que se vê não é pintura, é ouro. Até 1839 não se podia ter igreja com cúpula, depois os turcos permitiram.

Falemos em história. O nosso guia Ali deu expressivas explicações. O imperador romano Constantino foi quem aceitou o cristianismo. De acordo com a Wikipédia, Constantino I ou Magno ou o Grande (272 d.C.-337 d.C.), foi o primeiro imperador cristão. Mudou a capital do império romano para Constantinopla. Ele organizou o primeiro concílio ecumênico, ocorrido de 20 de maio a 25 de julho em 325 d. C., no qual participaram bispos, reunidos na cidade de Niceia da Bitínia, hoje Iznik na Turquia. Constantino organizou o concílio nos moldes do senado romano e o presidiu, mas não votou oficialmente.

Santa Sophia era o símbolo da igreja do Oriente. Era o Vaticano dos ortodoxos. A cisma do Oriente ocorreu entre 726 e 846 d.C. A separação ocorre até hoje.

Os cristãos católicos não queriam imagens nas igrejas, eram iconoclastas. Conforme a Wikipédia, iconoclastia ou iconoclasmo foi um movimento político-religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas no Império Bizantino, que começou no início do séc. VIII até o séc. IX. Só depois de 846 d.C., com o papa Leão VI, que apareceram as imagens.

Trata-se de uma das maravilhas do mundo antigo. São 106 colunas dentro da igreja, sendo oito oriundas do Templo de Artêmis da Grécia.  Curiosidades: a porta maior era do imperador bizantino; o sultão Mahmud I (1696-1754) tinha a sua biblioteca e sala de leitura no local em 1739; o símbolo de Maomé está sempre à esquerda do de Alá.

Saindo de lá, entramos no ônibus e voltamos ao hotel Hilton Bosphorus, passando pelo Estreito do Bósforo, que separa a Istambul europeia da asiática. Vi muitos navios e achei linda a tarde no calçadão com movimento de gente. Existem três pontes no Chifre de Ouro (braço de mar). O Corno de Ouro ou Chifre de Ouro forma uma península com um profundo porto natural.

Praça Taksim-Istambul à noite-foto tirada por Mônica D. Furtado

Festival Hatirasi 2019 na praça Taksim em Istambul-foto do painel tirada por Mônica D. Furtado

Eu no calçadão Taksim em Istambul-foto tirada por Carlos Alencar

A noite era livre, enfim! A ideia foi caminhar e conhecer os arredores. Perto do hotel, estava a praça Taksim com calçadão de pedestres. Pelo caminho, descobrimos o Festival Beyoglu, com uma feira de antiguidades imperdível. Paramos para jantar no Turkish Kebap Restaurant no calçadão Taksim. Pedimos wrap de carne e de frango por 25 liras cada, o suco de laranja saiu por 15 liras. Gostamos.

Vale a pena explorar a área, pois há muitos restaurantes, cafés, lojas para turistas com a venda de lembrancinhas e chás turcos, além de frutas naturais, como figo e romã (eles amam!), e frutas secas: damasco, figo, uva passa. Indico! A bebida típica dos turcos se chama raki, um licor derivado da uva e com sabor de anis (45° de álcool). Os caixas de banco se localizam na rua, todos enxergam, como em Portugal. Segurança e tranquilidade ao andar. Nada melhor! Que cidade fenomenal!

P.S. Em julho de 2020 a Basílica de Santa Sophia se transformou novamente em mesquita.

Turquia – Istambul 2 – Igreja e Museu Chora e Basílica Cisterna

Rua turística em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Mesma rua turística na cidade de Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Cidade de Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 18 de outubro de 2019 e continuamos os nossos passeios em Istambul na Turquia.

Curiosidades: 97% da Turquia estão na Ásia. As Muralhas de Constantinópolis são do séc. VI. Toda a cidade de Istambul é amuralhada com 20 portas e 22 km de muralhas.

Agora visitaremos a igreja Chora (diz-se “kora” em turco), que está em renovação, e o museu com o mesmo nome. Estamos no bairro Kariye.

De acordo com a revista Where Istambul de setembro de 2019, primeiramente, foi construído como um monastério em 534 d. C. e é a única estrutura remanescente de um complexo maior. Desde a sua construção, recebeu grandes reformas nos séculos 11 e 14. O prédio moderno consiste principalmente de porções reformadas durante os períodos otomano e republicano. Seus mosaicos e afrescos magníficos estão entre os melhores exemplos da arte bizantina.

Nosso guia Ali nos descrevendo os afrescos no museu Chora-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Parede com afresco de Nossa Senhora com o Menino Jesus em Chora-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Os afrescos bizantinos são da época de Theodor Metohides do séc. XIV, que era um dos notáveis do palácio. Chora na sua fundação no séc. IV ficava fora das muralhas, já no séc. VII estava dentro delas. Com a conquista de Constantinópolis pelos turcos em 1453, construíram um minarete, cobriram as imagens com cal e transformaram em mesquita esta igreja São Salvador.

Em 1953, na República, tiraram a camada de cal. Estamos na visita à nave principal. Antigamente, o interior da igreja era só para os crentes a Deus e fora, para os que não acreditavam. A missa era para os batizados. Depois liberaram para todos.

Falemos nos afrescos na nave principal. São imagens inesquecíveis pós-séc. XII. Há vários afrescos, por exemplo: a Dormida de Nossa Senhora, na qual ela dorme, não morre, pois Jesus segura a sua alma; Nossa Senhora com Cristo; Cristo benzendo (mão de Cristo).  No corredor interior mais imagens: São Pedro; São Paulo; genealogia de Cristo; Maria de Mongol, praticante na época do Império Otomano; Theodor Metohides; Virgem Maria aos 12 anos e com pretendentes que traziam lãs para tapetes; milagres de Cristo; José acompanhando a Virgem Maria com os quatro filhos dele; pais da Virgem Maria; natividade da Virgem; primeiro banho de Cristo; viagem da Sagrada Família; recenseamento de Herodes no qual se vê a Virgem Maria grávida, José e seus quatro filhos; Isabel e seu filho João Batista. Interessante mencionar que não existe uma cronologia definida na ordem dos afrescos.

De lá seguimos para o almoço no Lokum Café. O grupo todo reunido foi uma diversão. De entrada, salada; de prato principal, churrasco de ovelha, frango, arroz e batata frita; de sobremesa o maravilhoso doce dos países do antigo Império Otomano: baklava. Deliciosa, é  prato nacional da Turquia. Para quem nunca provou, é um tipo de pastel elaborado com pasta de nozes trituradas, envolvida em massa filo e banhada em xarope ou mel, segundo a Wikipédia. Neste momento, conhecemos do nosso grupo a carioca Nathália e o suíço/brasileiro Henrique, moradores na Suíça, a quem saúdo com carinho. 

Colunas na Basílica Cisterna em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Teto com colunas na Basílica Cisterna-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Mais tarde nos dirigimos à Basílica Cisterna, a maior cisterna coberta de Istambul. Também conhecida como cisterna subterrânea, situa-se ao lado da Igreja de Santa Sofia no bairro Sultão Ahmet. Os turcos a chamam de “palácio subterrâneo” (Yerebatan Saray). Pertence à Municipalidade, foi restaurada entre 1985 e 1988. As colunas são as provas de ali ter sido uma basílica em passado remoto. Foi construída por Justiniano I, imperador bizantino, (527-565) no séc. VI a fim de fornecer água aos palácios vizinhos, por causa das secas e dos inimigos: mongóis, árabes e turcos. Fechavam as portas das muralhas para proteção e tinham as reservas de águas. Na Basílica Cisterna há 336 colunas com diferentes adornos, 143 m de comprimento, 65 m de largura, com uma área total de 9.800 m² e com capacidade de 80 mil metros cúbicos de água.

Nós na Basílica Cisterna-Istambul-foto tirada por Liliana Moreira

Cabeça da Medusa na Basílica Cisterna-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Os turcos não a usaram como cisterna. Preferiam água corrente. A partir de 1985 tiraram o lixo e transformaram em museu. Interessante existir dois pedestais com esculturas de cabeças de medusas, as quais serviam contra o mau olhado, pois tratavam-se de símbolos pagãos. As cabeças se encontravam escondidas dos cristãos. São Górgonas, ou seja, a Wikipédia esclarece que a Górgona é uma criatura da mitologia grega, representada como um monstro feroz, de aspecto feminino e com grandes presas. Tinha o poder de transformar todos que olhassem para ela em pedra, o que fazia com que, muitas vezes, imagens suas fossem usadas como amuletos. Eram três as Górgonas: Medusa, Esteno e Euríale, filhas de Fórcis e Ceto.

Ao caminhar dentro da cisterna, ouve-se música clássica. Saindo de lá, existem barracas com venda de milho e castanha portuguesa. Fiquei encantada ao ver passar pelo local, como transporte público na cidade, trams (trens, como em Amsterdam e Lisboa).

Mais um dia produtivo. Seguiremos com mais lugares esplêndidos de Istambul em breve.

Turquia – Istambul 1- Mesquita de Eyup

O Carlos e eu na saída da Mesquita de Eyup em Istambul-foto tirada por Liliana Moreira

Os arredores da Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 18 de outubro de 2019. Estamos no hotel Hilton Istambul Bosphorus. Nosso segundo dia na tão famosa cidade. O café da manhã foi estupendo, um verdadeiro banquete. Estamos na terra das frutas secas, não podemos deixar de aproveitar as iguarias.

São dois ônibus repletos de brasileiros, e dois guias da agência Abreu, um para cada veículo.  O nosso guia continua sendo o turco Ali, o mesmo que nos pegou no aeroporto. Ele é fantástico, com muito conhecimento e com um português admirável, além de estar acostumado com nossos hábitos. É guia oficial do Ministério do Turismo.

Um pouco de história da cidade. Segundo o guia da agência PortoSul de Porto Alegre-RS (2009), Istambul foi a antiga Bizâncio, quando colonizadores gregos, comandados por Byzas, a fundaram no séc. VII a. C. No entanto, existem vestígios de ocupação na Idade do Bronze nas imediações do Palácio Topkapi. Em 330 a.C. o Imperador Constantino a batizou de Constantinopla, a transformando na segunda cidade do Império Romano.  Após a conquista do exército otomano, comandado por Mehmet II em 1453, passou a se chamar Istambul, sendo a terceira capital otomana, depois de Bursa e Edirne. Istambul é cidade histórica com suas belas e inúmeras mesquitas, seus palácios e as ruínas da Muralha de Constantinopla.

Entrada da Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Mesquita de Eyup por fora-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Saída da Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Fizemos uma visita panorâmica da cidade. Estamos no lado europeu. E fomos aos bairros do Corno ou Chifre de Ouro (um braço de mar), como o bairro Eyup, o mais muçulmano ou devoto. Lá está a mesquita Eyüp Sultan, a mais antiga de Istambul e o mausoléu de Eyup. Foi construída em 1458, cinco anos após a conquista de Constantinopla, tendo sido reconstruída em 1800. Está situada na parte exterior das Muralhas de Constantinopla.

Eu coberta na Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Carlos Alencar

Eu dentro da Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Carlos Alencar

Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na entrada da mesquita, as mulheres já colocam um lenço na cabeça cobrindo os cabelos. Os homens não entram de bermuda. Todos tiram seus sapatos e calçam uma pantufa de plástico no seu lugar. Levamos nossos sapatos em sacos dados pela mesquita. Podemos tirar fotos dentro, e a parte dos homens é separada das mulheres. A deles é a maior e melhor. As mulheres rezam atrás dos homens e no andar de cima da mesquita. A religião é patriarcal. O líder da religião é o Imã, considerado apóstolo.

Na mesquita de Eyup, há um nicho (como se fosse o altar das igrejas, indica a direção das orações) chamado Mihrab. Olha para Meca na Arábia Saudita, onde está a Pedra Negra, trazida a Abraão pelo Arcanjo Gabriel, enquanto estava erigindo a Caaba (tipo de construção). Na mesquita de Eyup, o nome de Alá, do profeta Maomé e dos primeiros quatro califas em Islão estão escritos em árabe nas paredes.

Cemitério de muçulmanos ilustres-Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Ovelhas para o sacrifício-Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Abu Ayyub al-Ansari, cuja sepultura se encontra lá, era o companheiro turco de Maomé no séc. VII por isso esta mesquita é fundamental para a religião, trata-se de lugar de peregrinação.  Também era a mesquita o local onde os novos sultões otomanos eram coroados. No cemitério, há pessoas devotas ilustres enterradas. Interessante dizer que na nossa caminhada rumo à mesquita, vimos um curral de ovelhas e ficamos curiosos. São compradas pelos devotos a fim de ser sacrificadas e sua carne distribuída aos pobres.  O lugar é cheio de gatos, impressionante.

Dentro do prédio da Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Local para lavar pés e mãos-Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtadoo

Como é sexta, o dia mais importante e obrigatório de reza para o muçulmano, a conhecida Mesquita Azul está fechada para visitação. A oração ocorre em vários momentos na mesquita ou em casa. A língua da religião é a árabe, não existem imagens sagradas e há local fora do prédio da mesquita para lavar os pés e as mãos.

Na Turquia, a grande maioria da população é muçulmana, de linha sunita. Desde 1924 o sistema é laico na Constituição do país, ou seja, a mesquita é separada da escola. As outras religiões minoritárias são aceitas e respeitadas. Detalhe: são cinco mil mesquitas em Istambul e 81 mil no país.

Eis as cinco regras do Islã: primeiro- aceitar o Islã; segundo-rezar cinco vezes ao dia; terceiro-fazer 30 dias de jejum no Ramadã; quarto-ajudar os pobres; quinto-fazer uma vez a peregrinação a Meca (se tiver condições).

Lojas no calçadão perto da Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Vida diária em Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Loja de ouro no calçadão perto da Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Mais lojas no calçadão nos arredores da Mesquita de Eyup-Istambul-foto tirada por Mônica D. Furtado

Ao redor da mesquita, há calçadão de pedestres com joalherias, lojas de especiarias e de lembrancinhas para turistas. Também há uma fonte d´água embelezando a paisagem.

Saudações às cearenses, de Fortaleza, Liliana e Tereza, gente muito boa, que conhecemos nesta viagem.

Prosseguiremos com mais Istambul em breve.