Hoje é dia 17 de março de 2022. Estamos na pousada Vila do Icaraí. O café da manhã é saudável: pães caseiros, brioches, frutas, sucos, o usual “gostoso”. Estar juntos com os donos Isabela e João faz a diferença na hospedagem. Interessante que no banheiro do quarto há uma claraboia que ajuda na iluminação natural. Não chove no momento, ainda bem, estamos no período chuvoso. Informe importante: cuidado com o gato Mingau da pousada. Muda de humor de uma hora para a outra.
Vamos passear. Na beira mar, a gente via a bela enseada com coqueiros. Hoje, está coberta por pousadas que foram construídas, aí para ver o mar tem que adentrar as ruelas que dão para a praia, uma lástima. Temo que construam tanto que o Icaraí perca seu charme único, original, bucólico.
Praia de Moitas-Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado
A ideia é conhecer a praia de Moitas, distante 6 km. Estamos de carro. A placa indicativa se encontra dentro do Icaraizinho. Tem que prestar a atenção. A estrada é no bloquete, passa-se por usinas eólicas. Calçamento e areia, entramos no local bem falado ultimamente. Fomos atrás de saber mais sobre os passeios de barco no rio Aracatiaçu. A Associação dos Moradores Nativos de Moitas é responsável. O passeio no túnel, a Ilha das Ostras, os igarapés, dizem que vale a pena, estamos curiosos. Há três portos pelo rio, conversamos com o Evandro do Porto Redeão. Fone: 88-981040748. O passeio só sai com a maré alta. E detalhe: duas pessoas por R$150,00. Não tem sinalização para a praia, só vai perguntando, o lugar é espraiado, mais remoto, não tem o movimento de Icaraí. Até carro de boi vimos.
Foi difícil chegar à Barraca da Queila pela falta de sinalização, mas chegamos. Simples, rústica. Há outras barracas à beira mar. O mar é calmo, bonito, fomos caminhando até a barra do rio. Apesar de muito seco, encontramos um ponto de apoio com mesas e bancos de madeira do lado do mar, sem uma viva alma. De longe, vimos um porto com barcos. Na volta, almoçamos na Queila: peixe guarajuba, baião de dois, farofa e molho vinagrete. Nada mais litoral. Comida boa, gostei. Foi boa a dica que nos deram.
Almoço na Barraca da Queila-Moitas-Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado
Depois do almoço, banho de mar com marolas (pequenas ondas). Praia diferente, há muita gente de Fortaleza que vai direto a Moitas e lá fica. É outro mundo, muito mais tranquilo. Achei a praia parecida com a da Redonda de Icapuí, com o visual dos barcos de pescadores no horizonte. Um cartão-postal.
Retornamos a Icaraizinho (nome carinhoso, aliás) e vamos andar na praia. O entardecer é magnífico, de uma beleza única. As fotos ficam poéticas, surfistas pegam ondas e um professor ensina seus alunos mirins na própria praia, a vida cotidiana da vila. Gente de sorte, não sabem o que é a correria de uma cidade grande. Detalhe: em região de mangue, existe um pernilongo denominado de “mutuca”. Pega a gente sem dó nem piedade, por isso a necessidade de repelente.
Para o jantar, mais empanadas do argentino Martin no “La Juanita” no Saint German Wind Residence, amo! Batemos altos papos com ele. Mora em Icaraizinho. Eu não vejo a hora de chegar a Fortaleza. Empanadas, tudo de bom. Já o suco foi na Casa da Pedra, pois no Martin só tinha refrigerante. A garçonete Nena nos atende novamente. Sugestão da Nena: conhecer a praia de Caetanos de Baixo (onde existe a Bica do Pote, literalmente, uma bica natural que sai de um pote, mas que refresca o visitante acalorado) e de Cima (onde estão os Lençóis: com dunas, lagoas, mar verde azulado), perto de Icaraí. Valeu! No final, fica para a próxima…
Decidimos passar mais um dia em Icaraí, afinal queremos fazer o passeio de barco no mangue com mutucas e repelentes… Depois conto mais.
Ceará-Piauí-de Jericoacoara a Icaraizinho de Amontada
Hoje é dia 16 de março de 2022 e é hora de partir de Jeri. Mas antes tenho algo a dizer. É opinião de moradores que o parque nacional deveria ser privatizado, uma vez que prefeitura e estado não dão conta. Faltam lixeiras e gente para recolher o lixo. As pousadas querem assumir o parque, mas não podem. No final, são os donos das pousadas que cuidam do lixo. Não está certo, pois se paga a entrada e a do carro no estacionamento e entra muito dinheiro. Espero que resolvam isso.
Importante ressaltar que a origem do nome de Jericoacoara é tupi-guarani, significa “buraco das tartarugas”, pelo fato de a praia ser lugar de desova das tartarugas (em www.portaljericoacoara.com.br).
Saímos da pousada, prestes a ir embora. O Carlos pegou o carro no estacionamento, foi de jardineira, porém demorou muito para retornar. Entre 9 h e 10h30, o movimento é grande de transportes de turistas. E detalhe: estava chovendo, logo a rua de areia vira poças de água. Enfim, vamos embora pela praia em direção à praia do Preá. Que aventura! Estamos em um veículo tracionado, tem que ser.
Passamos por dunas, devemos seguir o balizamento, Há uma barra de rio muito forte pelo caminho. Há o perigo de atalhos, por causa de cascalhos e areias traiçoeiras, uau! Tração máxima, adrenalina mil. Prosseguimos pela trilha de areia atrás de uma Hilux e chegamos ao Preá. Rochas na praia. Vida de Indiana Jones.
A vila do Preá é o “point” dos kitesurfistas, com pousadas charmosas ao longo da praia. O local é mais calmo que Jeri. Quem não gosta de fuzuê, fica lá. Faz parte da prefeitura de Cruz. Segundo o Carlos, mudou muito, hoje tem construções mil, um futuro shopping center, restaurantes, lojas etc, em suma, crescendo. Maior do que eu imaginava. A vila é uma gracinha, promete. Detalhe: a Lagoa Azul, que é a continuação da Lagoa do Paraíso em Jeri, se localiza no Preá.
Estamos na CE-182-Rodovia Manoel Raimundo de Medeiros. Passamos pelo distrito de Caiçara. A Lagoa da Jijoca é Área de Proteção Ambiental (APA). Mais 5 km, Lagoa Azul. Em frente, Itarema, Cruz e Fortaleza. O aeroporto é por aqui. Cajueirinho, Aranaú e Lagoa Salgada à esquerda, Cruz (5 km) e Acaraú (13 km) em frente. Nesta região chove bastante, porque toda a costa é verde. Estamos na BR-403, km1.
Entramos em Acaraú, município. Praça do Lazer da Bailarina, entreposto de pesca, adentramos a cidade, limpa, com sinalização, ótimo. Um motoqueiro gente boa nos levou ao caminho de saída, que gentil. Av. Nicodemos Araújo. Rumo a Itarema (16 km). Vemos muitos coqueiros.
O distrito de Juritianha (de Acaraú), cuja paróquia é de Santa Rita de Cássia, nos recebe. Bem arrumadinho. Rua de bloquete. As praias: Espraiado e Volta do Rio. Itarema a 8 km.
Entramos em Itarema no calçamento, passamos pela sede do município. Muitos coqueiros pela estrada. Paramos em um restaurante de estrada Campo Verde, vizinho a um posto de gasolina, para almoçar em Itarema. Comida simples e boa no quilo a R$17,00. Gostei.
A região é verde, bonita de se ver. Icaraí à esquerda, o município de Amontada à direita. A estrada era de piçarra da braba, quando fomos as primeiras vezes conhecer o paraíso. Hoje, asfalto. Chegamos cedo da tarde. Era uma vila de pescadores e ainda é rústica de certa forma, pois não tem caixa de banco ou banco, as operadoras de telefonia são limitadas e por aí vai. A 190 km de Fortaleza, está na Rota do Sol Poente (litoral oeste).
Icaraizinho de Amontada-Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado
Nos dirigimos à pousada Vila do Icaraí, situada à rua Joaquim Alves Parente, 702 (paga pelo sistema Bancorbras). A coincidência é ser do João (e da Isabela), irmão do Gabriel que já foi chef do restaurante da pousada Hibisco na mesma praia. Hoje, ele é chef do Mandacaru em Pontal de Maceió. Estivemos lá.
Gostei do chalé. A segunda pousada que conheço a ter estendedor de roupas para os hóspedes, acreditem, fundamental para quem vai à praia e tem roupas molhadas. Genial! Amei. Mais, cabides, estantes para malas, lixeira no quarto de cipó, porta-copos nos dois criados-mudos, enfim o conforto para o hóspede pensado em detalhes. Parabéns!
Sempre que íamos a Icaraizinho, ficávamos na pousada Saravá (em frente àpousada Hibisco), atualmente comprada pelo grupo hoteleiro Carmel. Doces lembranças dos queridos Jean Pierre (francês) e Vilma (São Paulo) que moravam na casa no primeiro andar e cuidavam dos hóspedes no térreo. Degustamos muita ostra com vinho branco embaixo do coqueiral. Foram embora para a França, segundo soube, e por motivo de doença, se não jamais teriam deixado lugar tão inebriante. Essas mudanças mexem comigo negativamente, serão casas que faziam parte da paisagem a serem destruídas, uma tristeza. Empreendimentos grandes estão pipocando em todo o litoral do Ceará. Eu gosto mais do simples, natural, original.
Seguimos a rua do colégio, a nossa pousada fica na rua Joaquim Alves Parente, engraçado que existe a rua Pedro Alves Parente. A praça dos Navegantes, onde se situa a igreja (amarela) NossaSenhora dos Navegantes, é limpa e agradável. Local dos jovens se encontrarem. Boas memórias de sentar na praça à noite e ver o tempo passar. Quase 20 anos sem ir lá. Mudou bastante, muitas construções de pousadas. Para se ter ideia, a gente via o mar com a sua beleza quando sentados na praça, hoje não. Há hotéis ao longo da orla, acabou o visual.
Paramos na Casa de Pedra (rua João de Castro, 2156) para um café. Perto da pracinha, sempre foi boa em termos de lanches. Descobrimos uma loja de empanadas argentinas, filial da de Cumbuco ali perto. Amamos empanadas.
Mais tarde, jantar de crepes de frango e marguerita para nós na Casa de Pedra. Depois, sorvete de chocolate amargo, delícia. Chove. A simpática garçonete Nena foi aluna da Vilma. Ela era professora de matemática da escola pública. Mundo pequeno.
Entardecer em Icaraizinho de Amontada-Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado
Continuaremos com Icaraizinho. Há muito a oferecer em temos de passeios de barco, bugre e esportes como o kitesurfe. Tem opções de pousadas. São charmosas e a maioria é gerenciada por franceses. Come-se bem. Eis uma praia encantadora.
Hoje é dia 15 de março de 2022 e estamos no Parque Nacional de Jericoacoara. O café da manhã é ao lado da pousada onde estamos hospedados, pois pertence ao mesmo estabelecimento. Recanto do Barão, na Rua do Forró, 433. O café da manhã foi muito bom: tapioca a pedidos, tortinhas de frango, pudim, torta de chocolate com musse em cima, torta de chocolate com cenoura (com pouco açúcar), cuscuz com queijo, frutas variadas, sucos e por aí vai. Na recepção: o goiano Alexandre.
Manhã para ir à praia. O banho de mar com ondas pequenas e sargaço (algas), o mar calmo. A areia é escura, e a praia já foi mais distante. Deu para aliviar o calor. A chuva esparsa. Apesar de estarmos na quadra invernosa, a quentura estava grande.
Para o almoço, seguimos na mesma rua da pousada e fomos ao restaurante Sabor da Terra. A lagosta grelhada na manteiga, arroz branco, brócolis, purê de batata e farofa. Mais uma boa cerveja Corona Extra, vale! O garçom Francisco muito solícito. O lugar é rústico e agradável, na areia. A música é nordestina e o logradouro faz parte da história: o primeiro restaurante da vila (mais de 30 anos).
Outro ponto histórico: a pousada Hippopotamus foi a primeira pousada. O forró do passado que tanto encantava, não existe mais. Atualmente é o restaurante Dona Amélia. Uma lástima ter acabado local tão emblemático de Jeri. No Sabor da Terra foi bom ter visto as fotos antigas na parede. Deu saudades da Jeri que conheci em 1987. Era uma vila de pescadores simples, sem luz, sem água encanada, a gente andava de lamparina pela vila, ia a uma duna gigante, via porcos e galinhas na rua. De outra vez, peguei um bicho-de-pé, uma aventura. O forró era o ponto alto da noite. O som vinha de um aparelho simples e os turistas nacionais e internacionais estavam lá. Era uma diversão. Hoje, o forró pé de serra ocorre onde estão os quiosques de bebidas na beira da praia. Alguns restaurantes também oferecem músicas variadas.
Pedra Furada-Jericoacoara-foto tirada por Mônica D. Furtado
À tarde, momento de passeio até a Pedra Furada por cima do monte. Fomos de charrete com o burrinho Manhoso e quem nos levou foi o Valdemar por R$60,00. A subida é íngreme e o caminho é para os lados do cemitério. No serrote verde, com jumentos e cacto mil, vimos a famosa Pedra Furada lá embaixo no mar. Eu não desci, muito empenho a fazer.
Igreja N. Sra. da Consolação-Jericoacoara-foto tirada por Mônica D. Furtado
Na volta, já a pé, entramos na igreja de Jeri na Rua da Matriz. Nossa Senhora do Rosário de Fátima ou Nossa Senhora da Consolação é o seu nome. Foi inaugurada em 1964, obra iniciada pelos próprios moradores em 1963 (em www.minube.com.br). Toda na pedra, é graciosa de se ver.
A vila é repleta de diversos becos charmosos, como o Beco do Samba, o Beco da Padaria etc. Falando em padaria, nosso jantar foi um lanche na mesma padaria do dia anterior: Padaria CentralJeri. Misto quente e suco de laranja, ótimo.
O local é pequeno, as ruas são poucas: do Forró, Principal e São Francisco. Nessa, há restaurantes transados, bonitos e se encontra o estrelado Pimenta Verde. Lotação na vila. Os visitantes animados estão andando a pé, à vontade, de chinelos de dedo ou sandálias. MPB nos restaurantes, famílias com crianças, idosos, mochileiros, casais, enfim os turistas e os nativos curtindo a “night”. Em uma terça-feira, achei incrível. O bom é que muitos empregos são gerados.
As lojas de lembrancinhas têm muito a vender. A de bijuterias Contos de Fadas é fantástica, nunca vi igual. Para se ter ideia, existem lojas que não existem em Fortaleza, mas em Jericoacoara. São estilosas. Fiquei tresloucada com tantas maravilhas.
Vale a pena demais! Jeri, atração total. Muitos passeios a fazer, gente bonita e feliz, um arraso. Continuaremos com Icaraizinho de Amontada.
Hoje é dia 14 de março de 2022. Em Camocim a Beira Mar está repleta de pescadores, o cheiro de peixes e algas é grande.
Um pouco sobre a cidade, segundo a Wikipédia. A antiga vila de Camocim foi fundada em 29 de fevereiro de 1879 e a cidade foi emancipada de Granja em 17 de agosto de 1889. Antes do séc. XVI, o território era ocupado por povos indígenas, tais como Tabajaras, Tremembés, Jenipaboaçus e Cambidas. Camocim vem do tupi-guarani e significa “buraco ou pote para enterrar defunto” (de acordo com Silveira Bueno e Gonçalves Dias). A construção de uma ferrovia na região foi fundamental para o desenvolvimento da então vila e região no séc. XIX. O ramal da Estrada de Ferro de Sobral até Camocim foi fechado em 1977, sob protestos, pertencia desde 1910 `a empresa The South American Railway Construction Limited.
O site http://www.camocim.ce.gov.br nos diz que um camocinense importante foi Pinto Martins, aviador. Há muito potencial turístico nos seus 60 km de praias. A Praia do Maceió e a Ilha da Testa Brancaou Ilha do Amor, do outro lado do rio Coreaú, são promulgadas Áreas de Proteção Ambiental (APA). O píer flutuante, para embarque e desembarque de passageiros que utilizam as lanchas de turismo ou de transporte para as comunidades interioranas, virou atração turística, uma vez que ver o nascer do sol e a lua cheia de lá é impactante. Outro ponto marcante é o Estuário do Rio Coreaú, reserva natural com manguezais, flora e fauna da região, habitat de garças azuis, caranguejos e aves marinhas.
Até logo, Camocim, voltaremos. Uma paixão! Saímos do hotel, sem a ajuda de atendentes. Saímos pela Rua da Independência, estamos no centrão, a pracinha do coreto é uma delícia de tranquilidade. Pegamos o caminho em direção a Granja, que passamos por fora. Parazinho a 20 km. Bem sinalizado. Pegamos a Sol Poente (CE-085). Jijoca em frente, Parazinho à direita. Eram distritos de Granja, hoje emancipados.
Ainda fora do município de Jijoca, contratamos um motoqueiro-guia para nos levar ao ParqueNacional de Jericoacoara. Isso é obrigatório, mas o valor é negociável, cobrou R$60,00. Sai na frente e nós atrás de carro. O Mangue Seco à esquerda, a Lagoa do Paraíso em frente. Estamos na APA de Jericoacoara. Mais uns 20 km chegamos a Jeri, como é carinhosamente conhecida. Vemos pousadas mil, além de restaurantes pelo caminho, estamos em asfalto, piçarra, dunas, uma aventura, bom para carro tracionado. O tempo é invernoso, então são poças e poças de água que cruzamos, altos e baixos, bem Indiana Jones. Tudo verde, passamos pela Lagoa do Paraíso, muito movimento de bugres, motos e carros. Impressionante. Eu diria que o percurso é difícil, tremeluzente, a gente pula dentro do carro, mas é inusitado. As trilhas de areia de dunas e o túnel de cajueiros não têm igual. Que jornada!
Interessante mencionar que conheci Jeri em 1987, era um deslumbre, nem luz tinha. Fui com uma conhecida que topou a viagem de ônibus comum: Fortaleza-Jijoca, 40 paradas, saímos às 8 h e só chegamos a Jeri às 17 h. De Jijoca a Jeri foi no velho pau de arara ou jardineira, uma hora passando por dunas e sacolejando muito. Que máximo! O banho era de poço, meu cabelo ficou um espanto, pois a água era salobra. Boas lembranças… e o forró? A Gente ia de lamparina feita de garrafa pet e vela dentro. Dançava, se divertia, eu nunca havia visto tantos estrangeiros em um só lugar. Jeri sempre foi fascinante. A natureza bela, única, a vila com cachorros soltos e porcos. Era pequena e toda na areia. Andamos de jangada pela manhã, a gente dava conta da vila bem rapidinho, era uma vida lenta, tranquila. Ah! A gente se hospedou na casa de uma nativa. Era outro mundo. Depois voltei nos anos 90, já tinha luz e mais pousadas. Muito divertida, ainda com o forró e muita festa.
Agora em 2022, revejo Jeri e percebo o quanto mudou. Radicalmente. Para começar, existe o aeroporto que trouxe muita gente de fora do Ceará, principalmente, de São Paulo. Em pleno março, na estação das chuvas e Jeri lotada.
Na entrada do Parque Nacional de Jericoacoara há um quiosque onde se pagam as diárias, as pessoas acima de 60, não precisam pagar. A primeira via é do hotel e a segunda, do turista: R$30,00 até 7 dias. Para quem vem de carro tracionado, o estacionamento pago, de R$40,00 a diária, é fora da vila; para quem vem sem carro com tração, o estacionamento é em Jijoca e aí se pega o transporte. No passado, caminhão jardineira; hoje, HILUX com bancos atrás. Quem tem mais de 60 anos, pode ser levado ao hotel no seu próprio carro, porém depois tem que trazer o veículo de volta ao local estipulado. A ADEJERI (Autarquia de Jeri) é responsável por tudo isso.
Enfim, cansados, adentramos o hotel Recanto do Barão, Rua do Forró, 433 (pago pelo sistema Bancorbras). Como só podemos entrar no quarto às 13 h, o Carlos foi deixar o carro no estacionamento e voltou de jardineira própria do local. O hotel repleto de hóspedes, Jeri é sempre um “point”. Na recepção, o goiano Alexandre é solícito e simpático. Nos indicou o Restaurante do Bigode, na mesma rua, ali perto. Menu: um pargo na brasa, com arroz, feijão preto, farofa e macaxeira, foi bem farto. Oferecem suco de graça ou duas caipirinhas. A fome ajuda… O preço do almoço custou R$140,80. Digno de nota dizer que feijão preto é muito apreciado em outras praias do Ceará, como Canoa Quebrada e Icaraizinho de Amontada. Sempre achei interessante.
Rua em Jeri-foto tirada por Mônica D. FurtadoPraia e duna em Jeri-foto tirada por Mônica D. Furtado
A vila é um charme, com muitas opções de restaurantes, lojas, cantinhos, cafés, pizzarias etc. Música por todos os lados, gente alegre, a felicidade no ar. Eu fiquei deslumbrada! O calor está intenso, pega fogo. A vila ainda é na areia, dá para entender o motivo pelo qual atrai tanta gente. O lugar é vivo, ferve de tanta atividade.
À tardinha, passeio pela vila. Sorvete no Gelato & Grano, bancos em botijões de leite, original. Vi pousadas antigas, conhecidas minhas, como a Matusa, Hippopotamus, Capitão Thomaz. A pracinha principal é uma lindeza, os becos e detalhes também. Entrei para conhecer a Loja Mundo Jeri, da Associação das Crocheteiras, na rua Principal, s/n. Comprei chapéu e colares de croche, vi maravilhas.
Rumamos à praia, mar calmo, de cor escura, sempre foi assim, era mais distante, hoje se aproximou. A duna do pôr do sol diminuiu muito. Chocante presenciar tal destruição. Era muito alta, lembro que a gente subia todas as tardes e ficava com as canelas doendo, uma lástima estar desaparecendo.
Anoitecer em Jericoacoara-foto tirada por Mônica D. Furtado
No fim da tarde, há muita gente na praia. Ao sair da Rua Principal, já se está na praia. Carrinhos de bebidas, gente jogando vôlei, comendo, curtindo o visual. Alguns restaurantes chamam a atenção: o Mosquito Blue Restaurant &Wine Bar e o Bar e Restaurante Sol. Transados, bonitos entre coqueiros e árvores outras. O Carlos tomou banho de mar, eu fiquei observando o movimento ao redor e tirando fotos. Há um clima de liberdade diferente. O forró pé de serra propagandeado é ali na praia mesmo, no meio dos carrinhos de bebidas. O antigo forró, infelizmente, não existe mais, é um restaurante atualmente.
Bom dizer que se recicla o lixo no Parque Nacional. Subimos na duna e nos deliciamos com as belezas de Jeri.
Retornamos ao hotel. Comentário: sempre me pergunto em um local praiano como não existe lugar no quarto para as roupas molhadas? Para o jantar, algo simples na Padaria Central Jeri: misto quente (sanduíche de queijo e presunto na chapa) e suco de laranja. Local cheio, em uma segunda-feira, incrível!
Eis Jericoacoara, com tantas opções de comida e lazer que fica difícil decidir. É um caso de amor. A loja Americanas Express, na Rua do Forró, se situa em uma casa linda, de placas de madeira. Jeri é autêntica, única, limpa. Não se usa saco plástico, a sacola dada é de papel. A Natureza agradece.
Hoje é dia 13 de março de 2022, estamos na agradável Camocim, cidade ventilada, toda voltada para o litoral.
O café da manhã foi básico no Dunas Praia Hotel (av. Beira Mar, 1449). Localização muito boa, à beira mar, como o nome da avenida já esclarece. O clima estava abafado com prenúncio de chuva, estamos no inverno no Nordeste do Brasil. Isso significa estação chuvosa.
Vamos passear? O hotel Sun City chama atenção, chique que só. Queremos ir à praia do Maceió, distante 12 km de Camocim. Passamos pela barraca Dona Mazé, pelo restaurante El Mirador e dobramos à esquerda na logomarca do DAER (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem). Vemos condomínios de casas, casas em forma de cubos, bem interessantes. A cidade cresce para essas bandas.
Passamos pelo Lago Seco, que é grande, por campos com gado e pastagem rala. Rodovia asfaltada até lá. Praias, dunas, muitas dunas, mar aberto, um descampado imenso. Área de desova de tartarugas.
Chegamos à zona urbana da Praia do Maceió, um vilarejo com pousadas e mais casas. As pousadas Vila Zen e Casa Grande são atraentes. O local é turístico com muitos ônibus de turismo, passeios em jardineiras, cavalos para se andar na praia, enfim, lugar próprio para hospedagem.
Barra dos Remédios em Camocim-foto tirada por Mônica D. FurtadoFoto bucólica do caminho da Praia do Maceió à Barra dos Remédios-Camocim-foto tirada por Mônica D. Furtado
Pegamos uma trilha na duna para a Barra dos Remédios, lembrando que estamos em um carro tracionado. Falamos com um guarda municipal que nos deu a devida informação. Só vemos dunas e areia pela frente, eis um passeio Indiana Jones. Há poças de águas pelo caminho, gaviões, jumentos e vacas. Vemos comunidades de pescadores. Infelizmente, em um lugar tão ermo existe a falta de consciência das pessoas em jogar garrafas e copos plásticos ali. Não combinam com o paraíso.
Continuamos o percurso. Parque eólico da Praia Formosa, ao lado, choupanas de apoio aos pescadores e seus barcos, turistas fazendo passeio de bugre, cavalos, porcas comendo mato e tomando água doce, praias desertas. Praia da Barrinha, depois Xavier, com casas de pescadores de alvenaria coloridas, algo inédito. Não vimos uma viva alma. Há cultivo de algas e se catam mariscos. Também confeccionam artesanatos com escamas do peixe camurupim e conchas marinhas. Diga-se de passagem, já vi lustres belíssimos para vender na praia de Flexeiras.
Finalmente, a Barra dos Remédios, o encontro do mar com o Rio dos Remédios, o mangue denso completa a paisagem. A praia da Barra dos Remédios possui muitas rochas na areia. Completamente sem ninguém, vale a aventura. Considerada uma das cinco praias desertas mais bonitas do mundo.
Na volta à Praia do Maceió, chuva forte. Seguimos um bugre e nos deparamos com um pequeno santuário de Nossa Senhora de Fátima, santos e Padre Cícero (figura religiosa venerada no Ceará e no Nordeste brasileiro, principalmente, considerado santo pelo povo).
Almoço do O Osmar na Praia do Maceió em Camocim-foto tirada por Mônica D. Furtado
Ao chegarmos, fomos pedir o almoço no restaurante O Osmar à beira mar e tomar banho naquele marzão. O restaurante é aberto nas laterais, dois andares, todo na madeira. O prato de peixe pargo grelhado, baião de dois, salada, farofa e vinagrete foi apetitoso e em conta: R$90,00, e o papo com o garçom Arnaldo (já morou em Fortaleza, logo tínhamos conhecidos em comum) e o dono sr. Osmar nos deu alegria. Gente acolhedora.
O Arnaldo nos deu muitas informações sobre Camocim. Já foi mais completa em termos de instituições, hoje para resolver algo no judiciário, por exemplo, tem que ir a cidades como Chaval ou Jijoca.
Camocim linda-foto tirada por Mônica D. FurtadoVisual de Camocim e seus barcos-foto tirada por Mônica D. Furtado
Após o retorno a Camocim, à tarde, fomos passear no calçadão enorme da Beira Mar. Que delícia! Os barcos marcam a paisagem com cores que ficam na memória. O rio Coreaú e sua amurada nos presenteiam com fotos incríveis. Passamos pelo armazém e as docas que recebiam mercadoria de fora no passado. Exportavam sal, cera de carnaúba, peles de animais etc. Tempos áureos da cidade. Segundo o Carlos, frequentador na sua juventude, tudo já foi bem mais cuidado, era uma pérola, além de ser importante entreposto comercial. Se eu fiquei maravilhada hoje, imagine naquela época.
Jantamos no restaurante Budega Nordestina na Beira Mar. Temático com símbolos do Nordeste brasileiro e peculiar com nomes da terra para cada tapioca, pastel, prato. Pedimos catrevagem, ou seja, panqueca de frango desfiado com milho, requeijão e queijo mussarela, coberta de molho de tomate da casa. Já contei que saboreamos no dia anterior panquecas também. Sentamos na calçada na farra. De acordo com eles, a comida mais regional do litoral oeste. Há uns dizeres provocativos no local: “Deixe de onda, a gente é moderno!” e mais reza para quebrante e mau olhado: “Quebrante e mau olhado: olho excomungado que te botaram com os olhos na cruz do Senhor. -Vai-te quebrante pras ondas do mar sagrado sem fim, amém”. Assinado Dona Mirtes Rocha. Os nomes das comidas são engraçados: cumade, cumpade, madrinha, arroxado, fuleragem, fuxico, aperreada, apressado, apombaiado etc. Só diversão.
Antes das panquecas saborosas, tomamos um Aperol Spritz, nada mais refrescante! Aperol, espumante, água com gás e rodelas de laranja para celebrar a bela paisagem de Camocim. Viva!
Voltamos a pé para o hotel, tudo calmo. Ver pessoas sentadas na rua e pescadores conversando em grupo enquanto ainda trabalham em suas redes é um bálsamo. Muito salutar caminhar na paz. Gosto de cidades assim, pois oferecem qualidade de vida aos seus habitantes e mais tranquilidade no seu cotidiano.
Hoje é 12 de março de 2022 e o dia é de viagem de carro de Luís Correia no Piauí a Camocim no Ceará.
O Carlos e eu vamos pela praia de Macapá em Luís Correia no trajeto da Rodovia Litorânea (PI-117), estrada sem sinalização. Tenho visto muito cachorro de rua. Passamos por muitos condomínios de casas sendo construídos, colônias de férias como a do SESC. Ao longo das estradas, jumentos soltos.
Seguimos por Macapá, o cheiro do marmeleiro está no ar. Tudo é verde, mangue com arbustos médios para altos. Cruzamos o povoado de Carapebas. Mais animais soltos na estrada: cães, vacas e jumentos.
Lá vem o povoado de Camurupim e depois Cajueiro da Praia, Barra Grande e Barrinha. No caminho uma placa convidando para conhecer a árvore Carnaúba da Cobra Encantada.
Barra Grande no Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado
Entramos em Barra Grande, queríamos conhecer, por ser comentada e por quase termos ficado lá. A chuva deixou as ruas de areia encharcadas, mas deu para perceber ser uma pequena Jericoacoara. Um lugar do estilo alternativo, com muitas pousadas e barracas de praia. Parece uma vila e tem um pouco de tudo. Demos uma parada técnica na Barraca do Sarnei. A praia em forma de baía, tem sargaço, ou seja, algas. O local é tranquilo, pertence ao município de Cajueiro da Praia. Realmente é diferente, deve ser bem interessante à noite.
Na saída, o povoado de Morada Nova, ainda estamos no estado do Piauí, a divisa entre os estados fica a 20 km. Estamos na BR-402, porém nem se percebe, pois não tem acostamento. O verde ao longo da BR vale, o asfalto é ondulante.
Chegamos a Chaval, já no Ceará, e conhecemos sua Igreja Matriz. Gostei do calçamento na cidade e das rochas enormes existentes nela. Isso é peculiar, sem dúvida. Com poucas árvores, deve ser bem quente. Outras localidades na região: Chapada, Barroquinha, Araras, Venâncio e Bitupitá.
Em Bitupitá, vimos a Igreja Matriz de cor branca. A geografia do local faz parte do Delta do Parnaíba. Lá está a praia de Curimãs. Bitupitá pertence ao município de Barroquinhas. A praia renomada pela sua beleza e manguezal de Pontal das Almas se encontra lá. Tanta ruela para chegar à praia, trata-se de uma aldeia de pescadores. O mar fica longe, há tantos barcos na praia. Daqui se vê do outro lado a Barra Grande no estado vizinho.
Almoçamos à beira mar, no rústico Cabana Pueirão Restaurante, o Francy nos atendeu. Pedimos camarão ao molho com leite de coco, batata e cenoura, arroz e salada verde. Por R$70,00 para duas pessoas. Muito bom.
Bitupitá é uma praia selvagem, com urubus na areia esperando pelas vísceras dos peixes, afinal é local de pesca. O cheiro é forte de peixe. Há pracinhas pela orla com coqueiros e bancos diferentes. Muito árido o lugar. A sua entrada com pneus coloridos com plantas dentro, e árvores em crescimento no meio-fio a tornam convidativa. Digno de nota comentar que existe o macaco capelão no Delta do Parnaíba.
Nosso interesse foi só conhecer mesmo, prefiro praias com mais infraestrutura e menos quentes. Valeu ter ido, pois gosto de ter opiniões a respeito dos lugares.
Pegamos a Rodovia Sr. Pedro Veras e saímos de Bitupitá, detalhe: entramos pela mesma rodovia. Ver dunas com carnaúbas pelo trajeto é bonito demais. Estamos na CE-187. Entramos no município de Barroquinha, muito arrumada. Camocim está a 10 km, desde Luís Correia: 302 km.
Marco na entrada de Camocim-foto tirada por Mônica D. Furtado
Camocim, enfim! Viemos pelo litoral. Logo surge o Farol do Trapiá. Cidade plana, bem sinalizada. Fazemos um passeio de carro pela Praça Severiano Morel com a Prefeitura em frente. Vimos a antiga e afamada Estação Ferroviária, marco de tantas viagens do Carlos ao município, o prédio é muito bonito. É uma vergonha para nosso país não usarmos mais trens para locomoção de passageiros.
O rio Coreaú (nome indígena que significa “rio dos marrecos”, segundo Silveira Bueno) com calçadão para longas caminhadas, o antigo Hotel Municipal, hoje Ilha Praia Hotel. A orla do rio com mar é um espetáculo. Encontram-se lá hotéis, restaurantes, quiosques, que delícia. Dá vontade de pular do carro e já começar a desbravar as belezas de Camocim.
Ficamos no Dunas Praia Hotel (Beira Mar, 1449) em frente ao Centro de Artesanato da Prefeitura. R$300,00 por duas noites, preço justo. Estamos à beira mar.
Um pouco mais longe se situa a Praia do Farol, o “point” do kitesurf. Jogam vôlei e há placas contra jogar o lixo, achei o máximo. Barracas de praia e casas diferentes, estilosas. Muitos jovens curtindo a praia, eis uma cidade jovial e alegre. Encantada demais eu estou.
O Farol do Trapiá da Marinha do Brasil chama a atenção. Que lindeza a costa, a praia tem sargaço. Passamos pelo clube da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) e pelo atraente restaurante El Mirador.
Para jantar, escolhemos panquecas e sucos no Euclides Restaurante e Pizzaria à Beira Mar. Aconselho. Trata-se de um prato muito procurado no local. Depois, caminhada pelo calçadão, testemunhamos muito movimento nos quiosques, restaurantes, bares, pizzarias e um local com brinquedos para crianças, amei.
Continuaremos com Camocim, cidade que já pretendo retornar e aproveitar mais. Considero uma cidade habitável e com qualidade de vida.
Hoje é dia 10 de março de 2022. De manhã fizemos o passeio ao delta e agora à tarde vamos à praia da Pedra do Sal em Parnaíba. No caminho a usina de energia eólica Delta 1, rodeada por carnaúbas, tudo muito verde. À esquerda o Porto de Tatus, em frente a estrada da Pedra do Sal.
Praia da Pedra do Sal-Parnaíba-Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado
Bodes mil pelo caminho, é uma boa distância até lá, são 16 km do centro da cidade. O acesso é feito pela ponte Simplício Dias (de 1975).Trata-se da única praia localizada no município de Parnaíba na ilha de Santa Isabel no bairro do mesmo nome. O visual da praia Pedra do Sal, com o farol branco de 1873, rodeada de rochas à beira mar e com os barcos forma um cartão-postal. Interessante dizer que no lado leste o mar é agitado e no lado oeste as águas são mansas, de acordo com o Guia Piauí Litoral. Infelizmente, achamos o conjunto poético mal cuidado, com cavalos abandonados e barracas nada vistosas. Uma lástima! Significa que a prefeitura está se importando somente com o turismo no Delta do Parnaíba, e não com um lugar tão promissor? Aliás, é conhecida como tendo um pôr do sol entre os mais bonitos do estado. Eu conheci a Pedra do Sal em outros momentos e era bucólica, romântica, lugar de veraneio com pousadas e tudo o mais. Foi uma tristeza.
De volta à bela Parnaíba, passeio de carro pela Praça da Mulher do Pote (nome original demais!), pela igreja Nossa Senhora de Fátima, Praça da Graça e a maravilhosa Praça SantoAntônio (onde se localiza a escola de inglês Speak Up da amiga Minervina Menezes). Vamos em direção ao Parnaíba Shopping. Passamos pela igreja de São Sebastião (idealizada em 1925 e inaugurada em 1940) na avenida do mesmo nome, avenida essa larga, bonita e com praça arborizada. Eu deliro quando vejo cidades assim. Cruzamos o Monumento da Águia, uma homenagem dos operários parnaibanos ao prefeito da época, Ademar Neves, o reformulador da cidade. Quase não encontro prédios. Muitas casas, uma delícia.
Um pouco sobre a cidade. Segundo o Guia de Bolso de Parnaíba (da Prefeitura de Parnaíba), a Praça da Mulher do Pote é um logradouro que guarda um trabalho artesanal de José Felix da cidade de Nova Jerusalém-PE, esculpido em 1973, foi presente do povo pernambucano ao ilustre parnaibano ex-ministro João Paulo de Reis Velloso que, por sua vez, fez a doação à cidade. A PraçaSanto Antônio, local arborizado e ponto de encontro, abriga o monumento do Centenário da Cidade, um obelisco inaugurado em 1944, alusivo aos cem anos da criação da cidade (1844-1944). Na Praça da Graça há o Monumento da Independência do Brasil. Também há outras importantes edificações históricas, como a Casa Grande, o Sobrado Dona Auta, a Igreja de Mont Serrat, a Igreja do Rosário etc.
Chegamos ao shopping, oba! Amo! Nem deu tempo para eu tirar minha roupa do passeio no delta… Então, vamos conhecer o centro de compras. Simples, mas deu para um bom lanche de jantar: um robusto sanduíche natural com suco no Dogão Lanches. Saí feliz.
Lagoa do Portinho com restaurante-Parnaíba-PI-foto tirada por Mônica D. FurtadoLagoa do Portinho em Parnaíba-PI-foto tirada por Mônica D. Furtado
Dia 11 de março de 2022. Continuamos em Parnaíba. A ideia é visitar a Lagoa do Portinho, uns 3 km de Luís Correia onde estamos hospedados. Área de interesse ecológico, o lugar já mudou bastante desde a primeira vez que conheci. O restaurante O Luís é arrendado por um cearense do mesmo nome. Também há pousada (chalés) no local sem café da manhã. Achei bem agradável o restaurante, ventilado e com um cenário de dunas ao longe com a lagoa em frente, muto lindo. A música ambiente de bom gosto: MPB. Ganhou pontos comigo. Tomamos água de coco curtindo a paisagem única. A flor de marmeleiro aromatiza o caminho da saída do Portinho. Lá é lugar usado pela população como entretenimento. Vale a pena!
No hotel Rio Poty Praia em Luís Correia almoçamos “peixe a belle menieure”(peixe: pescada), excelente. Surpreendeu-nos positivamente. Muito válido só comer lá.
Fomos à Beira Rio com chuva, situado às margens do rio Igaraçu. Depois ao Porto das Barcas comprar artesanato. Íamos ao Caranguejo Expresso, porém a chuva não parava. Situa-se à rua Quetinha Pires, 64-Beira Rio, no Calçadão Cultural da Beira Rio. A torta de caranguejo é o carro-chefe do estabelecimento, que existe há 20 anos. Já provei no passado e digo: é uma maravilha! Imperdível. Fiquei na saudade. E o Carlos nunca comeu.
O Porto das Barcas, segundo o Guia de Bolso de Parnaíba (da prefeitura), é o local de maior identidade cultural e referência histórica da cidade. É um conjunto de armazéns, construção de pedra bruta e argamassa de cal, conchas e óleo de baleia. O Guia Piauí Litoral acrescenta a ‘força dos escravos’. É um marco vivo da fase econômica áurea de Parnaíba. O Espaço Cultural Porto das Barcas, hoje todo restaurado, abriga casas comerciais, lojas de artesanato, restaurantes, auditório, teatro ao ar livre, pousada e agências de ecoturismo.
Após as compras, acabamos jantando com a amiga Minervina no Empório, uma padaria nova perto do apartamento dela no bairro Nossa Senhora de Fátima. Bem atraente, oferece sopas, café, doces, sanduíches etc.
Não posso deixar de mencionar as balinhas de café e goiaba, muito minhas conhecidas, meus presentes favoritos da cidade. Há várias distribuidoras na cidade. A Dona Gracinha Rocha tem fama, há 25 anos adoça a boca dos parnaibanos e visitantes. Local: rua Desembargador Freitas, 1013. Ela chega a fazer mais de 150 kilos por mês, segundo o Guia Piauí Litoral.
O mesmo guia nos conta um pouco da história do município. Os casarões centenários e diversos imóveis eram o reflexo de a cidade ser um importante interposto comercial para o Brasil Colônia. O povoamento da região é um dos mais antigos do Piauí e foi cenário de batalhas entre indígenas e conquistadores, histórias de amor não correspondidos, de paixões entre viajantes e moradores locais, de apogeu e queda de comerciantes e pessoas que mudaram para sempre este ambiente.
Despeço-me de Parnaíba, cidade do meu coração, com um grande abraço à Minervina Menezes e a sua família. Amizade antiga de valor. Parnaíba, foi muito bom revê-la tão bela e amada. Até logo.
Hoje é dia 10 de março de 2022. O Carlos e eu estamos em Luís Correia no estado nordestino do Piauí. O hotel Rio Poty Praia (Rua dos Magistrados, 2350) é amplo e está sendo pintado. Por ser baixa estação, estava com poucos hóspedes, felizmente para nós, afinal ainda nos preocupamos com a COVID. Os funcionários são atenciosos, o Eduardo é um deles. No café da manhã, amei o bolo de goma, típico da região. O povo do Piauí é conhecido por ser solícito e simpático, penso que Parnaíba merece ser mais divulgada.
Vamos ao programa. Saímos de carro rumo ao Porto dos Tatus, onde se pegam os barcos para o passeio no Delta do Parnaíba (corresponde à foz do rio): o delta das Américas, o único que deságua em mar aberto no continente. Interessante que antes a saída do barco era feita do Porto das Barcas em Parnaíba, mas era mais distante e dependia das marés.
Porto dos Tatus-Passeio do Delta do Parnaíba-foto tirada por Mônica D. Furtado
De Luís Correia, vamos observando a cidade de Parnaíba. Seus moradores ainda residem em casas, há qualidade de vida. Passamos por armazéns, pelo Sobrado Luiza Brandão (ou Casarão dos Azulejos, ela a primeira poetisa piauense), e adiante subimos a ponte do rio Igaraçu, perto do Porto das Barcas. Do outro lado da ponte, nos direcionamos ao município de Ilha Grande de Santa Isabel, onde se encontra o Porto dos Tatus. Cruzamos com rendeiras e muitas carnaubeiras. Detalhe: um bocado de quebra-molas pelo caminho.
No Bar do Jaime, há estacionamento para os carros e um bar, lá conversamos com o guia/marinheiro Nelson que vai nos levar ao delta por R$320,00 (duas pessoas). Existe a possibilidade de ir com agência ou com um guia privado.
Começa o passeio. O rio Tatus deságua na baía das Canárias, divisa do Piauí com Maranhão. O rio chama atenção pela limpeza, trata-se de um percurso de 2 horas com muita beleza pela frente. O guia nos dá explicações valiosas. O Delta do Parnaíba tem 73 ilhas fluviais, a Ilha Grande fica à direita. Contorna-se a ilha até o mar, várias ilhas são habitadas, algumas são particulares.
A Ilha das Canárias é lar de pescadores, é a segunda maior do Maranhão, pertence a Araioses. Os peixes robalo e pescada amarela são fisgados em alto-mar. Os pequenos Lençóis Maranhenses são conhecidos como “Caída do Morro”. As dunas dão um toque de magia junto ao rio, há fartura de peixes de água doce: tambaqui, tucunaré, pintado etc, e a vegetação é de água doce aquática, dita “unha de gato”.
O rio Parnaíba é o braço principal, são 1485 km do mar até a nascente do rio, que se situa no limite entre os estados da Bahia, Maranhão e Tocantins, na Serra da Tabatinga e Chapada das Mangabeiras. O Parnaíba era navegável até o Alto Parnaíba e Santa Filomena, havia troca de mercadorias. Coisas do passado remoto.
Manguezais com raízes aéreas-Delta do Parnaíba-foto tirada por Mônica D. Furtado
Os manguezais, com raízes aéreas, são altos, passamos pelo longo Igarapé dos Periquitos. Ali vivem aves diversas, macacos, cobras, dentre elas, a sucuri de 10 metros, além de jacarés, guaxinins, dentre outros. Na lama dos mangues somente se pegam caranguejos machos para o consumo, afinal tem que preservar a espécie. O do consumo se chama toc toc, já o caranguejo guará é vermelho e alimento da ave guará que tem essa cor por causa dele. Eis a ave símbolo do Delta do Parnaíba. Que região mais rica! A garça azul e a branca, a gaivota e o martim pescador também embelezam a paisagem. Vimos a samambaia selvagem. Todo paraíso tem um problema: os pernilongos no mangue. Detalhe: ficamos sem assistir ao espetáculo das revoadas dos guarás, atração turística ao entardecer. Fica pra outra vez.
A água barrenta é causada pelas chuvas, em épocas secas, é verde. No local todos se conhecem, pescam e tem vida boa e tranquila. O rio se divide em cinco canais ao se aproximar do Oceano Atlântico: Igaraçu, Canárias, Caju, Melancieira e Tutoia. O Piauí está à direita e o Maranhão à esquerda. Em frente, o deságue para o mar, a Praia do Pontal e logo adiante a Ilha dos Poldros.
Passamos pela Ilha das Canárias, na qual o restaurante e pousada Casa do Caboclo é o mais conhecido. A ilha chamada de Paraíso das Canárias fica no Maranhão e tem 3 mil habitantes. O transporte é todo feito de barco e o contato mais perto é Parnaíba.
Chegamos a um pedaço de praia selvagem e desabitada, justamente na foz do rio Parnaíba, no encontro do Oceano Atlântico com o rio: a praia do Pontal. Tal encontro é marcado por uma espuma horizontal (do sal do mar). Que experiência essa de estar em estados distintos entre ilhas e praias e mangues, fantástico. A areia fofa deixa rastros, o local é descampado, a água e cor maravilhosas. Houve uma parada para banho, só que não tomamos, preferimos conhecer e tirar fotos. Já o povo do outro barco (excursão) se deleitou na água tentadora. Vimos bancos de areia na Ilha dos Poldros logo adiante.
Porto da Ilha das Canárias-Restaurante Casa do Caboclo-foto tirada por Mônica D. Furtado
Navegar na maré alta é uma paisagem, na maré baixa é outra. A Ilha das Canárias é longa, são 2 km só no barco. Na Casa do Caboclo descemos para o almoço. Restô e pousada, lugar paradisíaco, belo, tropical. Amamos!!! O almoço de filé de peixe robalo ao molho de camarão com purê de batata e arroz. Fabuloso! E a sobremesa, cortesia da casa, rapadura de castanha. Gostei que repeti. O lema do restaurante é If there´s wind, there´s no muriçoca (se existe vento, não existe muriçoca (pernilongo)). Conversamos com os turistas da excursão, todos encantados. Que ilha mais aprazível para relaxar, só se chega de barco, eis um local único. É comum habitantes de Parnaíba repousarem lá, que delícia! Minha amiga Minervina Menezes que o diga.
Retornamos maravilhados ao Porto dos Tatus. Pagamos o guia e o estacionamento (R$10,00). Enquanto eu estava em uma loja de lembrancinhas, o Carlos testemunhou uma cena inédita: um carro funerário com um corpo chegando a fim de pegar um barco para ser enterrado na Ilha das Canárias, acompanhado de familiares e amigo. Também vacas, bezerros, cavalos e cachorros foram vistos na rua. Bem peculiar.
Que manhã mais diferente e enriquecedora. Um dos passeios mais espetaculares da minha vida. Simplesmente imperdível.
Hoje é dia 09 de março de 2022. O Carlos e eu estamos saindo da pousada Oca Resort em Piripiri-Piauí, perto do Parque Nacional de Sete Cidades, partindo para Parnaíba-Piauí. Vamos nos hospedar, na verdade, em Luís Correia, ao lado de Parnaíba, pelo sistema de hospedagem Bancorbrás.
O caminho com mata na saída é bonito. Seguimos reto para Piracuruca (em língua tupi, “peixe roncador”). Pra variar, não há sinalização, na ponte do rio Piracuruca dobramos à direita.
Entramos em Piracuruca, cidade com a praça Irmãos Dantas em frente à antiga Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. O conjunto arquitetônico com suas casas coloridas é uma lindeza. A vida é tranquila, os moradores sentam na praça para papear. Vimos o calçamento com a pedra Piracuruca em certas partes, em outras o asfalto foi colocado em cima de tão bela pedra. Piracuruca até Parnaíba-127 km.
Pegamos a BR-343 (descobri no mapa). Cruzamos os municípios de Cocal, Caraúbas do Piauí e Buriti dos Lopes. A divisa do Piauí com o Maranhão fica a 62 km. A estrada é um retão e toda verde ao longo dela. As placas de trânsito estão apagadas pela BR, acho isso uma vergonha. Passamos pela Embrapa Meio Norte. 13 km para Parnaíba e 25 km para Luís Correia.
Nos arredores de Parnaíba, há fazendas e restaurantes com produtos do interior. A geografia é plana. Indo adiante, Parná (como é conhecida), à direita Luís Correia. Continuamos na BR-343. A última vez que estive na cidade foi em 2013. Minha história afetiva é antiga com a cidade, por conta de amigas: Rossana Carvalho primeiro (colega de faculdade: Universidade Estadual do Ceará) e depois Minervina Menezes (aluna minha na Casa de Cultura Britânica da Universidade Federal do Ceará), ambas professoras.
Estamos na Av. Mão Santa em Parnaíba, seguindo em frente a praia do Coqueiro, à direita a Lagoa do Portinho. Passamos pela Casa da Ferrovia de 1922 na rotatória e seguimos ao município de LuísCorreia no litoral do Piauí. Vemos a prefeitura, pousadas, lojas, supermercado, enfim encontramos o Rio Poty Hotel Praia situado à rua dos Magistrados, 2350.
Boa infraestrutura de hotel e atendimento, cerca da praia de Atalaia com barracas, como da Hilda, Amarelinho, o Assis etc. Passeamos de carro pela beira mar, para a esquerda vai para o porto, o rio Igaraçu estava bem caudaloso, e visualizamos casas abandonadas; para a direita as casas de veraneio são mais bem cuidadas.
Tentamos a barraca Carlitu´s para almoçar, mas estava fechada (Av. Teresina, 4447-Atalaia). Rumamos à praia do Coqueiro em busca da barraca Sunset (av. Beira Mar, 10789). Nosso almoço foi filé de pargo frito (peixe), com batata-doce frita, baião de dois (feijão com arroz, principalmente), salada, farofa e pirão. Muito farto, mas achamos caro. O forte da região é caranguejos, camarões e pescados.
Após o almoço, mais passeios: pousadas, condomínios, casas, descampados, animais soltos, chegamos até o pequeno farol da Marinha do Brasil. Decidimos conhecer a famosa praia doMacapá, antes da praia do Arrombado (parece com a praia do Balbino no Ceará, luminosidade imensa e com pouca vegetação). O carnaubal com dunas pelo caminho é muito bonito, o asfalto bom. Encontramos um cearense Jean Portela a trabalho na rodovia que nos deu dicas valiosas.
Praia do Macapá-Luís Correia-Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado
A entrada para Macapá tem casas espalhadas mais simples, muitas lombadas a fim de dificultar a velocidade dos carros e uma placa interessante: Cuidar do meio ambiente, uma questão de atitude. Existem lanchonetes, restaurantes, pousadas e muitos jumentos, uma graça. O lugar é bucólico, sem dúvida. Vimos barracas de praia de madeira, o mar distante com bancos de areia no meio, e contenções contra a maré forte, além de manguezais e barcos coloridos. Lembra a praia de Águas Belas no Ceará, porém mais ampla e deserta. Um bom local para relaxar. O bar e restaurante do Chico Isaura é conhecido. Em frente ao local se formam piscinas naturais. A estrutura é rústica.
Segundo o Guia Piauí Litoral da SETUR (Secretaria de Estado do Turismo: secretário: Flávio Rodrigues Nogueira Júnior) e CCOM (Coordenadoria de Comunicação Social), a vila de pescadores de Macapá teve que ser reconstruída algumas vezes por conta da ação do mar que destruiu as habitações, a capela e até mesmo parte da estrada que lhe dava acesso. Ali acontece o encontro do rio Camurupim com o oceano, formando uma área de mangue semelhante a um minidelta próximo à Barra Grande, onde é possível velejar de kite e se aventurar de caiaque.
Beira Rio -Parnaíba-Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado
À tardinha fizemos reconhecimentos de área em Parnaíba de carro: uma biblioteca em um trem, o calçadão da Beira Rio com o rio Igaraçu (último afluente do rio Parnaíba), o SESC, a Capitania dos Portos, o Parque das Ruínas, o Museu do Mar, o Porto das Barcas, os sobrados históricos, o centro antigo, tudo formoso. Também descobrimos o Hotel Charme Casa de Santo Antônio na praça Santo Antônio, onde se localiza a escola de inglês Speak Up (rua Santo Antônio, 649), da amiga Minervina Menezes.
Parabéns, Parnaíba, por ser muito bem sinalizada, por ter uma população que valoriza seus casarões, a sua história. Linda, cada dia mais. Cidade com qualidade de vida, bem arborizada, com praças mil, onde ainda se mora em casas, algo admirável. O único senão é o calor na época do verão, mas isso se aguenta. Detalhe: estávamos na época de chuva, então foi muita mesmo.
Boto cinza no Museu do Mar-Parnaíba-Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado
Às 19 horas buscamos a Minervina na escola e seguimos ao Porto das Barcas, “point” com restaurantes, pizzaria, lojas de artesanato, lugar muito agradável com o rio Igaraçu bem ali. Às suas margens se encontra o restaurante Rios, cartão-postal do município. Não poderia faltar uma pizza regada a coca cola da pizzaria Porto das Barcas, cuja placa diz “Pizzaria Comilão”. O imperdível Museu do Mar se situa no local: pequeno, completo e excelente, mostra como eram as vilas e cidades, a tradição do homem do mar, da marisqueira, do pescador de crustáceos, além de barcos expostos etc. Parabéns ao governo do estado. Achei fabulosa a iniciativa.
Dia produtivo. Parnaíba é uma cidade que dá gosto visitar. Estava com saudades. Continuaremos com o passeio do Delta do Parnaíba em breve.
Hoje é dia 08 de março de 2022, o Carlos e eu estamos de saída do Sítio do Bosco Park na Vila Acarape às 8h30, rumo à Sete Cidades em Piripiri-Piauí. Vamos de carro em direção a Tianguá, ainda bem que estão ajeitando a buraqueira da BR-222. Como sempre, falta sinalização nas nossas BRs. Um detalhe peculiar da região: como vendem panela de alumínio na região. São onipresentes nas lojas.
Tianguá-Sete Cidades: 106 km. É um retão até a entrada do parque. Vamos descendo a Serra da Ibiapaba de forma lenta. Chegamos à divisa dos estados Ceará e Piauí. Viva! Vemos a caatinga verde, sinal de muita chuva. Reto Piripiri; à direita Piracuruca e Parnaíba. Passamos por um lugar esplêndido: Bar Ilha Jenipapo, um bar/restaurante na estrada à beira do rio Jenipapo com as plantas vitórias-régias, que lindo. Só lembrando que são plantas aquáticas, típicas da região amazônica.
Cruzamos o município de São João da Fronteira, continuamos na BR-222. Lá vem o rio Piracuruca com ponte e o distrito de Picarra (Nova Veneza). Vi bodes pela estrada e uma porquinha mamãe. O rio Acauã com ponte, falta sinalização, temos que ficar ligados na entrada à direita para Sete Cidades. Bem antes de Piripiri, não chegamos a Alto Alegre, km 45, e entramos no parque pelo Portão Sul. A entrada é grátis.
Estávamos à procura dos hotéis do IBDF e Fazenda, porém o primeiro foi desativado e o segundo está em reformas, muita decepção para o Carlos que já havia se hospedado neles. Nunca esquece da piscina de água corrente na qual tomou banhos memoráveis. É a quinta visita dele ao parque e a minha primeira. O jeito foi se informar sobre hospedagem e nos indicaram o OcaTocaríjius Resort, fora do Portão Norte, a 3 km. Primeiro, nos dirigimos ao Centro de Visitantes (a 4 km da bifurcação) no Portão Norte à direita. O caminho é de pedregulhos. Lá, encontramos informações sobre visitas e guias. A lojinha muito simples com camisetas e pouca coisa mais, eu esperava uma infraestrutura mais complexa. Não entregam folders. Logicamente que fiquei de olho em uma camiseta. Se tivesse canetas, eu comprava. São meus xodós de viagem.
Aqui vale um comentário: antes o Parque Nacional de Sete Cidades era de responsabilidade do IBAMA e tinha guarda-florestal. Era permitido ver os sítios de carro e a entrada era cobrada. Recebiam mapas e iam por conta própria. Hoje, o ICMBio é o responsável, porém sofreu cortes robustos do governo federal. O parque está sem manutenção, os letreiros apagados. Acho que fazem milagres com o que recebem. Os guias combinam o melhor horário de passeio com o turista e nós os pagamos. Na entrada e saída anotam a placa do carro, não se cobra, é grátis.
Foto poética do Parque Nacional de Sete Cidades-Piauí-foto tirada por Mônica D. FurtadoOca Resort perto do PN de Sete Cidades-foto tirada por Mônica D. Furtado
A respeito do parque, o site https://rotacombo.com/blog/parque-nacional-das-sete-cidades nos informa que é uma unidade de conservação brasileira, localizada em uma área de transição entre cerrado e caatinga. São 36 km de proteção integral à natureza, situados na região norte do Piauí. Sua área de 7.700 hectares ocupa 73,77% do município de Piracuruca e 26,71% do município de Brasileira. A Wikipédia complementa que foi criado em 08 de junho de 1961 pelo então presidente da República Jânio Quadros.
Em direção ao Portão Norte, já visualizamos as formações rochosas do tipo paredões. Dentro do parque é bem sinalizado, a rota é feita na piçarra. Muito bom estarmos de jipe Suzuki, pois havia chovido e passamos por córregos e um lago pequeno. Tivemos trepidações, atravessamos lombadas e laguinhos.
O hotel Oca recebe muita gente, está na rodovia PI 111. Pensem em um local original, com chalés de tijolo a vista no meio da natureza da caatinga, florido, repleto de detalhes harmoniosos, com árvores, embora o calor seja enorme. O choque térmico é gritante, já que estávamos no frescor da serra. O ar-condicionado é obrigatório. A dona Maci (gerente) nos acolhe com simpatia e ainda faz o almoço. Parece uma fazenda, com cavalos, gatos, pavão, galinhas, sapos etc, o ritmo é diferente no interior, mais calmo. A fome estava grande, mas o almoço demorou um pouco. A gentileza no trato compensa. Penso que a tranquilidade da vida longe das capitais é o melhor remédio para se viver bem. Eles estão certos. Também agradeço ao Eduardo, Paula e Vitória pelo tratamento de primeira.
O almoço, afinal, foi servido mais para dentro do espaço da Oca, onde há uma infraestrutura de resort. O lugar é surpreendente de tão grande, as pessoas da região vão ao lugar aproveitar o dia. Comida ótima, caseira, valeu a espera. E a dona Maci tão solícita, gente boa.
Após a refeição, um descanso. Nosso passeio será à tarde, não é o ideal, mas o real. Faremos de dentro do carro e nosso guia José Carlos (no Instagram, @oguiazecarlos) vai de moto por R$ 100,00 para duas pessoas motorizadas. O passeio completo seria R$200,00 com o mirante, fica para outra.
Saímos do Centro de Visitantes. A placa principal do Parque Nacional diz que a área aberta à visitação inclui o Circuito das Cidades – quando são vistas as Sete Cidades de Pedra, o Circuito das Águas – com suas piscinas naturais e a Cachoeira do Riachão – e a Trilha da Sambaíba – um caminho entre a vegetação nativa, com espécies características da composição florística do Parque. Os percursos são alternativos e podem ser feitos em jardineiras, bicicletas, tetraciclos e a pé, sempre com acompanhamento dos guias. O Guia Quatro Rodas Brasil (2013) aconselha a ir de dezembro a julho, quando a cachoeira e a piscina natural têm um bom volume de água e a vegetação é mais verde.
O mesmo livro nos conta que ventos, chuvas, calor e flora esculpiram os monumentos naturais, dando origem a símbolos, animais e figuras humanas. São sete grupos de formações rochosas apelidados de “cidades” e a vegetação é uma bela transição entre a caatinga e o cerrado.
O nosso guia Zé Carlos mostrando a Pedra da Tartaruga-Parque Nacional de Sete Cidades-foto tirada por Mônica D. Furtado
Nós escolhemos a visita às “cidades”, pois só tínhamos a tarde para o passeio. Começamos pela 6ªcidade onde está a Pedra da Tartaruga, de arenito. E também existe a rocha em forma de Elefante. Em 1886, um jornalista vindo do Ceará nomeou o parque de “Sete Cidades de Pedras”, de acordo com o guia José Carlos. Acrescenta que a região do parque é muito antiga.
Na 5ª cidade, temos o Rei, o Samurai, o Camelo e a Passagem do Vento. Aqui já foi mar, sabe-se pela presença de sal, conchas e fósseis de peixes. Novelas foram filmadas no Parque Nacional como Milagre de Jesus e Sete Pecados. O Túmulo do Catirina, ou seja, o caixão do pajé se encontra no local. Conhecemos a Gruta do Catirina, onde ele se escondia com seu filho de 13 anos. O site www.portalentretextos.com.br/jose-no-egito-a-gruta-do-catirina esclarece que a citada gruta é assim denominada por ter sido o local onde viveu José Ferreira do Egito, o Catirina, que se retirou do contato com a sociedade para cuidar do filho que sofria de epilepsia, doença considerada demoníaca em sua época. Um buraco de cerca de 20 centímetros embaixo de um bloco rochoso foi o lugar onde ele passou a preparar ervas medicinais, numa luta cotidiana e absolutamente solitária, enquanto mantinha a fé na cura do filho Martinho. Nosso guia adiciona que pessoas vinham de Piripiri trazer milho para o Catirina e que seu filho falecera da enfermidade. Na gruta, vi um buraco usado como pilão.
Pinturas rupestres-PN de Sete Cidades-foto tirada por Mônica D. FurtadoMapa do Brasil no PN de Sete Cidades-foto tirada por Mônica D. Furtado
Na 4ª cidade, conheço a Cidade Encantada com pinturas rupestres de 5 a 10 mil anos de existência. Os índios Tabajaras ali viveram. No Globo Repórter da TV Globo houve uma reportagem sobre o solstício de inverno que ocorre no local. Vemos o mapa do Ceará e do Brasil e Duas Cobras se Beijando. A trilha a pé é bem cansativa. Há a Passagem do Índio ou Passagem Secreta. Árvores como a pequizeira são encontradas, e animais, como o veado mateiro, o mocó, a cotia, cobras variadas, dentre outros. São 22 espécies diferentes de cobras, por exemplo: a ligeirinha e a cobra de chifre.
Na 3ª cidade, a Pedra do Castelo e o Soldado. Testemunhamos um mocó amamentando em uma rocha lá no alto. Também existem a Cabeça de Dom Pedro I, o Macaco Batendo Palmas, o Dedo de Deus, os Três Reis Magos, o Oratório e a Pedra do Galo. Nosso tempo era curto, mas rendeu. Importante citar que a caça é proibida, se caçar vai preso.
Dentro do Arco do Triunfo no PN de Sete Cidades-foto tirada por Mônica D. Furtado
Na 2ª cidade, a caminhada é boa. O sítio é belo com uma floresta quando se entra no Arco do Triunfo ou do Desejo. Parece mágico, mais bucólico impossível. Para nós, foi o suficiente, mas ficou faltando a 1ª cidade com a Pedra dos Canhões, o Salão do Pajé, a Pedra da Jia etc.
O passeio é magnífico, vale demais. O Parque Nacional de Sete Cidades é uma preciosidade no Brasil. Merece ser bem cuidado e divulgado. Indico o nosso guia, conhecedor do assunto e simpático.
Voltamos ao hotel e à noite, a chuva com raios, trovões e o coaxar de sapos nos mostrou a natureza na sua exuberância, feliz e poderosa.
Mônica alma de viajante 