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Palácio de Cristal-Porto-foto tirada por Carlos Alencar

Alcobaça-foto tirada por Mônica D. Furtado

Óbidos-foto tirada por Mônica D. Furtado

Évora-foto tirada por Mônica D. Furtado

NOTÍCIAS SOBRE PORTUGAL

Estamos em abril de 2013 e continuamos a nossa jornada portuguesa após ter estado pela ilha da Madeira.

Sempre que viajo, gosto de chegar e colocar em palavras emoções sentidas e pensamentos ocorridos no papel. É impossível não fazer comparações com a nossa mãe pátria. Então, vamos começar.

Primeiramente, gostaria de dizer-lhes que Portugal em crise ainda consegue estar melhor do que da última vez que lá estive em 2009. Indago-me como pode. Vi desta vez menos pedintes na rua e a criminalidade baixou, segundo dados mostrados na televisão. O que aumentou foram os roubos de casas. Deu pra ver lojas fechadas, a situação parece mais grave para os funcionários públicos que tiveram seus salários reduzidos. No lado positivo, vemos muitos turistas ingleses e alemães na Ilha da Madeira e espanhóis no Porto na Semana Santa. Com certeza, eles movimentam a economia e fazem a diferença. Apesar da citada crise econômica, as cidades continuam adoráveis, limpas, seguras e organizadas a encantar os viajantes. As cidades pequenas oferecem museus, centros culturais, bibliotecas, dentre outros. As pessoas leem muito jornais, revistas, livros no metrô, no trem, na rua, em todos os sítios, como eles chamam os lugares. Testemunhei taxistas trocando jornais e revistas entre eles no Porto.

Só para dar um exemplo de pontualidade: o trem é para partir às 13.57min. e realmente parte. Ficamos boquiabertos com o detalhe dos números.  Aliás, trem é comboio lá. A terceira idade com mais de 65 anos tem descontos em passagens de ônibus, trens, entradas de museus e outros. Em Funchal na Ilha da Madeira eles são clara maioria.

Comparando a Semana Santa lá e cá, tenho algo a dizer: não vi chocolates para vender nos supermercados. Lá valorizam as amêndoas de chocolate, o bolo pão de ló, o bolo doce recheado de frutas cristalizadas e o pão com massa de pão de ló feito com ovos cozidos em cima dele. Ficamos curiosos com tal pão. Nunca vimos algo igual. A Semana Santa é familiar e religiosa para o português. A diferença gritante com o nosso Brasil é o consumo de ovos de chocolate em demasia aqui e o preço que aumenta a cada ano. Lá nem propaganda na TV se vê.

Estar em Portugal é sentir-se em casa para mim. Andar nas suas ruas e ruelas sem medo é uma glória. Fiquei imaginando que jamais circularia pelas vias do bairro da Ribeira, o mais antigo do Porto, às margens do rio Douro, se a linda cidade estivesse no Brasil. Gostaria muito que cada brasileiro tivesse a oportunidade de conhecer algum país estrangeiro digno e seguro para saber o que é viver pelo menos algum tempo na tranquilidade.

Ao chegarmos a Lisboa, passamos uns cinco minutos na imigração. Foi algo rapidíssimo. Bem, estávamos na baixa estação, mas Lisboa é parada quase obrigatória na Europa para milhares de voos. No guichê, os policiais vestidos a rigor e profissionais. Já de volta ao Brasil, ficamos mais de uma hora em uma fila, na sala havia uma multidão fatigada e impaciente, vinda de horário com 4 horas a mais, isto é, para nós era meia noite e aqui eram 20 horas. Detalhe: fomos atendidos por terceirizados e o sistema que lê o passaporte estava com problemas desde sexta-feira e estávamos na segunda. Vi dois policiais federais no recinto e só soube pelo distintivo e jamais pelas roupas.  Algo tão sério como a entrada no país é entregue a terceirizados? Ou seja, bem vindo ao Brasil.

Há mais: em Portugal em muitas cidades não existem sinais de trânsito, mas os pedestres são respeitados. Ao tocarem o pé na faixa de pedestre, o motorista já para. Tal grau de civilidade, segundo um amigo me contou há muito tempo, não foi bem sucedido de graça, mas pelas multas. Aprenderam! Em duas semanas, somente escutei duas buzinadas e vi uma batida de carro. Completamente contrária a nossa realidade local. Mal testemunhei motos que lá chamam de motas. E ciclistas? Eu os vi bem paramentados, em termos de segurança. As exigências são severas. Motoqueiros dirigindo pelas calçadas? E livres e crentes que podem? Em Fortaleza, Ceará, sim. Na Europa, com certeza, não ficariam sem punição.

As cidades são floridas, repletas de árvores e com jardins graciosos. Em qualquer cidade, seja pequena ou grande, encontram-se bosques, praças valorizadas e muito verde. Funchal, então, é um delírio aos sentidos. Lá em Portugal não se assassinam árvores como aqui. Tudo é planejado. Se a árvore foi cortada, havia um motivo maior e não porque as folhas  incomodavam!… Estivemos na antiga Universidade de Coimbra e conhecemos a Biblioteca Joanina. Tudo é tão cuidado e preservado para as gerações futuras. Os espaços das universidades na Europa são amplos, verdejantes, intocáveis. Aqui, infelizmente, bem diferente é a realidade. Na nossa UFC, os poucos jardins e árvores que existem no campus do Benfica são destruídos. Em nome do progresso, a fim de construir outro bloco de salas de aula, lá se foi um dos poucos jardins existentes (atrás da Casa de Cultura Francesa) com árvores, grama e tudo o mais. Tudo em nome do desenvolvimento. Talvez seja eu a errada a sonhar com amplos espaços, com bosques, árvores, flores, um lugar que dê prazer em estudar, admirar a paisagem e refletir. Porém, caro leitor, isso existe! A Universidade de Alicante na Espanha é outro exemplo. Você pensa que está em um paraíso. Para mim, é um pesadelo ver uma árvore ser assassinada.

Aí você, caro leitor, pensa, será que não tem nada bom aqui? Apesar do meu momento “expressão dos meus pensamentos”, digo que o melhor que temos aqui são as pessoas amadas, todas elas e a nossa simpatia e calor humano! E o fato de não fumarmos como na Europa. Para mim, é uma praga, que o europeu ainda não acordou para os seus malefícios.

Para concluir, falarei do clima. Em aproximadamente 60 anos, não chovia tanto em Portugal. Desde novembro de 2012, chove todos os dias. Alguns lugares já estavam em alerta amarelo e laranja como na Ilha da Madeira e Coimbra.  Em plena primavera e a temperatura de inverno, com chuva, vento e frio. Foram as minhas férias mais molhadas: duas semanas fazendo turismo de guarda-chuva. Mesmo assim, sempre vale conhecer um pouquinho mais o país de Fernando Pessoa e rever meus amigos que lá estão.

Ilha da Madeira-foto tirada por Mônica D.Furtado

Exemplo de porta colorida da ilha-foto tirada por Mônica D. Furtado

Ilha da Madeira-foto tirada por Mônica D.Furtado

ENCANTOS DE PORTUGAL

Estamos em abril de 2013. Lá venho eu novamente escrever sobre Portugal. A maior razão tem origem no sentimento profundo de carinho pela pátria de antepassados meus. Está no sangue e ele se emociona quando chega ao país de Camões.

Aceitam viajar? Então, vamos começar pela Ilha da Madeira. Eu já conhecia de fotos, mas estar em tão florida ilha é um deslumbre. Tudo é colorido, repleto de flores, plantas, montanhas, o grande mar e os nativos, que são muito agradáveis e corteses. Gentileza assim não se encontra tão facilmente.

Ficamos no Molhe Hotel, localizado à Rua Conde Carvalhal, 53 (hotel@molhe.com). Um show de flat. Lá é comum transformarem casas coloniais antigas em hotéis e o turista ainda ganha lindos jardins com espaços para aproveitar o ambiente. Não dá nem vontade de sair, mas como não passear em uma ilha onde o turismo é tudo? Não é à toa que a maioria dos visitantes é da Inglaterra e Alemanha. Há voos diretos desses países para a ilha. Sem dúvida, um encanto.

Há muito a fazer lá. Andar de teleférico e ver de cima as suas belezas naturais, além das casas, que são graciosas; conhecer a zona velha, com suas casas com portas estilizadas e pintadas, e seus restaurantes transados (lembrei-me da rua dos restaurantes no centro de Bruxelas que são um espetáculo!); e os passeios de van pelos dois lados da ilha, que levam dois dias, um para cada lado.

Um dia vai-se a Porto Muniz, Câmara dos Lobos (localidade dos pescadores), Cabo Girão, com um mirante de 800m. (é de vidro e vê-se o mar e a vegetação lá em baixo) e Ribeira Brava, com suas plantações de banana e cana de açúcar para a cachaça deles, além das hortas, muitas hortas! O governo da ilha incentiva às pessoas a plantarem individual ou coletivamente. No mesmo passeio, também se visitam as montanhas. Só para ter ideia a Serra D´Água tem 1.000 m. de altitude, há ainda o Lombo do Mouro e a Bica da Cana com 1.500 m.. Lá se encontram vários moinhos de energia eólica. O almoço foi em Porto Muniz cujas piscinas naturais são enormes e tentadoras. O forte da culinária local é o peixe espada preta, uma delícia! A última parada é em São Vicente, outro lugar da ilha lindo. Aliás, tudo é bonito, limpo e um grande deleite para os olhos.

Em outro dia, vai-se às montanhas sentir um friozão. Paramos em Camacha em uma grande fábrica e loja de cestos, artesanato típico da ilha. Encontra-se de tudo lá. Continuamos até Ribeiro Frio, onde a altitude é de 1.800 m. O frio de 4ºC foi uma surpresa em pleno mês de março, mas é sempre assim nas regiões montanhosas. Em Faial e em Santana, enxergamos agricultores plantando bananas, nêsperas, abacates e mangas nas montanhas.  Depois fomos para a Ponta de São Lourenço onde estão localizadas rochas no mar e enormes rochedos dando para o oceano Atlântico. Uma visão fabulosa! Na volta, passamos por Machico, outra localidade, onde se localiza o aeroporto da ilha. Interessante dizer que lá está o maior túnel da ilha e de Portugal, com dois mil metros de comprimento. Outro fato digno de nota é que o aeroporto foi aumentado em 1.800 m. de uma maneira mais cara, porém efetiva, tendo suas estruturas novas construídas sobre o mar. Os dois passeios saíram por 50 euros por pessoa.

Explanando mais sobre lugar tão maravilhoso, a ilha tem terra muito fértil por ser vulcânica e basáltica. Os bolos típicos da terra são o bolo de caco: um pão com manteiga, alho e salsa torrada e o bolo de mel: pão de mel. Verdadeiras delícias. Vale mencionar a sopa Juliana, feita de repolho, cenoura e caldo de feijão branco. Eu não disse que as pessoas são corteses? Pois também são generosas. A nós foram oferecidos mimos em restaurantes, como balas, vinho da Ilha da Madeira (parecido com o do Porto, só mais suave) e poncha (a cachaça local). Ficamos boquiabertos! Realmente ganham o cliente. No restaurante Encontro (Rua das Murças, 39, junto à Sé Catedral), no centro da ilha, voltamos diversas vezes, devido ao tratamento VIP. Trata-se de um restaurante familiar cuja garçonete é filha dos donos. Procurem por Gabriela, um doce de menina.

Para compras do dia a dia, procurem o supermercado Pingo Doce no Anadia Shopping, perto do hotel. Afinal, ser turista é conhecer como vivem e compram os nativos.

Para banho de mar, a ilha não é o ideal. As pessoas pegam um barco grande e rumam à outra ilha chamada Porto Santo, o qual diferentemente da Madeira, é mais simples e só tem casas, segundo dizem.  Ficará para a próxima vez, pois é um passeio de um dia todo.

Faltou muita visita a fazer, afinal a ilha tem museus diversos, casas históricas, além do Jardim Botânico e do Mercado dos Lavradores. E tem o famoso bordado da Madeira.

Para finalizar sobre a Madeira, um passeio imperdível é andar a dois nos Carreiros do Monte, é aquele tobogã típico da ilha, no qual dois homens vestidos a caráter nos levam ladeira abaixo por dois mil metros. Trata-se de altas emoções, uma diversão e tanto!  Da próxima vez, vou de novo!

Agora sobre o continente. Portugal não cansa de me surpreender, mesmo em crise, vi muitas novidades em termos de lojas, restaurantes, pratos bons para o turista e como o turismo está cada vez mais profissionalizado por aquelas paragens. Dá gosto passear por qualquer cidade, pois são limpas, agradáveis e oferecem infraestrutura para o visitante. Desta vez conheci Évora e o Palácio do Buçaco. Na primeira, vale andar pela cidade e admirar a sua tranquilidade, mas do mesmo modo visitar o Templo de Diana e a exótica Capela dos Ossos. Nunca vi algo igual! Faz lembrar-nos da nossa mortalidade ver tantos ossos e caveiras a formar paredes e tetos. O Buçaco é um capítulo à parte. Ali a Mãe-Natureza criou uma obra-prima. Magnífico estar lá. Da próxima vez quero me hospedar no hotel-palácio. Em baixa estação, é possível. Lá era a residência de veraneio do último rei de Portugal. Novamente estivemos em Óbidos e foi uma glória estar presente no último dia do Festival do Chocolate.

Outras cidades foram visitadas pela segunda vez e posso dizer que todas valem a pena. Porém, paixão é pelo Porto e suas ruelas da Ribeira, rio Douro, bairro da Foz, Palácio de Cristal, centro histórico, Rua de Santa Catarina, enfim pela cidade e seus habitantes, tão queridos e acolhedores.

Eu no Vulcão Osorno-Puerto Varas-Patagônia chilena-foto tirada por Carlos Alencar

Meio de transporte para o vulcão e arredores-Vulcão Osorno-foto tirada por Mônica D. Furtado

CHILE E SUAS BELEZAS

Começo nossa jornada pela capital chilena: Santiago. Estamos em janeiro de 2015. Trata-se de uma cidade sólida, com muito para ver e passear. Para nós, brasileiros, está um pouco cara, o nosso real estava bem mais desvalorizado, quando fui em janeiro de 2015. O clima é muito quente nessa época. Poderíamos aproveitar mais com uma temperatura mais amena. O salutar da cidade é andar pelas ruas sem medo. Os policiais de lá: os carabineros são conhecidos como sérios e anticorruptíveis. Então, vale a pena conhecer o país e se soltar na maior liberdade do respirar livremente.

O centro da cidade está bastante pichado, fiquei triste com isso. Mesmo assim, é válido ficar por lá. Dica: hotel Paris 813 (fone: 56-2-26640921). Preço em conta, local bucólico e bem central. Perto do hotel tem o Café Barrios, a Igreja São Francisco, a Av. Ahumada (um calçadão com lojas, restaurantes, cafés, bares e muito policiamento), o Museu de Belas Artes, o Palácio de La Moneda (residência e gabinete presidencial) etc. Foi inaugurado um centro cultural ao lado do citado palácio, com cinemas, restaurantes, lojas de artesanato, enfim vale conhecê-lo. Tivemos a sorte de lá estar quando acontecia o festival de cinema chileno. O coquetel de abertura foi aberto ao público e contou com ilhas de vinho chileno, cerveja, pisco sour (bebida típica chilena), salgadinhos, tudo muito chique. Saímos de lá com presentes de massa, molho e risoto da marca Trattoria. Além de felizes com a nossa sorte.

Sugestão: pegar o ônibus turístico Touristik em frente à Universidade do Chile. O passeio pelos bairros de Providencia, Del Golf, Las Condes, só para citar alguns, é imperdível. São bairros bonitos, bem cuidados e verdejantes, com asfalto de concreto e ainda, se aprende sobre a história do Chile. Os bairros novos são um primor. Amei o shopping Arauco; o parque Arauco ao lado, com suas flores, é um lugar de lazer com muito espaço verde e onde se joga golf; e o bairro Bellavista com o seu Pátio Bellavista. Que lugar mais interessante com suas lojas de artesanato, suas joalherias com muito lápis-lazuli (pedra semipreciosa típica do Chile), restaurantes, lanchonetes de sucos etc. É uma festa, com muita gente bonita, turistas, um lugar vivo onde reina a conversa e a animação.

Tenho que dizer que o chileno ama suco! Há por todo país quiosques a vender sucos batidos no liquidificador na hora. 500 ml de pura delícia, os de framboesa, amora, morango, ou seja, frutas vermelhas são especiais.

Há também para visitar o Mercado Central; a antiga estação ferroviária virou o Centro Cultural Mapocho (índios nativos do Chile); os montes (cerros) Santa Lucía e San Cristóbal e muito mais.

Puerto Varas-Patagônia chilena-foto tirada por Carlos Alencar

Lago Todos los Santos-Puerto Varas-Patagônia chilena-foto tirada por Carlos Alencar

Moradores tomando banho no lago Todos los Santos-Puerto Varas-foto tirada por Mônica D. Furtado

Continuaremos a nossa viagem rumo à Patagônia chilena: Puerto Varas, Frutillar  e ilha de Chiloé . Puerto Montt é a cidade central da região. Vale a pena conhecer a feira de artesanato perto do porto, mas a área já foi bonita. Construíram umas paradas de ônibus envidraçadas em frente ao melhor hotel localizado na baía e tornaram o local feio. Além de tudo, estão pichadas. Uma tristeza! Pelo menos, o terminal rodoviário está localizado à beira da baía e não faltam ônibus para Puerto Varas.

Já Puerto Varas é um mimo. Ficamos sete dias lá no hotel Colonos del Sur Mirador (pelo sistema Bancorbrás), um quatro-estrelas fabuloso e bem localizado. Íamos ao centro a pé. A região é um deslumbre de tão bela. Vale citar que gostei da empresa aérea Lan Chile. Na hora do lanche, são oferecidas quatro opções, mas temos direito a somente duas.

Como lá era verão, foi muito interessante ver os moradores tomarem banho no Lago Todo Los Santos que tem adiante o vulcão Osorno, ainda salpicado de neve. Visão de encher os olhos.

Conhecida como a cidade das rosas, é repleta de turistas do próprio Chile e também da Argentina e menos do Brasil. É pequena e tem uma feira de artesanato concorrida no centro, montada em toldos. Lá, além do artesanato típico da região, com muita lã, encontram-se bijuterias, comida, empanadas, chocolates e muitos quiosques de sucos. E haja suco natural ou com leite todos os dias!

A cidade é ponto de partida para outras localidades. Um dos passeios foi até o vulcão Osorno. Fomos pela empresa Turistour. Iniciamos por uma visita ao Lago Escondido, lugar que só se entra com um barco de vez e é rodeado de florestas. Dentro do lago, há a Ilha Loreley, onde vimos um casal de martim pescador: pássaros grandes, coloridos e lindos. Paga-se por qualquer passeio extra, é bom estar preparado. O vulcão está localizado no Parque Nacional Pérez Rosales e sua última erupção foi em 1869. Tal passeio lembra a parte mais alta da Ilha da Madeira em Portugal, por conta da vegetação e clima. Depois que chegamos ao restaurante e também ponto de apoio, fizemos uma subida ao vulcão. A terra é logicamente vulcânica e brotam flores silvestres parecidas com lavandas pelo caminho. Naquela área encontram-se cervos, pumas, javalis, lebres, dentre outros animais. Não deu para pegar o teleférico de 10 mil e 14 mil metros, uma vez que estava nublado e não se veria nada. Falando sobre a companhia turística, gostei do guia e do passeio, apenas não achei certo nos levar a um restaurante bastante caro e com buffet na Playa de Ensenada. Eles não disseram antes que ficaríamos presos a um só local.  11.500 pesos pelo buffet é muito dinheiro. Já achei o guia eficiente. No mesmo passeio, fomos ver as quedas do rio Petrohue, com suas águas verde-esmeralda. Muito lindo.

Nesta região chilena, houve colonização alemã de 1850 a 1900, logo as casas têm a arquitetura do país de origem de seus colonizadores. Verdadeiras belezas. Lá há lei, como em Gramado, para a conservação e construção de novas casas.    O chileno é simpático e agradável com o turista e também gostaria de mencionar, tratar-se de um povo confiado. Eles confiam, porque geralmente são honestos.

Casa típica de Frutillar-Patagônia chilena-foto tirada por Mônica D. Furtado

Casa típica de Frutillar-Patagônia chilena-foto tirada por Mônica D. Furtado

Museu Colonial Alemão-Frutillar-foto tirada por Mônica D. Furtado

Museu Colonial Alemão-Frutillar-foto tirada por Mônica D. Furtado

Carlos e eu no Museu Colonial Alemão-Frutillar-foto tirada por um turista

De Puerto Varas, pegamos um ônibus de carreira para Frutillar. Passamos por Llanquihue.  Cidade pequena, charmosa e simples, com suas casinhas de madeira coloridas. Falemos de Frutillar. Ma-ra-vi-lho-sa! Suas casas também de madeira são encantadoras, com jardins na frente e decoradas com mimos nas janelas, nos jardins e nas portas. Amei! O forte da região é a madeira. Entramos na igreja Nossa Senhora da Conceição toda de madeira. Ao lado, havia uma feira de artesanato de frutas secas, roupas de lã, chocolates, doces, enfim o melhor da região. O Museu Colonial Alemão vale a visita. Trata-se de um lugar enorme com parques, jardins muito bem cuidados, árvores frondosas e as casas dos primeiros colonos alemães que lá chegaram. De lá, rumamos para a beira do lago Llanquihue. Além dos restaurantes (salmão e refrigerante feito de gengibre ginger ale!) e sorveterias (framboesa!), há o próprio lago e sombras verdejantes para o descanso. Como em Puerto Varas, os moradores aproveitam o calor imenso para se refestelar na água e andar de barco e bote. Fiquei com uma vontade de fazer o mesmo! Mas quem imaginaria tal atividade em plena Patagônia? Eu confesso não ter estado preparada para tanto calor. Fui pensando no frio da Patagônia Argentina e encontrei um calor “arretado”, como se diz. Tive que comprar roupas pelo caminho. É digno de nota citar o arrojado Teatro do Lago e suas atrações culturais. Vale a pena se hospedar em Frutillar, o difícil é ir embora, pois encanta os turistas.

Museu Pablo Fierro-Puerto Varas-foto tirada por Mônica D. Furtado

Museu Pablo Fierro-Puerto Varas-foto tirada por Mônica D. Furtado

O comércio é fechado em Puerto Varas aos domingos, então o jeito foi desbravar igrejas e museus. A Igreja Sagrado Coração de Jesus, com arquitetura igual à da mesma igreja na Floresta Negra na Alemanha, é um espetáculo. O singular é ser toda na madeira. O Museu Pablo Fierro é único. Parece o Zé Pinto chileno. O autor das obras de ferro nos recebe e mostra sua especialidade: transformar absolutamente tudo em arte.  Outro passeio a pé válido é conhecer os hotéis da região: Cumbria, Cabañas del Lago, dentre outros. Subir o monte (cerro) Phillip é ter um visual arrebatador, porém faltam informações no local.

Ilha de Chiloé-Patagônia chilena-foto tirada por Mônica D. Furtado

Carlos e eu na Ilha de Chiloé-Patagônia chilena-foto tirada por um turista

Outro passeio de um dia só foi para a ilha de Chiloé. A companhia foi a LSTravel. Pega-se a rota 5, que vai do Chile ao Alasca e é a mais longa da América. E chega-se na ilha por ferryboat. Chiloé significa “lugar das gaivotas” na língua indígena dos chonos, os primeiros índios que foram extintos na região. Visitamos Ancud, com suas casas coloridas que são um local de pescadores. Também o Forte de São João, datado de 1771, usado para defender a ilha do ataque de ingleses, holandeses e piratas.

Importante mencionar que o maior índice de alfabetização do país está na ilha, por causa do legado dos jesuítas (estiveram lá aproximadamente de 1600 a 1800). Há mais de 200 igrejas em Chiloé, construídas por eles. Algumas são Patrimônios da Humanidade, únicas no mundo, feitas das madeiras das árvores ciprestes e alerces.

Outra cidade é Dalcahue, linda! Significa “lugar de dalcas”, embarcações dos índios chonos. As pessoas da ilha são longevas, tudo que consomem é orgânico, produzido por elas, além disso, comem muito peixe. Acrescentando mais uma informação: a ilha foi descoberta aproximadamente em 1540. Foi invadida pelos holandeses três vezes e como não foram bem sucedidos, a incendiaram. A capital é Castro e lá está o cartão postal do local: as casas coloridas sobre palafitas. São um primor. Foi um passeio cansativo, pois se pega ferryboat, por ser longe, porém vale cada minuto. A beleza da ilha é estonteante. E o passeio foi um colosso. Recomendo.

Outra agrado da região é o mel de olmo, comprado em feiras de artesanato ou supermercado. O seu sabor é delicioso e é bom para a pele, cabelo, garganta etc.

Ao voltarmos para Santiago, resolvemos fazer outro passeio de um dia: para Valparaíso e Viña del Mar. Desta vez pela Kolob Tours, que tem um quiosque no Mercado Central. Ao sairmos da capital, nos deparamos com paisagens muito bonitas e plantações de oliveiras. Novamente o guia nos dá uma aula sobre o país. Lá há lei e ela é cumprida. Só um exemplo: não pode beber bebida alcoólica na rua, e ponto final. Se fizer isso, segundo o guia, é cadeia! E mais: o Chile exporta cobre, lítio e celulose para o Japão. Como os mexicanos, os chilenos usam muito abacate (palta) na sua culinária, seja no pão, na salada e sempre mais salgado. Em todas as autoestradas (rutas) são cobrados pedágios, ou seja, são privatizadas. E em geral, há mais de um por ruta. Santiago é uma cidade, que por estar localizada entre morros, é poluída e causa no inverno muitos problemas respiratórios na população. Por isso, os mais bem aquinhoados, moram nos morros, porque lá há vento. E algo mais: no Chile até o corte de árvores é controlado pela polícia. Para uma cortada, plantam-se quatro.

Continuemos a falar sobre o passeio… No caminho, descemos em uma loja fantástica e enorme, com degustação grátis de vinhos. Chama-se Rio Tinto e de acordo com o guia, muito mais em conta do que as vinícolas. Há de tudo nessa loja, artesanato, queijos, salames, enfim, fenomenal! Também passamos pelo Santuário de Lo Vásquez, onde se venera a padroeira do país: Nossa Senhora Imaculada Conceição. Em dezembro, há um dia no qual a ruta é fechada a fim de se fazer a romaria a pé de Santiago até o Santuário.

Em Valparaíso se localiza o congresso do país, logo os políticos se dirigem para lá. Também lá se encontra uma das famosas casas de Pablo Neruda, a La Sebastiana. (Anos antes eu já havia conhecido a La Chascona em Santiago no bairro Providência). Todas as casas viraram museus e valem uma visita, pois são originais. Infelizmente, com o tempo curto da  excursão, fiquei sem entrar nessa. Fica para outra vez…

Falemos mais sobre esta cidade. É o primeiro e mais importante porto chileno. Com a inauguração do Canal do Panamá na América Central, o porto de Valparaíso declinou, porém devido a novos contratos comerciais com outros países, o porto floresceu novamente. Interessante que frutas saem de outro porto perto: o de Santo Antônio e os caminhões rumam ao porto por outro caminho: o Caminho da Pólvora, assim não atrapalham o tráfego.

Valparaíso é uma cidade com altos e baixos, nos morros se localiza a área residencial e no plano, a parte comercial. O local é muito visitado por argentinos de Mendonza, uma vez que a cidade é mais perto do que Mar del Plata na Argentina, a badalada praia de veraneio. É Patrimônio da Humanidade, sendo que a UNESCO ajuda os donos a manter suas casas. Vale lembrar que o último terremoto em 2010, cujo epicentro foi em Concepción, provocou uma onda gigante que destruiu muito da cidade. Ainda há marcas deixadas como lembrança e há rotas de escape caso haja outro. Significa que aprenderam a lição. Hoje a cidade está reconstruída.

No Museu Naval, que também não entrei por falta de tempo, há a cápsula que salvou os mineiros que ficaram soterrados no interior do país algum tempo atrás. E perto tem uma feira de artesanato onde encontrei preciosidades.

O que separa Valparaíso de Viña del Mar é uma rua e um metrô (comprado do Brasil já usado e renovado no Chile) une as duas. Trata-se do único caso no país.

Relógio das Flores-Viña del Mar-foto tirada por Mônica D. Furtado

Totem em homenagem à Ilha da Páscoa-Viña del Mar-foto tirada por Mônica D. Furtado

Viña del Mar é uma cidade jardim, amei! Passaria lá as férias todas, pois é alegre, movimentada, uma cidade completa. Tem o Relógio das Flores, presente dos suíços na Copa do Mundo. A prefeita, que está no poder a um bom tempo, cuida da cidade com esmero. Antes, havia uma competição pelo jardim mais bonito. Quem ganhava, tinha luz de graça por um ano. Hoje, não fazem mais isso, pois a população se acostumou a tratar a cidade com amor e flores. Há flores na cidade toda, nas casas, nos postes, nas vias de pedestres, enfim, uma lindeza. As alamedas são cobertas de árvores, há também o cuidado com o reciclável, nas ruas existem camburões de ferro para as garrafas de plástico usadas.  A beira-mar é bem cuidada, convida a um passeio. Em suma, a cidade é toda graciosa, lembra muito Punta del Este no Uruguai.

O Chile é um país admirável. Apesar de não ter a Patagônia colossal como a Argentina, nem os parques nacionais tão bem cuidados como o do país vizinho, tem algo muito procurado hoje em dia: a segurança. Seu território é bem menor em comparação com o nosso país. Mas tem a seriedade de um país que respeita as leis. Podemos conhecer o país com suas peculiaridades na tranquilidade. E isso, vamos combinar… é um docinho de chocolate para nós brasileiros…

Eu nas Galerias Pacífico-Buenos Aires-foto tirada por Carlos Alencar

Bairro Boca-Buenos Aires-foto tirada por Mônica D. Furtado

Típica banca de flores-Buenos Aires-foto tirada por Mônica D. Furtado

Praça em Buenos Aires-foto tirada por Mônica D. Furtado

Buenos Aires é um show!

Vamos começar a nossa jornada portenha. Estamos em outubro de 2015. Chegamos ao aeroporto Ezeiza e logo fomos pegar o ônibus da Tienda León por 155 pesos (agora em outubro estava 1 real por 4 pesos). Do local central da Tienda se toma um táxi até o hotel. Faz parte do pacote.  Demora um pouco, mas é válido.

Buenos Aires é uma capital europeia. Até na quantidade de fumantes parece com a Europa. Por conta de suas avenidas largas, inúmeras praças, muitas árvores, cafés e pessoas que aproveitam a cidade torna-se um local imperdível. Para nós, brasileiros, é um lugar onde podemos caminhar em pleno centro a toa, com tranquilidade. Lá há o descuidista e o problema com dinheiro falso, mas tirando isso, são dias com mais segurança.

BA está mais bem amada em comparação com 2010. Já fui algumas vezes e pretendo voltar sempre. Sou uma grande fã do país e do povo. São bonitos e educados. Seu nível de escolaridade e letramento é enorme. Graças à decisão política do então presidente Sarmiento há décadas atrás. Nossa diferença é grande: nós ainda lidamos com o analfabetismo. Vergonha para nós. Por isso, a crise deles ser menor que a nossa. Sinceramente, vi uma Buenos Aires pujante e espetacular. Esperava vê-los mal e vi uma cidade limpa, com cuidado com as plantas (todas são protegidas por um tipo de armadura de ferro aberta que ninguém mexe), as calçadas e ruas não têm buracos, eles vivem sua cidade.  O centro é habitável e movimentado. O fato de que as pessoas podem sair de casa se sentindo bem e seguras faz uma grande diferença até no trânsito. As casas não têm cercas elétricas e os muros continuam baixos. Precisa explicar?

O centro de BA tem menos pichações do que Santiago do Chile. Vi poucos pedintes. Interessante mencionar que estão em plena campanha política para presidente da nação. A eleição é geral. Só vi propaganda em outdoors e na TV nada apoteótico. Os candidatos se apresentam e falam de seus projetos. Não há o marketing político que aqui existe. A cidade não se suja por causa de campanhas.

Vamos às dicas: Dorá Hotel na rua (calle) Maipú, 963, centro, perto da famosa calle Florida e das Galerias Pacífico. A localização é excelente. Ali na esquina tem o Café Ditali, e ao redor um supermercado, lojas diversas e o Museu das Armas (fica para a próxima).

Todos os dias fomos ao Café Ditali para o nosso café da manhã. Delícia sentar, ler um jornal e degustar um bom café com pão coberto de doce de leite ou geleias de frutas.  Nada mais portenho.

Vale a pena pegar o bus (ônibus) turístico e dar uma volta longa pelos recantos principais da cidade. Aconselho fazer isso no primeiro dia. Por 260 pesos se aproveita muito o dia. Desta vez, a escolha foi por museus: MALBA, Museu de Arte Decorativo e o Museu Nacional de Belas Artes. Cabe aqui mencionar este último. É fantástico com suas diversas salas: dos Impressionistas, de móveis doados por várias famílias tradicionais da terra etc. A exposição itinerante de Pérez Celis, argentino, artista do mundo, é formidável. Algumas obras são abstratas, outras têm inspiração da simbologia indígena americana. Seu trabalho colorido com madeiras sobrepostas é digno de nota. As telas as quais mais me identifiquei foram as impactantes “Pampa Roja” (Pampa Vermelho) de 1967 e 1968 e “Dar Movimiento” (Dar Movimento) de 1983. O bom de viajar é aprender e se aculturar. Nunca tinha ouvido falar em tal artista. Hoje já sei quem é. Pelo visto, trata-se de uma personalidade importante no país vizinho.

Vamos ao tango, música que fala alto à alma do argentino. Para mim, é de uma beleza sem fim. E a dança também. Não há nada mais sensual e sem malícia do que ver um casal bailando com aquelas roupas de extremo bom gosto ao som de um tango de Piazzolla ou Gardel. A última casa de tango que fui se chama Piazzolla. Achei tudo muito bom: o jantar, o atendimento e o show. Devo dizer que é estilo clássico e não “hollywoodiano”.  Uma noite e tanto em um teatro que fica no subsolo de uma galeria e foi inaugurado em 1915, com estilo art nouveau.

Como o clima está destemperado em todo o planeta, em Buenos Aires não foi diferente. Em plena primavera, pegamos dias de um frio de rachar: 6˚ C. Minha pele engrossou e meus lábios racharam.  A temperatura máxima foi de 16˚.

Feira de San Telmo todos os domingos-Buenos Aires-foto tirada por Mônica D. Furtado

Prédios em Buenos Aires-foto tirada por Mônica D. Furtado

Praça em Buenos Aires-foto tirada por Mônica D. Furtado

Agora falemos de feiras de rua. Amo!!! A de San Telmo todos os domingos já faz parte do calendário turístico. A novidade foi descobrir galerias ao longo da feira. Há lojas encantadoras. E como gostam de antiguidades, duendes, fadas, gatos e penduricalhos charmosos… Lindos! Gostaria de mencionar que prestei atenção a algo: em todas as bancas havia um papel com uma foto de um senhor com homenagens e tarjas pretas.  Era o senhor José Maria Peñas que havia morrido dois dias antes e idealizado a feira 35 anos atrás. Achei muito bonito.  Gosto deste lado tradicional do argentino de manter as casas, os costumes, as feiras por anos sem fim. Nada mais Europa.

Aos sábados a feira para ir e se esbaldar é a da Plaza Francia (Praça França) no bairro da Recoleta. Esta eu nunca tinha ouvido falar e fiquei maravilhada. Há tanto o que se ver e comprar, uma loucura!

Café Tortoni-Buenos Aires-foto tirada por Mônica D. Furtado

Eu tomando um café magnífico no Café Tortoni-Buenos Aires-foto tirada por Carlos Alencar

Para finalizar as sugestões, falarei de um restaurante bastante simpático para nós: uma cantina italiana. Broccolino é o nome. Na calle Esmeralda, 776, também no centro. A dona é italiana da Toscana, o dono argentino e os filhos administram. Comida saborosa regada por um bom Malbec Santa Julia. Preciso explicar?

Algo interessante para contar. Agora para entrar no país, tira-se a foto e põe-se o polegar no guichê da polícia federal deles. Outro detalhe: até com o lixo reciclável há organização na cidade. Pós-horário comercial vê-se um movimento grande de gente retirando pacotes imensos e uniformes das lojas e restaurantes. Isso explica o centro limpo. Ai, que inveja!

Em suma, estava aqui pensando. Buenos Aires é um exemplo para nós e mostra como a educação guia um país para os bons modos e a leitura. Lá se lê muito. Enfim, ainda tenho muito a conhecer na linda Argentina. Suas dimensões e belezas naturais são infinitas. Fica aqui registrado a minha felicidade em ter estado em um país que me toca tão profundamente.

Museu do Gaúcho-Montevidéu-foto tirada por Mônica D. Furtado

Museu do Gaúcho-Montevidéu-foto tirada por Mônica D. Furtado

Admirável Uruguai

Em 2014 fui ao Uruguai pela segunda vez, mas desta vez com mais vagar. Queria sentir e conhecer mais a atmosfera e o clima do país. Por exemplo: sentar em uma praça, ir ao supermercado, andar de ônibus e conversar com os gentis uruguaios em feiras, na rua, enfim, me entrosar. Eis a melhor maneira de ser turista.

Percebi que o nosso poder de compra na moeda uruguaia: o peso uruguaio, já não é o mesmo de três anos atrás. Perdemos uns 30%, logo achei tudo mais caro. Além de o país vizinho ter tido 9% de inflação em 2013, o que foi negativo. Meu pensamento, então, não era fazer compras, e sim, somente aproveitar os passeios, comer bem e comprar lembrancinhas. Dica de uma loja onde se compram vinhos, doces, licores e outros produtos do país: Las Vizcarras, na rua Bacacay, 1332. O casal é simpaticíssimo e ele fala português.

O lema do país em relação ao turismo e divulgado em propagandas é “Uruguai de bom trato”. Diria que isso é natural a eles. O povo é atencioso, simples e querido. Aliás, é um país classe-média e com baixo nível de analfabetismo, em consequência, não há ostentação em carros, casas e edifícios e não se vê a discrepância entre as classes sociais como no Brasil. Minha família e eu nos encantamos com tão adorável país.

Vale a pena conhecer Montevidéu a pé ou de ônibus. O hotel escolhido foi o Hotel América na calle (rua) Rio Negro. Aconselho, pois é perto do centro histórico, da Praça da Independência, do Teatro Solis e da rambla. E fala-se português. Significa que eles sabem a importância da língua portuguesa para a economia deles, afinal os brasileiros estão, enfim, descobrindo o país vizinho.

Incrível ter um calçadão à beira mar que na verdade, é o Rio de La Plata, que se estende até a cidade de Punta del Este (de ônibus umas duas horas e meia). O oceano só aparece em Punta. O tal calçadão é chamado de rambla e em cada praia adquire um nome diferente. Por exemplo: na praia de Pocitos, bairro charmoso de Montevidéu, o nome da rambla é “República del Perú”.

Gostaria de mencionar que as estradas do Uruguai são feitas para durar, são de concreto. Aqui no nordeste do Brasil só vi entre a Paraíba e Pernambuco e feito pelo nosso Exército. Para quem dirige, faz a diferença.

Prédio histórico em Montevidéu-foto tirada por Mônica D. Furtado

Orla de Montevidéu-foto tirada por Mônica D. Furtado

Eu tomando a cerveja Patrícia-foto tirada por Carlos Alencar

O que visitar em Montevidéu? A cidade arborizada, com seus bairros de casas e mais casas, muito espalhada já é um espetáculo. Existem alamedas múltiplas pela cidade. Penso que seja ainda mais repleta de árvores do que Buenos Aires. Mil pontos para ela. O centro histórico é imperdível e fazer uma refeição, embora cara, no Mercado del Pueblo é obrigatório. A carne do Uruguai é conhecida e o doce de leite é considerado o melhor do mundo. É para se refestelar! No mesmo bairro se conhece o Teatro Solis e o Palácio Salvo. E perto se conhece o Museu do Gaúcho e o Museu da República. E também o Museu Torres Garcia, com obras desse artista construtivista, desconhecido no Brasil e respeitado e amado lá.  Há da mesma forma o Museu de Arte Histórica, ao lado da prefeitura de Montevidéu. Vale a pena, pois é rico no acervo do Egito antigo, da Pérsia e de outras civilizações marcantes. Muitos dos museus são de graça. Outro passeio é caminhar pela Avenida 18 de Julho e ver as lojas, há umas de decoração e produtos indianos que são de enlouquecer. As praças são para sentar e saborear a vida. Aos finais de semana acontecem feiras de antiguidades e artesanato em algumas delas. Programa inesquecível, já que não temos esta tradição em Fortaleza. E eu ADORO!

Falando em gastronomia, uau! Amo os cafés e seus quitutes. Lá os cafés ou chás para dois fazem parte da cultura. Junto vem um banquete de tentações: pães, doces, chocolates quentes, sucos, croissants, salgadinhos diferentes dos nossos, ou seja, um programa e tanto. Além dos restaurantes que servem muito bem. O melhor é saber qual é o prato do dia, sempre mais em conta. Consta geralmente da entrada (sopa ou salada), do prato principal (a escolher), da sobremesa (pudim de leite com doce de leite ou salada de frutas), e para beber (vinho ou refrigerante). Detalhe: como são produtores do vinho Tannat, danado de bom, esse é sempre mais barato que o refrigerante. Algo mais a partilhar: os doces deles são bem menos doces que os nossos. Aliás, a nossa tradição de gostar de tudo muito doce se origina dos portugueses.

Carro com flores em Colônia do Sacramento-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado

Rua em Colônia do Sacramento-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado

Rua histórica em Colônia-foto tirada por Mônica D. Furtado

Rua histórica em Colônia-foto tirada por Mônica D. Furtado

Quanto a viagens rápidas para outros sítios uruguaios, é tudo muito fácil, afinal o país é pequeno. Para conhecer Colônia del Sacramento (fotos acima), pode-se ir com ônibus turístico, saindo do hotel, ou ir por conta própria, sempre mais barato. Peguei um ônibus da Companhia Turil (existem outras) por 268 pesos e em três horas, cheguei lá. Passei por dois pedágios na estrada. Fui andando da rodoviária de Colônia ao centro histórico e aí, me deparei com uma cidade idílica. Também dá para chegar lá de Buenos Aires pelo “buquebus” (um catamarã), pois do outro lado do Rio da Prata, está a capital da Argentina. A cidade tem um ar bucólico, com casas em estilo português, muitas árvores, e um charme todo próprio. Como foi colonizada por portugueses, faz um sucesso enorme no Uruguai. Tem artesanato em branco e azul como em Portugal e museus sobre a sua colonização. Os restaurantes são acolhedores e muito bonitos. Eu diria que é uma mistura de Paraty (no estado do Rio) e Bruges (na Bélgica). Lugar obrigatório!

Casapueblo-Piriápolis-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado

Carlos e eu na Casapueblo-Piriápolis-Uruguai-foto tirada por um turista

Também fui a Punta del Este novamente, desta vez, fui com ônibus turístico (fotos acima). Gostei, porque pude conhecer, finalmente, o balneário de Piriápolis (lindo!) e a famosa Casapueblo, toda branca e original, feita pelo artista Carlos Páez Vilaró. Lá está o museu e a venda das obras do artista. Imperdível!

Para concluir, falta dizer que fiquei surpresa ao ver que no Uruguai também se homenageia Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, entregando flores ao mar. O país é laico de fato. Os feriados “religiosos” têm outros nomes. No aeroporto quem recebe o turista internacional são os agentes da Polícia Federal, diferente do Brasil, que são os terceirizados. E quem checa a nossa bagagem nas esteiras de raio-x são militares da Força Aérea uruguaia. Não preciso dizer que achei o máximo. Demonstra a seriedade do país que sabe que as fronteiras e aeroportos são fonte de risco à soberania nacional.       

Fachada de uma casa no centro histórico de Cartagena-foto tirada por Mônica D. Furtado

Rua no centro histórico de Cartagena-Colômbia-foto tirada por Mônica D. Furtado

Fachada de um restaurante argentino no centro histórico de Cartagena-foto tirada por Mônica D. Furtado

Cartagena das Índias – Colômbia

Continuemos nossa viagem agora em março de 2017. De Bogotá pegamos o avião da Avianca e em uma hora chegamos a Cartagena das Índias. Do frio nos deparamos com um calorão. Lá tem o clima do Rio de Janeiro no calor: chega a 42˚ C. Estava 36˚ C, ainda bem que a brisa estava constante perto do mar.

Ficamos no bairro Bocagrande à beira mar. A av. San Martin onde ficamos oferece de tudo: lojas, shoppings, bons restaurantes, muitos turistas e movimento. Não posso deixar de mencionar algo que incomoda lá: a quantidade de ambulantes que propagandeiam seus produtos insistentemente. Vendem pulseiras, chapéus, artigos para turistas e muito mais. Mas não se deixem desiludir por isso, pois, no mais, é só diversão e beleza. Depois que adentramos a fortificação, ficamos tão deslumbrados com a beleza do centro histórico que não vemos hora de retornar.

No bairro Bocagrande, a dica é o restaurante Olla Cartagenera, Sabor Perú e a confeitaria La Dulceria. Come-se bem e barato. O arroz de coco com peixe é muito bom. Comer ceviche (peixe) com chica morada (bebida típica da Colômbia) vale demais. Usam muito o coco e o café. Gostam de fritura e óleo. Lá existe o hábito (mexicano) de comer abacate e beber Pisco Sour (a caipirinha chilena). Isso é globalização.

Falemos um pouco do que aprendi no passeio pela cidade. O guia mostrou sua cultura e seu conhecimento em história e geografia. Parabéns à Gema Tours por seu trabalho eficiente. Pedro de Heredia foi o fundador de Cartagena em 1533; o nome significa “cidade nova” em fenício; é o maior porto do Caribe; a segunda cidade do mundo com água ao redor: a primeira é Veneza na Itália e depois São Petersburgo na Rússia. Na cidade, há os ônibus coloridos, típicos do Caribe e também encontrados na Índia. Ingleses, franceses e holandeses, os piratas do Caribe, roubavam os espanhóis que saíam com ouro de Cartagena. Os indígenas, primeiros habitantes, cultivavam o hábito de usar muito ouro e esmeraldas sem se dar conta do valor. A cidade é composta de uma miscelânea de povos: indígenas, espanhóis, portugueses e africanos. Hoje há muitos chineses e italianos, donos de restaurantes. Futebol é o esporte nacional, mas o local é o baseball; a economia vive do turismo e petróleo. Cidades importantes do Caribe colombiano: Santa Marta, Barranquilla, além de Cartagena. Há na Colômbia duas florestas, o melhor café do mundo, plantações de banana e milho; em Medellín ouro, rosas e orquídeas, as melhores flores do mundo; duas grandes refinarias, uma em Cartagena. Acho bonito isso, eles publicam o que fazem de melhor.

Venda de frutas no centro histórico-foto tirada por Mônica D. Furtado

Eu no centro histórico com meu chapéu colombiano-selfie

Vamos agora ao máximo de Cartagena que é o centro histórico com 449 anos. São 11 km de fortificação com uma cidade antiga dentro. Mistura de Bahia com Paraty e Nova Orleans dos Estados Unidos. Lugar mais mágico e romântico impossível. Algo maravilhoso e indescritível. As ruas são estreitas, as casas têm balcões com buganvílias caindo, são coloridas e bem cuidadas. As casas, que não têm varandas, têm um piso, mais simples, mas igualmente lindas com grades de madeira. As portas chamam a atenção. São dois bairros existentes dentro da fortificação: San Diego e Santo Domingo. As casas coloniais são de madeira e as de concreto são republicanas. São 108 ruas com nomes históricos. Casas com janela grande pertenciam aos moradores ricos; com janelas médias, moradores de classe média e de janelas pequenas, moradores mais humildes.

Há gente que habita dentro da fortificação ainda hoje e muitas pousadas, hotéis, restaurantes, cafés, sorveterias, livraria, supermercados, praças com música e gente descansando na hora da sesta, por conta do calor intenso. Também há teatro com ópera e música clássica nos finais de semana. Há vendedores ambulantes nas calçadas, nas praças; as lojas são charmosas com tantas cores e produtos únicos. Amei! Fazer um passeio de charrete é muito romântico. Andar a pé, de bicicleta, tudo é bom. Entre 5 da tarde e 5 da manhã não é permitido andar de carro ou táxi dentro da muralha.

Falando em comida… Gostei do Crepes y Waffles, creperia e sorveteria transada, também existente em Bogotá; da mesma forma achei o restaurante San Valentín muito bem servido e barato; a salada mediterrânea e a maravilhosa limonada, típica de lá do restaurante e bar La Mantilla foi especial. Local caribenho repleto de frutas, lá se encontra graviola, tamarindo, abacaxi, limonada de coco e outras frutas tropicais. Nas ruas, há carrinhos com vendas de frutas que também fazem suco na hora. Bem original.

São vários os locais importantes para conhecer: o Claustro de San Diego, a Plaza (praça) de Santa Teresa, a Plaza Bolívar, o Museu Del Oro (ouro), o Palacio de la Inquisición, dentre outros. Esse palácio foi centro de inquisição a partir do ano de 1610. Triste dizer que funcionava de Lima – Peru a Cartagena e eram sentenciados à morte índios e negros. A praça Bolívar é em honra à Simon Bolívar, herói da independência da Colômbia em 1821.  Ele nasceu na Venezuela, mas viveu na Colômbia.

Da próxima vez ficaremos dentro do centro histórico, absolutamente fabuloso. O fim da tarde é curtido no Café Del Mar, local onde não se vende café, mas bebidas alcoólicas. Nunca vi tantos americanos na minha vida, amam Cartagena. Tornam o ambiente jovial, leve e feliz. Pôr do sol feito para fotos alegres.

Interessante dizer que a Prefeitura faz concurso todo ano para escolher os cinco balcões mais bonitos na cidade antiga. Quem ganhar, não paga o IPTU deles. Achei o máximo!

Há gente famosa que tem apartamento lá, como a cantora colombiana Shakira. O Gabriel Garcia Marquez, conhecido como Gabo, Prêmio Nobel de Literatura de 1982, viveu lá até a morte (nasceu em Santa Marta no Caribe Colombiano). A viúva e duas filhas continuam na casa.

Entre 1˚ e 6 de março ocorreu o Festival Internacional de Cine de Cartagena de Índias (FICCI) no Centro Histórico, evento tal que ocorre há 57 anos . Foram seis dias com uma programação intensa, mais de 130 filmes, entre concursos, premiações, homenagens e novos talentos distribuídos entre várias salas de exibição. Interessante que o troféu é a imagem da Índia Catalina, a dita Pocahontas colombiana, símbolo da cidade. Sua escultura de bronze está situada no Parque Lineal de Puerto Duro no Centro Histórico e foi feita pelo espanhol Eladio Gil.

Saindo da cidade fortificada, voltemos a outros pontos turísticos: a Baía de Cartagena é uma maravilha, circunda os bairros Bocagrande e Castillogrande. 20 anos atrás, casas coloniais espanholas, hoje, edifícios modernos. Mesmo assim, a brisa e o astral atraem a gente. Morar ali deve ser uma delícia.

Interessante mencionar que vi muita diferença social no país. Não é tão diferente do Brasil, a maravilha é se sentir mais seguro lá do que cá. Até Medellín é um convite a uma próxima visita.

Continuando com outros passeios feitos no city tour, vale a pena conhecer a Fortaleza San Felipe de Barajas, construído de cima para baixo. Teve início em 1657 e levou 19 a 20 anos para concluir. Ficamos impressionados com os engenheiros militares espanhóis e sua genialidade. O Monastério de La Popa, cujo pátio central é decorado por buganvílias e plantas diversas, é de 1606 e tem na capela a imagem de ouro de Nossa Senhora da Candelária. A proteção à Cartagena das Índias na época dos piratas era orquestrada pelo trio: o Monastério mencionado por descortinar o visual amplo da cidade; pela Fortaleza citada por fazer a defesa por terra e pela Cidade Fortificada que é atualmente o Centro Histórico. Também visitamos o Museu da Esmeralda. Nós brasileiros não compramos nada, mas gostei de ver tantas belezas.

Ufa! Tão pouco tempo no país e muito aprendemos. Eu amei! Sinceramente, será um prazer retornar para uma cidade peculiar como essa.  Para quem quer magia, cores, sabores e felicidade, aconselho ir com calma para curtir a vida. Viva a Colômbia!

Parte interna de um hotel no centro histórico de Cartagena-foto tirada por Mônica D. Furtado

Janelas de madeira encontradas nas casas do centro histórico de Cartagena-foto tirada por Mônica D. Furtado

A linda neve do Cerro Catedral-Bariloche-foto tirada por Mônica D. Furtado

Cerveja patagônica-foto tirada por Mônica D. Furtado

Nós em Bariloche-foto selfie

Bariloche, Patagônia Argentina

Imagine um lugar colossal, gigantesco, com montanhas flocadas de neve, lagos com águas limpas e verdes. Pois é, eis a Patagônia Argentina.

Vamos conhecer Bariloche, lugar querido dos brasileiros durante o ano todo. Era setembro de 2016. Chegamos lá vindos de Buenos Aires após duas horas de voo. O lanche no avião já agradou: alfajor pequeno e galletitas salgadas e doces. Do aeroporto pequeno e lotado, pegamos um remis, ou seja, um carro tipo Uber, simples e com motorista simpático.

A beleza ao redor do hotel Villa Huinid-Bariloche-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

O hotel Villa Huinid em Bariloche-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

O Carlos e eu ficamos no hotel Villa Huinid, localizado à Av. Bustillo. Muito bom, com uma infraestrutura de restaurantes, piscina térmica, dois hotéis e um cenário inigualável na frente: o lago Nahuel Huapi.

O ambiente ao redor dos dois hotéis é belo, bem cuidado, pura natureza com árvores frondosas. O jantar chamado de cena buffet à noite é fenomenal. Melhor para quem tinha carro. Como não tínhamos, gastamos um dinheirinho com os remisses e táxis a fim de chegar aos lugares. Da próxima vez, ficaremos em alguma pousada perto do centro.

O forte da culinária da região é a truta: com ervas, ao queijo roquefort, com limão, alcaparra e tomate, enfim uma maravilha de peixe. Aconselho os restaurantes: Família Weiss, Brava e Cantina La Rivera. As lojas de chocolate são sensacionais e existem aos montes para todos os gostos e bolsos. As maiores são confeitaria, sorveteria e chocolateria: Mamuschka e Rapa Nui (essa ainda tem pista de patinação no gelo). Fantásticas! O chocolate não é doce como o nosso. Bom demais! As frutas típicas da Patagônia são as vermelhas: framboesa, morango e amora. E as tortas? A Selva Negra, feita de chocolate, mousse de chocolate e cereja, além da de maçã. Um arraso!  Lembra muito Gramado pela natureza, lojas de chocolate, roupas de tricô e artesanato. E os brasileiros amam. O centro da cidade é uma festa constante pela quantidade de turistas. Uma dica de café que gostei é o Morfy´s Café.

Há muita ligação de Bariloche com Puerto Montt e Puerto Varas na Patagônia chilena. Atualmente os argentinos estão viajando para compras no outro país, devido à inflação crescente. De Bariloche para Puerto Varas são 5 horas de ônibus.

Vale conhecer o Museu Patagônico Francisco P. Moreno no centro. Existe desde 1940 e embora seja pequeno, tem muito conteúdo sobre a luta dos índios com os espanhóis.

Passeio de barco à Ilha Vitória em Bariloche-foto tirada por Mônica D. Furtado

O Carlos e eu no catamarã-Bariloche-foto tirada por um turista

Outro catamarã no porto rumo à Ilha Vitória-Bariloche-foto tirada por Mônica D. Furtado

Visitar a Ilha Vitória e o Bosque de Arrayanes é um evento e tanto. Fomos pela companhia Turisur, de ônibus primeiro e depois pegamos o barco Modesta Victoria para descermos no Puerto Anchorena. No bosque há árvores cor de canela clara, ditas arrayanes, de 650 anos e 15 m. de altura e também sequoias. Trata-se de um local único no mundo.

Bosque de Arrayanes na Isla Victoria-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Bosque de Arrayanes na Isla Victoria-foto tirada por Mônica D. Furtado

Isla Victoria-Argentina-foto tirad apor Mônica D. Furtado

Eu na Isla Victoria-Argentina-foto tirada por Carlos Alencar

O Parque Nacional de Arrayanes foi criado em 1951 e pertence à Província de Neuquém. O passeio é lindo com o lago de águas transparentes e montanhas nevadas ao fundo. No barco as guias falam espanhol, inglês e português. É o turismo levado a sério.

O esqui é praticado em Bariloche desde a fundação pelos alemães. Foi por este esporte que a cidade se desenvolveu. O primeiro centro de esqui foi o Cerro Otto (1.454 m). Ainda muito visitado pelo seu restaurante giratório, confeitaria e galeria de arte, além de discoteca. Interessante dizer que a Fundação Sara Maria Furman controla este cerro. O total dos ganhos é dividido por dois hospitais da cidade.

Cerro Catedral-Bariloche-foto tirada por Mônica D. Furtado

Visual do Cerro Catedral-Bariloche-foto tirada por Mônica D. Furtado

Eu na neve do Cerro Catedral-Bariloche-foto tirada por Carlos Alencar

Esquis colorindo a neve-Cerro Catedral-Bariloche-foto tirada por Mônica D. Furtado

Estivemos lá no final do inverno, logo ainda havia neve no Cerro Otto e no Cerro Catedral e muitos esquiadores. Estar em uma estação de esqui é de se beliscar para acreditar.

No passado, o governo argentino contratou um europeu para definir o melhor centro de esqui. Ele escolheu uma montanha mais alta que o Cerro Otto, ou seja, o Cerro Catedral. Então, desde 1936 começou a expansão da região Catedral e de Bariloche. Trata-se do maior centro de esqui da América do Sul, com 600 hectares e inúmeros hotéis com cinco mil camas.    Para subir a montanha de 2.388 m, pode-se usar o teleférico, o bonde fechado ou as cadeirinhas. Na base há lojas, restaurantes e hospital; no centro há 400 pessoas trabalhando. Os patrulheiros são os esquiadores salvadores. Para entrar no Parque Nacional, pagamos 355 pesos. Fiquei encantada em conhecer o Cerro Catedral. Ver os esquiadores com suas roupas coloridas fazendo acrobacias trouxe à mente a ideia de liberdade. Conversamos um bocado com gente legal. O centro fecha às 16.30 hs e em 30 de setembro acaba o período de esqui. Para descer do Cerro, usam-se as cadeirinhas para duas pessoas ou seis pessoas. O chocolate quente tomado naquela altura foi inesquecível.

Vamos a algumas informações: a telefonia na Argentina é muito boa e barata. Sou apaixonada pelos locutórios, pequenas lojas com venda de sanduíches, refrigerantes, sucos, balas, chocolates e cabines telefônicas. Práticas demais. As estradas são perfeitas, sem buracos. Sinceramente, temos vergonha das nossas. A inflação está alta, ainda levará um tempo para a economia argentina entrar nos trilhos. Do ano passado para este, sentimos muita diferença no câmbio. O país era barato para nós, não está mais.

Cenas de Villa Angostura-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

A cidade de Villa Angostura-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Vitrine de uma loja em Villa Angostura-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Villa Angostura-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

De Bariloche, pegamos o ônibus no terminal e fomos conhecer Villa Angostura. Uma cidade com centro plano e repleto de lojas esotéricas, de chocolate, vinhos, restaurantes, confeitarias, enfim, uma gracinha. Toda construída na madeira da região – o pinho Paraná de cor clara. Parece um pouco com El Calafate no sul da Patagônia Argentina.

El Bolsón-Argentina-foto tirada por Carlos Alencar

Árvores em El Bolsón-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Outro passeio válido foi a El Bolsón. Fomos de ônibus novamente, saindo do mesmo terminal. Nesta cidade pitoresca há uma feira famosa de artesanato, do tipo hippie e esotérica ás terças, quintas e sábados. Muito interessante ver pessoas tão originais. O almoço na feira foi de empanadas, calzones e sucos de framboesa e a sobremesa de waffle de framboesa com creme chantilly. Os brasileiros ficam em Bariloche, não costumam viajar para essas cidades.

Vale a pena mencionar que no passado houve um acidente de carro em Bariloche no qual morreram cinco jovens, por conta do álcool. Logo, o município estipulou uma data que é de 11 a 12 de setembro em que não se pode beber álcool, das 8 da manhã às 20 hs da noite. Se não respeitar, paga multa.

Muito se aprende quando viajamos. Visitar o país dos hermanos é sempre um prazer. Êta lugar com paisagens belas e grandiosas. Da próxima vez? Para o norte lá vamos nós. Ainda dou a dica: Salta la Linda, Tucumán e Jujuy. Muito bem faladas e totalmente diferentes do frio patagônico.  Vamos conhecer a origem da Argentina. País tão apaixonante…

Cerro de Monserrate-Bogotá-foto tirada por Carlos Alencar

Eu no Cerro Monserrate-foto tirada por Carlos Alencar

Prédios em frente ao hotel Egina no bairro Santa Bárbara-Bogotá-foto tirada por Mônica D. Furtado

Bogotá D.C. (Distrito Capital) – Colômbia

Maravilha termos um voo direto Fortaleza-Bogotá: 5 h. e 20 min. Parabéns à Avianca pelo serviço. Gostei da gentileza da tripulação e do jantar: frango, creme de cenoura, arroz à grega e uma sobremesa deliciosa de chocolate e coco.  Chegamos no horário, mas aí o pobre do piloto ficou taxiando pelo estacionamento de aeronaves até ser liberado para parar. Essa brincadeira durou uma hora! Significa que o aeroporto não tem um plano B ou C ou D. Quando finalmente chegamos ao hotel, estávamos exaustos. Depois descobrimos que o aeroporto é novo e ainda está em reformas. Por curiosidade, o fuso horário é de duas horas antes do nosso.

Sempre aconselho viajar com um pouco da moeda local para casos de eventualidades ou transportes saindo do aeroporto. Aqui em Fortaleza, encontramos o peso colombiano.

Comecemos a viagem: Bogotá, localizada em um platô da Cordilheira Oriental dos Andes, foi fundada em 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada e nomeada “Santa Fé de Bogotá”. De início, já fiquei encantada com a cidade. Limpa, com prédios baixos de tijolos de todo tipo, o que é típico, sem pichações, com muito verde e agradável de viver. O clima é sempre frio, pois a altitude é de 2630 m. acima do nível do mar. Não posso deixar de propagandear o hotel: Egina no bairro Santa Bárbara, lugar residencial com um shopping center: Unicentro bem ao lado. Aliás, lá se chama centro comercial.

Museu do Ouro em Bogotá-foto tirada por Mônica D. Furtado

Loja que vende joias de ouro no Cerro Monserrate-foto tirada por Mônica D. Furtado

Como eram poucos dias, a escolha nos dias chuvosos ficou para museus situados no centro. Imperdíveis, por sinal. Menciono o Museu do Ouro, único do mundo. Possui 34 mil peças de ouro, pertencentes às culturas indígenas Calima, Quimbaya, Muísca, Tairona, Sinú, dentre outras. Outro museu original é o Botero. A coleção de arte foi doada pelo mestre colombiano Fernando Botero. São 123 trabalhos de sua autoria e 85 de autores internacionais. O terceiro visitado foi o Museu Arqueológico “Casa del Marqués de San Jorge”. Exibe a maior mostra de cerâmica pré-colombiana de diferentes zonas arqueológicas da Colômbia. Em suma, são passeios fascinantes e aprendemos muito sobre o nosso país vizinho e irmão.

Esses museus estão localizados no centro, como já disse. Nessa região da cidade, encontramos a Praça Bolívar, sede das instituições mais representativas da nação e da cidade. Ao seu redor está localizado o Capitólio Nacional, a Prefeitura de Bogotá, a residência do Presidente da República, dentre outros. No mesmo centro, encontra-se o bairro da Candelária, conhecido como centro histórico, porque foi onde foram construídas as doze primeiras casas (choças) da capital, edificações que nos remetem ao período colonial. Tenho que dizer que da próxima vez ficarei no centro histórico. As diversas casas coloniais com balcões floridos são simplesmente repletas de charme. Lá está a história do país com museus variados e muito movimento.

Gostaria de falar um pouco sobre o povo. Como são queridos e gentis. Não tenho palavras. Dizem: “muito amável”, “seja bem vinda” o tempo todo. Ajudam com paciência e estão sempre prontos para sorrir de volta. Amei a recepção.

Feira de artesanato no Cerro Monserrate-foto tirada por Mônica D. Furtado

Feira de artesanato no Cerro Monserrate-foto tirada por Mônica D. Furtado

As lojas de artesanato pelo centro e lugares turísticos são coloridas, visualmente bem atraentes. São bolsas típicas, artigos de couro, produtos de café, chá de coca, pomada de coca e maconha para dor e quinquilharias lindas. Eles sabem oferecer seus produtos. Dizem ter o melhor café do mundo e mostram infinitas produções de café: balas de chocolate e café, cafés de todos os tipos, canecas de café etc. Amei.

No terceiro dia, a escolha de passeio foi o Cerro Monserrate (montanha) onde está situado o Santuário do Senhor de Monserrate.  Para subir os 3200m, fomos de funicular com a presença de um policial. O teleférico não estava funcionando.  A subida é emocionante e no fim do percurso o funicular passa por dentro de uma rocha. Mais empolgante do que a do bonde que leva ao Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Lá em cima o lugar é verdejante e temos o visual amplo da cidade. O Altar Maior exibe a imagem do Senhor Caído de Monserrate, escultura do século XVII feita por Pedro de Lugo y Albarracín. As estações da Via-Crúcis com quatorze estátuas de bronze, manufaturadas e trazidas da Itália no ano de 1920, foram uma iniciativa do Monsenhor Gregorio Nacianceno Ocampo, mostrando o martírio de Cristo ao longo de 200 m. Lembrei-me do Santuário de Bom Jesus do Monte em Braga, Portugal. A imagem venerada no santuário é a da Virgem Morena de Montserrat, a cópia exata da que se encontra no Monastério de Montserrat na Catalunha, na Espanha e foi trazida no ano de 1994. O almoço no restaurante Casa San Isidro foi fenomenal. Lá na Colômbia tem um refrigerante que amo: ginger ale (com gengibre). Pena não encontrar por aqui.   A única dificuldade foi ter feito muito esforço no cerro, pois são muitas escadas e tive como consequência um pouco de dor de cabeça e enjoo. A altitude é uma realidade. Nem o chá de coca ajudou muito. Gostei do gosto, por sinal. Dizem ser bom para a digestão e minimiza os efeitos da altura.

Um local que não deu tempo para ir e quem foi elogiou muito foi a Catedral de Sal em Zipaquirá a 200m abaixo da superfície. Fica para outra. Outros turistas disseram ser uma das Maravilhas da Humanidade.

Em suma, Bogotá vale a pena conhecer e passar pelo menos uns quatro dias para muitos passeios e diversão. Meu próximo artigo será sobre a continuação da minha viagem: Cartagena das Índias, lugar mágico. Viva a Colômbia colorida e amável!

Escultura da crucificação de Cristo-Cerro Monserrate-foto tirada por Mônica D. Furtado

Escultura exposta no Cerro Monserrate-foto tirada por Mônica D. Furtado