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Bela Itália-Sicília-Marsala e Erice-dia 6

por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo, Vinhos

Bela Itália-Sicília-Marsala e Erice-dia 6

Hoje é dia 10 de outubro de 2025. De Agrigento, vamos a Marsala, cidade do vinho, e a Erice, localizada no alto de uma colina e defendida por muralhas. Em 2 horas e meia chegaremos a Marsala. Estamos no ônibus com o grupo da Europamundo, guia Sabrina e motorista Alberto.

A guia nos informa com detalhes sobre a região. Porto de Marsala. Vemos praias com praga de algas, tudo marrom a princípio. Ilha de Lampedusa, de onde chegam os imigrantes do norte da África e de conflitos, procurando uma vida melhor. Segundo a Wikipédia, é uma ilha do arquipélago das ilhas Pelágias no mar Mediterrâneo. Passou de paraíso turístico a foco de crise humanitária. Porto de Empedocle. O site Direct Ferries diz que liga a Sicília às ilhas Pelágias. Na província de Agrigento, eis uma pequena e adorável aldeia imersa no mar (fonte: ForBookinglovers.com). Já Youontour.it nos conta que Porto Empedocle e sua Via Roma, o porto e os locais fazem parte de muitos dos livros do escritor Camilleri e têm inspirado seu principal personagem, o Comissário Montalbano, um investigador sempre trabalhando em um novo caso em Vigata (Porto Empedocle) e Montelusa (Agrigento). Sou leitora dele, por sinal.

Siculiana, povoado parecido com Caltagirone, tem um presépio famoso de Natal. E sorvetes também. O site https://descobrindoasicilia.com adiciona que é uma cidade antiga fundada por árabes no séc. X a. C. No centro histórico, há museus, castelos e arte ao ar livre. Ao redor, praias, reservas naturais e a famosa Scala dei Turchi. Ou seja, a Montanha dos Turcos (ou Escada dos Turcos). Trata-se de uma formação rochosa impressionante localizada na costa sul da Sicília, entre Realmonte e Porto Empedocle. Fica a 13 km de Agrigento. Ficará fechada por um período indeterminado, devido a desmoronamentos, uma vez que são falésias formadas por uma rocha chamada marga, composta de calcário e argila, e parece feita de gesso. Em www.dicasetricas.com, descobrimos que a luz do sol reflete as rochas durante o dia, criando uma variedade de tons que vão do branco brilhante ao azul profundo do mar, proporcionando um espetáculo visual inigualável.

Praias à esquerda maravilhosas. Terra seca, a água Sabrinella vendida pelo motorista do ônibus a €1 (euro). Nós viajantes, agradecemos. 25º C, dia ensolarado.

Marsala, terra do vinho fortificado. O site DiVinho esclarece que é apreciado como um aperitivo, ou acompanhando sobremesas. Uva especial em uma franja de terra, mais alcoólica, pela região ter muito sol. Paisagem adiante muda com os pinhos, fica mais verde.

Um pouco de história, conforme a guia Sabrina. Em 1816 foi fundado o Reino das Duas Sicílias, no sul da Itália, compreendia os antigos reinos de Nápoles e Sicília debaixo da Casa Bourbon, por Fernando I. Decisão tomada depois das guerras napoleônicas. Fernando II, rei das Duas Sicílias de 1830 até sua morte em 1859. Mais extenso reino antes da unificação em 1860. Pós-unificação foi feita a abolição do feudalismo, desenvolvimento da infraestrutura, tentaram modernizar com reformas a Sicília. Foi o primeiro estado com uma constituição. Giuseppe Garibaldi chegou ao porto de Marsala com 1000 voluntários em 11 de maio de 1860, conhecidos como Camisas Vermelhas. Expedição dos Mil. Ajudou com o processo de unificação do país. A guia nos dando aula e nós vendo um mar de parreiras. Continuando. Francisco II, último rei de Nápoles, pediu ajuda de estrangeiros, mas não recebeu, logo o reino das Duas Sicílias foi anexado. A Wikipédia menciona que se trata de um célebre episódio do Risorgimento italiano. Antes, eram pequenos Estados submetidos a potências estrangeiras. Na luta sobre a futura estrutura da Itália, a monarquia constitucional, encabeçada pelo rei Vittorio Emanuele II, do Reino da Sardenha, apoiada pelos conservadores liberais, teve sucesso quando em 1859-1861 se formou o Estado-nação. Detalhe: a parte sul do país foi abandonada pós a unificação, era mais rica, porém com a unificação em 1860, empobreceu.

Porta Garibaldi-Marsala-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

A Sabrina fala sobre a cidade. Porta Garibaldi, majestosa. Povoado de pescadores. Estilo árabe, casas pequenas. Vive da pesca e do turismo. A lagoa de Stagnone, a maior da Sicília, e a salina. Produção de sal conhecido. Pessoas extraem o sal gema (marinho). De acordo com o site https://descobrindoascilia.com, pouco antes de Marsala, há essa grande lagoa que dá continuidade à paisagem de salinas com suas quatro ilhotas: Isola Grande, La Scuola, Santa Maria e San Pantaleo. “Stagnone” significa grande pântano. A lagoa é bastante rasa e seu grau de salinidade é alto.

Teremos uma parada para comer no mercado de peixes. São camarões, atuns vermelhos, ostras, dentre muitos outros. Rua principal, Garibaldi, com restaurantes. Experiência divertida com música e vitrine de peixes. Banheiros podem ser usados em bares e restaurantes, de jeito nenhum no mercado.

Não é uma boa ideia beber muito vinho em Marsala, pois a subida montanhosa para Erice tem curvas. Distância: 30 km.

Vemos o mar de Marsala. A guia nos explica sobre a origem do vinho. Nasceu nos idos de 1773, quando um inglês John Woodhouse ao levá-lo para a Inglaterra, adicionou álcool, já que a jornada era longa. Devido às guerras napoleônicas, estava difícil conseguir os vinhos portugueses e espanhóis, então o rico comerciante de Liverpool, pensou em uma nova rota. Fez sucesso.

Vemos usinas eólicas pelo caminho. Na década de 1940, o site https://desocbrindoasicilia.com cita que Vincenzo Florio, já renomado na região pelo comércio de atum, deu origem à vinícola da família Florio, tornando-se um dos produtores mais afamados de Marsala. Com sua frota de inúmeros navios, eles exportam até a América do Sul.

Entramos em Marsala. Prédios baixos e casas, de cor bege. Calor, sol, cidade plana. Feira de frutas e verduras. Simples, interiorana. Seguimos o caminho do mar. Percebemos ser uma cidade mais pobre, muitas casas fechadas. Marsa-allah, ou seja, porto de Allah, antes se chamava Lyllibaeum (“a que olha para a Líbia”), fica em frente a esse país, no norte da África. A ilha de Mozia em frente. Era colônia fenícia, invasões de piratas depois das melhorias feitas. Fenícios, gregos, sarracenos. Vemos algas na beira da praia. Ilha Favignana. Erice em cima, se vê da costa.

Moinhos de vento eram usados para moer o sal. Hoje, decoração. Temos 1 h e meia para o almoço. A guia sugere o atum vermelho, a Cantina Florio e o sorvete com brioche de sobremesa.

A cidade muda para melhor quando a conhecemos mais. Estamos a pé. Decidimos não comer no mercado. Seguimos adiante. E encontramos o restaurante Da-Totò Risto Bar na rua Al Marsala. O centro histórico é atraente com seu calçadão e muitas opções de lugares para comer. O garçom que nos atende é sozinho para tudo, logo não foi simpático. Estávamos em mesas fora do restaurante, no calçadão, do outro lado. Pedimos água tônica e almoço de salada de alface e peixe-espada com passa de uva ao molho de soja e nozes. Uma delícia! Encontramos companheiras da nossa excursão lá.

Para a sobremesa, rumamos à sorveteria Millegusti, na Via Delle Sirene, 3, esquina com Scipione L´Africano. Nosso pedido foi um sorvete de limão e macarena, o brioche com sorvete ficou na vontade, era muito doce. Aliás, o gelato italiano é demais: €3 (euros). O grupo todo estava no local com a guia. Voltamos ao ônibus.

Monumento de Garibaldi, um mastro e uma bandeira. Outra porta de Marsala. Ilha Mozia. Em https://descobrindoasicilia.com, aprendemos que na verdade, a ilha se chama de Pantaleo que era a cidade fenícia de Mozia. Marina, salinas, salina Gella. A água do mar entra nas piscinas e o sal fica. Salina Ettore. Montes de sal. Sal de Marsala.

Erice-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Subimos a montanha onde se situa Erice, no topo do monte Erice. Tem um povo bonito de origem fenícia, segundo o informativo da Europamundo. Ruas com pedras. Pré-história, Idade Média. Muito vento, umas várias igrejas. Montanha habitada desde a idade do bronze. Povo Elimiano ou elímio, fundador. Santuário dedicado à beleza/amor/fecundidade (Vênus/Afrodite). As sacerdotisas se entregavam sexualmente por meio de rituais e práticas religiosas. Santuário rico. Ruas de inclinação acentuada. Porta Trapani, medieval. A torre sineira separada do campanário.

De acordo com o site, https://descobrindoasicilia.com, foi fundada pelos elímios no séc. VII a. C. A mitologia conta que Erice deriva de Éryx, filho da deusa Afrodite e do rei Butes. Elímios, fenícios, gregos, romanos adoraram deuses pagãos. No período romano, todos os anos milhares de peregrinos visitavam o santuário de Vênus para participar de rituais que incluíam a criação de pombos e a prostituição “sagrada” das hierodulas (meretrizes compradas para serem oferecidas a Vênus). Enfim, na era cristã, Erice continuou importante do ponto de vista religioso, pois ali, moraram normandos, suábios e espanhóis que construíram mais de 60 igrejas. As muralhas da cidade são muito antigas, da época elímio-púnica (séc. VIII a. C.). Erice é um dos lugares que ainda mantém o fascínio medieval.

O mesmo site acrescenta que o cartão-postal da cidade é o Castelo de Erice ou de Vênus, uma fortaleza construída pelos normandos, bem onde surgia o templo de Afrodite, entre os séculos XII e XIII. A igreja Matriz foi feita em estilo gótico, sob ordem do rei Frederico II de Aragão, em 1312, utilizando material proveniente do templo de Vênus. Já a torre remonta aos séc. IV ou III a. C., o período em que Roma combatia Cartago pelo domínio da área do mar Mediterrâneo, mas teria sido reconstruída no final do séc. XIII, também sob ordem de Frederico II, tornando-se posteriormente, o campanário da igreja.

Os pastéis genovesi são uma instituição siciliana. Cerâmicas, castelo em cima. A guia nos conta sobre os afamados pastéis. Maria Grammatico criou. De família pobre, a mãe a colocou em um convento por pobreza. Ela deixou o monastério e abriu uma pequena confeitaria que cresceu, se tornou ilustre e uma marca de Erice.

Que visual lindo! Mar lá embaixo, montanhas, cidades. A Sabrina coloca músicas que elevam o espírito. Subida íngreme. Para o ônibus passar, os carros que descem param. 800 m. de altitude. O visual de baixo parece o Rio de Janeiro, com a baía de Guanabara e o Pão de Açúcar nas devidas proporções. Diferente e parecido ao mesmo tempo. Com ilhas, uma fábula. Subiam a cavalo anos e anos atrás. Lugar precioso. Os napolitanos visitam no verão (45º C). Bosque na entrada.

Pastéis genovesi-Erice-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Erice, um sonho, toda pavimentada na pedra. Prefeitura no alto na praça principal, Piazza Umberto. Há restaurante, tabacaria, lojas, ruelas. Paramos em grupo depois de uma subida com muito esforço na imperdível confeitaria, da criadora do pastel genovesi: Pasticceria Maria Grammatico. Pedi um docinho de pistache e esse pastel. Que maravilhas! De babar… Na entrada da confeitaria (sempre lotada) está escrito: “Por 40 anos os mesmos ingredientes e o mesmo pastel de amêndoa do antigo monastério de Erice. Degustações: geleias, marsala, pastéis de amêndoa e torrone. Genovesi: farinha, açúcar, margarina, ovo, creme de leite, limão”.

A Igreja do Santíssimo Salvador tem ao lado um complexo beneditino em ruínas, pode visitar pagando. Na via Giuseppe Coppola, lembrancinhas mil. Um deleite. Entre as duas portas da cidade, surge a Catedral com campanário, €2,50 (euros), a Real Duomo di Erice. Eis a Igreja Mariz de Erice com a Torre do Rei Frederico. Não dá tempo de entrar na catedral, mal dá para comprar lembrancinhas. Só 1 hora para tudo. A subida é braba. Só existe um banheiro público. €1 (euro).

A Tunísia pode ser vista do local. Pelo interior da Itália não falam inglês ou espanhol. A guia ajuda quando pode. As cidades são limpas, as lixeiras com lugares separados para tipos diferentes de lixo. Cajitos ou carrinhos decorados com desenhos de tradições sicilianas. Nos anos 60, carros e motos surgiram, então os cajitos desapareceram, viraram símbolo da cidade. Eram utilizados para entregar mercadorias e transportar pessoas no passado. Hoje é decoração.

No caminho a Palermo, outro templo: o de Segesta, além de um aqueduto. Em www.viajandoparaitalia.com.br, ficamos sabendo que é uma cidade siciliana que abriga um dos templos mais bem conservados do mundo, o Templo de Segesta, a 400 m acima do nível do mar, além das próprias belezas das construções. É a antiga capital dos elimianos (um povo de cultura e tradição peninsular, que segundo dizem, vieram de Troia). A cidade fica localizada a noroeste da Sicília, era conhecida como Egesta pelos gregos. O parque é dividido, basicamente, em duas partes: o Monte Bárbaro e o Templo. No monte se encontram o antigo anfiteatro, o Castelo e as ruínas de uma igreja.

Estamos no ônibus, cansados, mas encantados. Ufa! Quanta riqueza cultural tem a bela Itália.

Bela Itália-Sicília-Agrigento-dia 6

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, História, II Guerra Mundial, Turismo

Bela Itália-Sicília-Agrigento-dia 6


Hoje é dia 10 de outubro de 2025. Estamos no hotel Baia di Ulisse em Agrigento (em siciliano Girgenti). O café da manhã com os nossos companheiros de excursão Nilson e Glória. Achei razoável a refeição, gostei do iogurte, mas os bolos secos e croissants grandes demais não foram tentadores. No mais, o hotel lindo, especial.


A guia Sabrina se preocupa com banheiros para a gente, muito delicado isso. Conhecer pessoas simpáticas em viagens é bom demais. Valeu, Ana Braghirolly. De dentro do ônibus, observo casas brancas, beges ou amarelas ao redor da praia, a maioria de dois pavimentos. Também comum ver a venda de colares de corais vermelhos, bijux lindas. A Sabrina é uma figura, nunca vi igual. Uma capacidade linguística invejável, criativa, simpática, justa e que “bota moral” no ônibus. Motorista: Alberto.


A cidade nova, grande, fica perto dos templos. Nos hospedamos na praia. O diferencial em Agrigento são os templos gregos. A terra é seca, de oliveiras e cactos. Antes, os templos eram abertos e de graça, hoje, não. O principal é o Templo da Concórdia, um dos melhores exemplos da Grécia antiga, símbolo da paz. Eram pagãos.

Descemos do ônibus. Na entrada, passamos pelo controle de metal. Banheiros e lojinhas ao lado. Começa o passeio. Estamos no Vale dos Templos. Colonos gregos moraram no local. Há dois rios secos. Região de agricultura. Vamos à história. Segundo a Wikipédia, a cidade foi fundada em 581 a. C. por alguns habitantes de Gela, com o nome de Acragas, homônimo ao rio que banha o território. A localização em um penhasco na costa sul da Sicília, cercado por dois rios (o Hypsas e o Acragas) era estratégica para facilitar a defesa da cidade nas épocas de guerra. A dominação grega durou aproximadamente 370 anos, período em que Acragas adquiriu grande poder e esplendor.


Continuamos nossa aventura com uma outra guia, local: a Rosa. O sol promete ser intenso. Subimos pela passagem de concreto. A pedra local, caliza, hoje, era areia antes. Os cartagineses escravos que construíram os templos. A pedra caliza se oxida e forma manchas vermelhas. Se a pedra não é limpa, fica toda negra. Limpeza de técnica antiga com fósseis triturados.


Conhecemos o Templo de Juno/Hera Lacínia, onde se casavam. Os noivos faziam uma prova antes do enlace, ofereciam um cordeiro branco e antes de matá-lo, o molhavam com força com água fria. Se ele tremesse, não havia casamento. A guia repleta de histórias, disse serem supersticiosos. Antes não havia registro civil. A boda era para a cidade toda. As mulheres tinham importância para os gregos, pois havia templo para as mulheres casadas sem filhos.


A luz do sol iluminava os templos. Só os sacerdotes entravam neles. Lugar estratégico para a construção, na colina. Árabes destruíram, porém foram refeitos acima para a defesa contra o inimigo que chegava pelo mar.
Templos protegidos pelos deuses, existiam muralhas. O Vale dos Templos termina no Templo da Concórdia. Caminho antigo, com rua usada por carros e ônibus antes, mas ao se tornar Patrimônio Mundial da UNESCO em 1997, não permitiram mais. Amêndoas florescem em fevereiro e parece neve. Panorama branco. Festa da Amêndoa em Flor em Agrigento. Amêndoas viram doces e leite.


O imperador Constantino I deu liberdade de culto aos cristãos, então não precisavam mais se esconder. Um pouco de história: conforme a Wikipédia, ele nasceu em 272 d. C e morreu em 337 d. C. Tornou-se imperador em 306 d. C. O site https://aventurasnahistoria.com.br nos conta que foi o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo, sendo responsável pelo fim da proibição do culto no início do séc. IV, fato que fez seu nome entrar para a a História. Ele fundou uma nova capital Constantinopla (atual Istambul), que se tornaria um centro importante para o cristianismo e a cultura ocidental.

Tumbas arcosolium-Vale dos Templos-Agrigento-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado


Vemos as tumbas arcosolium (catacumbas dos cristãos), escavadas na rocha, ou Necropoli Paleocristiana (cemitério dos primeiros cristãos), do séc. IV e VII d. C. Os mortos ficavam dentro e se fechava com uma laje horizontal que repousa em um nicho, rebocado e pintado com um teto arqueado. A guia Rosa menciona as flores para melhorar o cheiro. Quando alguém morria, a Morte entrava e levava a pessoa, por isso o uso do preto a fim de se esconder da Morte.

Jardim da Memória-Vale dos Templos-Agrigento-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado


Muralha convertida em cemitério, um memorial. Jardins da Memória, instituído em 3 de dezembro de 2015. Ou Il Giardini dei Giusti di Tutto il Mondo, quer dizer, o Jardim dos Justos de Todo o Mundo. Emocionante. Placas de bronze com a história de pessoas corajosas que fizeram diferença no mundo. Gente morta pela máfia, nazismo, ETA, enfim, gente inocente. São alguns eternizados: Beppe Montana, Rocco Chinnici, Oscar Arnulfo Montero, dentre outros. Fiquei tocada ao ver a homenagem aos jovens Hans e Sophie Scholl e à Juventude da Rosa Branca. Eram jovens estudantes, católicos, protestantes, ortodoxos, da Universidade de Munique, que unidos pela paixão à verdade e unidos na mesma fé, se opunham ao regime nazista e decidiram espalhar flyers (folhetos pequenos voadores) denunciando os horrores e as mentiras do regime. Diziam: “Nós não iremos ficar calados, nós seremos sua má consciência e a Rosa Branca não vai lhes dar paz”. Suas atividades duraram de junho de 1942 a fevereiro de 1943. Presos e sentenciados à morte pela guilhotina, tiveram como seu último grito: “Vida longa à liberdade”. Por isso a Rosa Branca continua a assombrar a consciência de cada um.


As duas guias fazem uma dobradinha: a Rosa no português e a Sabrina no espanhol. Tudo muito rápido. Detalhe: a Rosa é brasileira, professora de crianças, e na hora livre, guia de turismo. Ao olhar para trás, vemos o Vale dos Templos parecido com o Olimpo, espetacular.


Caminha-se muito no sol. Preparam na época do Natal uma árvore no Templo da Concórdia, aliás, o mais impactante. E há uma oliveira de 600 anos no local. O templo é iluminado à noite. Ao redor dos templos, exposição de 17 esculturas com personagens da mitologia grega. Ali onde estávamos, vimos Ícaro Caído (de bronze, 2011). Autor: Igor Mitoraj (Oederan-Polônia, 1944-Paris-França, 2014). A Wikipédia nos informa que esse artista e escultor monumental era conhecido pelas suas esculturas fragmentadas do corpo humano.


A guia Rosa em ação. Antes se entrava no templo, todavia os turistas roubavam pedaços e escreviam nas paredes. Os templos foram construídos com rodas de pedras, se encaixavam como Legos. Eram escravos cartagineses que ganhavam 5 dracmas (moeda usada na Grécia antiga) ao dia. Foram 70 anos de construção (de 480 a. C a 406 a. C.), muitos escravos pereceram. Estilo dórico clássico. De qualquer lugar se vê o Templo da Concórdia. Não havia barro à época, só pintura. Uma placa em mármore foi encontrada. Como se localiza na parte argilosa da colina, foi melhor preservado. Foi uma igreja cristã com muro, então as colinas e arcos foram conservados. Como uma basílica com três naves. Ali foi a igreja de São Pedro e São Paulo, do séc. VI d. C., com comunhão, matrimônio. Em 1750, um católico quebrou os muros e logo voltou a ser um templo. Os pagãos faziam sacrifícios (hecatombe) no altar, 100 touros, por exemplo. Pequenas tumbas foram encontradas, por isso virou cemitério. Seis colinas no largo frontal. 2500 anos desta maravilha.

Templo da Concórdia e oliveira antiga-Vale dos Templos-Agrigento-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado


De acordo com descobrindoasicilia.com, a Villa Aurea era a casa de Alexander Hardcastle, um arqueólogo inglês que nos anos 20 do século passado investiu todo o seu patrimônio em escavações no Vale dos Templos. Outros templos, além do de Juno e da Concórdia, são: Héracles (Hércules), Zeus Olímpico, Castor e Pólux, Vulcano e Asclépio. O site https://mapcarta.com acrescenta que a Villa Aurea fica a 160 m do Templo de Hércules. É um edifício histórico e encontra-se perto do sítio arqueológico Necropoli Giambertoni e Grotta Fragapane.


O site https://g1.globo.com nos esclarece que só as sacerdotisas e sacerdotes da antiguidade entravam nos templos, para as cerimônias de adoração dos deuses pagãos. Trata-se de um dos maiores parques arqueológicos do mundo. Agrigento foi uma das maiores cidades do Mediterrâneo, com 200 mil habitantes. Píndaro, poeta e historiador da antiguidade escreveu que lá se fazia tanta festa e que as pessoas se divertiam de tal maneira que era como se não existisse o amanhã. Em todos os templos, o da Concórdia foi o único que ficou em pé e resistiu aos terremotos da idade Média que derrubaram os outros monumentos. Diferentemente da guia Rosa, o site diz que as oferendas de comida e animais às divindades aconteciam do lado de fora do templo.


Os gregos viviam de teatro. Vários grupos separados vendo as relíquias, caminhamos muito no sol. Chama a atenção a quantidade de americanos. Imperdível a visita. Prosseguiremos nosso percurso até Marsala, Erice e Palermo.

Bela Itália-Sicília-Caltagirone-dia 5

por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo

Bela Itália-Sicília-Caltagirone-dia 5

Hoje é dia 9 de outubro de 2025 e estamos no caminho entre Catânia e Caltagirone. São 70 km. A nossa guia Sabrina nos brinda com informações sobre o que veremos. Caltagirone, a 608 m acima do nível do mar, tem cerca de 38 mil habitantes e é localizada na província de Catânia. Tem uma escadaria de 142 degraus famosa, chamada de Santa Maria do Monte. Cerâmicas originais, feitas à mão. As cidades da região foram levadas 8 km acima, reconstruídas por causa do terremoto. Trem turístico.

O Etna sempre com fumaça à direita. Dia quente. Escutamos no ônibus o cantor Franco Battiato. De acordo com a Wikipédia, ele era também compositor, regente, escritor e pintor italiano (1945-2021). No percurso, algumas casas abandonadas e lixo na calçada. Estamos na zona da laranja, árvores frutíferas, oliveiras, vemos um mar de laranjeiras. Na Itália e Espanha estão removendo oliveiras para colocar painéis solares.

Estrada muito boa. Clima e terra parecem com a da Andaluzia, na Espanha. Clima mais seco. No grupo da excursão, somos viajantes variados: galegos e catalães (da Espanha), argentinos e brasileiros. A gente se entende. No mapa, Gela à frente e Lentini à direita. São 10h27 e 24° C. Agora, Gela à esquerda e Caltagirone também.

A paisagem é de deserto. O castelo árabe de Caltagirone na montanha, que não existe mais na sua forma original. Desde os tempos pré-históricos existem necrópoles, a tradição da cerâmica desde os árabes e normandos que estiveram na região e melhoraram a cerâmica: pratos, azulejos, esculturas, trabalhos de pais a filhos, artesanal. Escada original, decorada com pedaços de cerâmicas diferentes em cada degrau, conecta partes da cidade, a nova com a antiga. Foi destruída por terremoto. A escada normal foi modificada com cerâmica. A título de conhecimento, a Wikipédia nos esclarece que necrópole, do grego antigo, é um grande cemitério e projetado com monumentos de túmulos elaborados.

Estamos na carretera (estrada). Estrada bloqueada. Ainda bem que somos o primeiro ônibus (são 3). Figos da Índia, a planta é toda comida frita. Os espinhos são tirados. São cactos. Caltagirone à esquerda. Estamos em uma rotatória. A conversa ontem era sobre não ter onde estacionar carro nas cidades grandes da Europa, as regras mudam e as pessoas levam multas.

Escadaria Santa Maria do Monte-Caltagirone-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado
Cerâmica de Caltagirone-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Maio, mês da festa das Flores, de 6 de maio a 12 de junho, evento em homenagem à Madona. A escada de 142 degraus se enche de desenho de flores. Dias 24 e 25 de julho, festa de são Giácomo, com velas acesas nos degraus para iluminar a cidade. As cerâmicas de cabeças de mouros encontradas em Taormina e Caltagirone. O ambiente muda para verde. Em Palermo, bom para compras, tudo mais barato e em quantidade.

Caltagirone em meio às montanhas Erei, que vão do sudeste até o centro da Sicília. Tudo bege, casinhas mil, bem Itália. Que lindeza! Lembra um quadro cor de terracota. O site https://descobrindoasicilia.com nos conta que Caltagirone significa em árabe “castelo de jarras de cerâmica”. Uma das oito cidades do sudeste da ilha conhecidas como cidades barrocas do Val di Noto ou Vale de Noto, que foram totalmente destruídas e reconstruídas após o terremoto de 1693 e que fazem parte de Patrimônios da Humanidade da UNESCO. Lojas que vendem belas cerâmicas, olarias, e obras de arte em terracota dos laboratórios locais. A produção de cerâmica iniciada durante o período grego.

Trenzinho turístico em Caltagirone-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na frente do trenzinho, uma cadeia antiga com exposição de quadros. Estamos na Piazza Umberto I, onde se encontra a Catedral Basílica de San Giuliano. O trem é da companhia Tour de la Città Regina dei Monti Erei. Um carrinho, na verdade, e lá vai o ônibus todo. Por €5 (euros), passeamos pela cidade, com explicações da cidade para conhecer seus principais pontos de interesse.

Cidade feita de rocha vulcânica. Jardins públicos. O centro histórico em estilo barroco siciliano. Prédios lindos. Descemos. No Bar Escalier, ao lado da afamada escada, na Piazza del Municipio, 2, tomei sorvete de limão e o Carlos, um de pistache e um cannolo de ricota. Também, confeitaria, gastronomia e sorveteria. Tem arancini (a coxinha tradicional deles). Detalhe: nas escadas só tiramos fotos, ninguém teve coragem de subir. A escada é bela, única. Estamos bem acompanhados da nova amiga Ana Maria, do Rio. Um adendo: segundo o site The Mediterranean Dish, arancini é uma comida de rua siciliana feita com risoto, enrolado em forma de bolinha, recheado com queijo, à milanesa e frita até ficar crocante. Uma delícia! Sobre a escadaria de Santa Maria do Monte, é de 1606. O site https://descobrindoasicilia.com acrescenta que cada um dos 142 degraus é decorado com azulejos pintados à mão, usando cores, formas e padrões típicos da mais tradicional produção de cerâmica e arte.

Na Piazza del Municipio se situa a Igreja de São José. O padre nos colocou para dentro, uma simpatia. Comprei santinhos de são Carlo Acutis, 2 euros cada. Palazzo Municipale, prédio da prefeitura. Pertenceu à família Interlandi, príncipes de Bellaprima.

Muitas lojas de cerâmicas, coisas lindas, caras, brincos, jarros, bancos, xícaras, copos, que maravilhas. Palazzo Spadoro Libertini, do séc. VII. O site palazzospadorolibertini.com nos dá dicas sobre o local. Trata-se de um dos mais antigos palácios, reconstruído sobre uma estrutura preexistente do séc. XVI, que pertenceu a Bonaventura Scusio, bispo de Catânia e diplomata, nascido na cidade em 1558.

Museu Regional de Cerâmica de Caltagirone, na esquina da Via Gesualdo Clementi com Via Emanuele Taranto, tem uma loja com um vidro onde pisamos e embaixo mais pratos de cerâmica. Piazza Umberto I. O trenzinho estava na outra esquina. A gente estava batendo altos papos com “hermanos” de Buenos Aires em uma esquina, mas o grupo estava na outra. Chegamos ao local correto e entramos no trem que levou a gente ao ônibus. Cidade magnífica. Encantados.

Carlos, Ana Maria e eu em Caltagirone-Sicília-Itália-foto selfie tirada por Mônica D. Furtado

Caltagirone é Patrimônio Mundial Cultural e Natural da UNESCO e Patrimônio da Humanidade, por seu legado barroco. É o centro da cerâmica na Sicília.

A guia nos adianta que vamos em direção à Vila Romana de Casale, escondida por muitos anos pelo barro de um dilúvio, com acompanhamento de um guia local. Lugar precioso. Lá almoçaremos em uma feira. 45 minutos até o local.

À direita, deserto. Estamos na estrada. Rochas na montanha com formações interessantes. Muralhas com cerâmicas na saída. Muito comum ver proteções de morros de concreto nas estradas. Controle eletrônico de velocidade.

No sul da Itália são fogosos e ciumentos, segunda a guia napolitana. Importante contar a lenda da cabeça do mouro ou “Testa di Moro” que remonta ao período da dominação mourisca na Sicília, por volta do ano 1000. A Sabrina nos diverte com ela, assim como os sites Sicilia Bedda Shop e Descobrindo a Sicília. A filha de um pai zeloso, “linda” de Palermo, era uma moça muito bela de cabelos negros que passava o dia cuidando de plantas em uma varanda florida, então conheceu um árabe, mas ela soube que ele era casado e tinha filhos. Com ele, havia perdido a virgindade e estava em situação difícil. Logo, na noite anterior à partida dele, ela o convenceu a passar uma última noite juntos, ele dorme e ela corta a cabeça dele e a transforma em jarro, onde planta manjericão junto a outros vasos. Ela chorava à noite, porque não o queria matar. O vaso com a cabeça de homem foi copiado pelas demais pessoas.

Agricultores colhendo azeitonas pelo método antigo. Região de figo da Índia. Top! Origem protegida até 5 m de altura. Recolhem com a mão o fruto da velha maneira. O sabor é mais forte e o tamanho maior. Entre agosto e setembro, a colheita. Plantado como se fosse uva. Em https://frutopedia.com, sabemos mais. Também conhecido como tuna ou pera espinhosa. Fruta exótica originária de cactos, com casca, espinhos e polpa suculenta. Alcachofra, painéis solares e olivas pelo caminho.

Piazza Armerina, uma cidade parecida com Caltagirone. Também barroca e na montanha. Foto de dentro do ônibus. Conforme o Tripadvisor, onde está localizada a Vila Romana de Casale, uma vila romana que pertenceu a uma rica família siciliana cerca do ano 500 d. C. e que mantém uma preservação excelente de mosaicos. Patrimônio Mundial. Paramos na feira primeiro para almoçar. Arancini, focaccias, pizzas e sucos de laranja, romã, refrigerantes e cervejas. Escolhi o arancini de berinjela. As lojas de lembrancinhas, uma loucura. Comprei sabonetes maravilhosos de laranja, oliva etc,, 3 por €10 (euros), e perfume de bergamota por €20 (euros). Muito calor.

Prosseguiremos em breve. Itália espetacular.

Bela Itália-Sicília-de Letojanni a Catânia-dia 5

por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Cidade, Cultura, Turismo

Bela Itália-Sicília-de Letojanni a Catânia-dia 5

Hoje é dia 9 de outubro de 2025. Estamos em Letojanni no hotel Antares Olimpo. Passeamos por Taormina no dia anterior. Cidades encantadoras na região. Dia intenso de viagem no ônibus. O café da manhã com o serviço mais lento, as pessoas têm outro ritmo. No mais, o hotel é muito bom. Eis o cronograma da excursão: 5h50-acordar; 6h30-café da manhã; 7h10-entrega das malas; e 7h30-o ônibus parte para Catânia, 51,7 km até lá.

Estamos dentro do ônibus. Tenho que comentar: como se fuma na Europa! A nossa guia não é exceção. Para nós, é um espanto. Grupo grande da excursão que se divide ou se aglutina, os destinos são diferentes.

A guia Sabrina nos conta muito da Sicília. O vulcão Etna, de 3403 metros, está sendo medido novamente. Está com neve desde a semana anterior. Segundo a Wikipédia, é a mais alta montanha da Itália ao sul dos Alpes. No site descobrindoaitalia.com, ficamos sabendo que Etna vem da palavra grega Aitna, o nome do vulcão significa “eu queimo”. Na mitologia grega, Aitna era filha de Urano (céu) e Gaia (terra), a deusa do vulcão. Para os sicilianos, o Etna é feminino. Não é só um vulcão, mas um aglomerado de vulcões. No topo, há 5 grandes crateras (principais) e outras dezenas menores.

Em Catânia, há a Basílica Catedral de Santa Águeda (Ágata). A Catedral de Catânia à direita e o mercado da cidade à esquerda. O mercado é famoso e oferece maravilhas. O local é um enclave bonito. Veremos um arco, onde está cidade antiga, e desceremos. A província de Messina acaba e começa a de Catânia. Ainda iremos a Caltagirone no centro da ilha, subiremos para a Vila Romana e desceremos até Agrigento.

Os imigrantes/refugiados africanos chegam à Europa pela ilha de Lampedusa e de lá Agrigento e Roma. Após uma triagem são distribuídos no continente. Estamos na escuta de música em dialeto siciliano: uma tarantela napolitana. Os dialetos são diferentes e difíceis de entendimento.

À direita se vai para Giarre. A guia nos explica a diferença entre as polícias da Itália. Polícia de azul: estatal; Carabinieri: militares; polícia local: da cidade; auxiliares de tráfego: os que aplicam multa; guarda de finança: a Receita Federal deles; e a polícia penitenciária. A loja que não dá a nota fiscal é considerada que faz “caixa dois e evasão fiscal”. Dependendo do valor, existe o tax free no país. O valor do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) depende do produto e da loja.

A guia sugere compras em Palermo, capital, pois são mais baratas e tem lojas de marca também. Já Nápoles tem lojas para diferentes classes sociais, com muita competição. Ela acrescenta que os restos mortais de são Francisco de Assis serão expostos pela primeira vez em 800 anos, em Assis, em 2026, de acordo com o Papa Leão XIV. Lembra que na cidade também estão as igrejas de santa Clara e de são Carlo Acutis.

Entramos em Catânia, um importante centro cultural e comercial ao longo de sua história. Uns 350 mil habitantes. Localizada à beira mar. O Google.com nos informa que é uma antiga cidade portuária na costa oeste da Sicília. Situa-se no sopé do monte Etna, um vulcão ativo com trilhos que conduzem ao cume. A Wikipédia adiciona que foi fundada no séc. VIII por colonos calcídicos (tribo grega do norte). Santa Ágata é a padroeira, protetora dos seios, e o símbolo da cidade, o elefante. Banhada pelo mar Jônico, é a cidade natal do compositor de ópera Vincenzo Bellini (séc.XIX).

Já foi destruída por desastres naturais, erupções do Etna e terremotos, e foi reconstruída com pedra de lava. E em estilo barroco. Abaixo da catedral existem termas romanas. E o lema da região é Carpe Diem, uma vez que debaixo de um vulcão, ninguém sabe quando vai morrer. Requer um espírito resiliente de quem se reinventa depois de cada tragédia.

Escutamos o cantor famoso: Lucio Battisti, que de acordo com a Wikipédia, é ícone da música leggera, um estilo musical orquestral leve. Catânia é a segunda maior cidade da Sicília, tem prédios baixos, rumamos ao centro. Restaurante com carne de cavalo, vejo a foto de um asno. Sempre nos choca. Parte da máfia gosta.

Mercado de Catânia na Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Começamos o passeio pelo Mercado de Catânia: azeitonas, pistaches, nozes, amêndoas. 5 euros para 100 g de pistache, comprei. O mercado é original: resto de peixes expostos, pão com baço (pode?), sorvete no brioche doce, la granita, feita com leite de amêndoas, figo da Índia, de categoria protegida, exportam para o mundo todo. O Instagram nos deleita sobre o local. Diz ser uma experiência vibrante e histórica, com destaque para a conhecida La Pescheria (mercado de peixe) perto da Piazza Duomo, e o mercado na Piazza Carlo Alberto (Fiera di Catânia). A La Pescheria é um grande mercado vendendo frutas, legumes, queijos e produtos locais, considerado um retrato da vida siciliana. Um ótimo local para provar a gastronomia local, como ostras ao limão e pratos típicos (caponata), com vendedores gritando e em grande agitação. Considerado um dos pontos mais autênticos da cidade. O site descobrindoasicilia.com nos diz que peixes e frutos do mar são exibidos em bancas, tabuleiros, baldes, caixotes de plástico. Promovem sua mercadoria em dialeto siciliano. Polvo, lula, mexilhões, enguias, sardinhas, peixes-espada, anchovas, atum e outras variedades de peixes do Mediterrâneo. Além de suco de laranja e romã.

Via Pardo-Catânia-Sicília-foto tirada por Mônica D. Furtado

Via Pardo, com sombrinhas coloridas no teto. Uma rua movimentada e efervescente no coração da cidade. Conhecida pelo seu diversificado leque de opções de cafés e restaurantes, da culinária local à internacional. Também lojas variadas que oferecem roupas, lembrancinhas e acessórios (fonte: Wanderlog).

No centro histórico se situa a Basílica Catedral de Santa Ágataque possui o corpo embalsamado do cardeal Giuseppe Benedetto. E o túmulo e relíquias de santa Ágata. Comprei um santinho e uma medalha. O centro com calçadão e cafés ao redor. Fomos ao Caffé Duomo para banheiros. Estamos na Piazza Duomo, a ampla praça central. Chegamos cedo, porque depois aparece muita gente. Ali está a Fonte do Elefante. O Tripadvisor nos informa que foi criada pelo arquiteto italiano Giovanni Battista Vaccarini, por volta do ano 1736 e virou símbolo de Catânia. O site https://pt.italiani.it apresenta algo mais. A base da fonte é formada por um pedestal de mármore branco localizado no centro de uma bacia, também de mármore, na qual jorros de água saem da base. Na base, duas esculturas reproduzem os dois rios de Catânia: o Simeto e o Amenano. O aparato decorativo remete à mitologia, ao cristianismo, à literatura presente nas inscrições latinas. Acima está o elefante de pedra de lava, encimado por um obelisco de origem egípcia que chegou à Catânia graças às Cruzadas. O elefante tem nome próprio: Liotru, distorção dialética do nome Heliodorus, figura lendária de Catânia. Tornou-se símbolo da cidade em 1239 e é usado como relógio de sol.

A respeito de santa Ágata, sempre é curioso conhecer algo sobre a sua história. A Wikipédia nos ajuda nisso. Ela era oriunda de uma família rica e teria vivido no séc. III, quando sua cidade era controlada pelo consular (oficial) Quinciano. Ele se apaixonou por Ágata, conhecida pela sua beleza e nobreza, e a forçou a se casar com ele, mas ela não aceitou, então foi acusada de ser cristã e presa. Foi martirizada durante a perseguição do imperador Décio. Foi presa, torturada e teve seus seios mutilados, tornando-se a padroeira das mulheres com câncer de mama e das que sofrem com doenças mamárias (fonte: http://www.astrocentro.com.br).

Um pouco sobre a catedral. Conforme o site descobrindoasicilia.com, a primeira catedral de Catânia foi erigida em 1086, por ordem do rei normando Ruggero I. A construção ocorreu especificamente sobre ruínas de termas romanas, as Termas de Aquiles, onde santa Ágata teria sido martirizada. Dessas termas, hoje, só resta uma pequena área, acessível dentro da igreja. Após o terremoto de 1693, a catedral teve que ser totalmente reconstruída, por isso tem um estilo único de arquitetura.

Quanta cultura! A Itália é uma riqueza e tanto. Prosseguiremos para Caltagirone.

Bela Itália-Sicília-Taormina-dia 4

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo

Bela Itália-Sicília-Taormina-dia 4

Taormina-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 8 de outubro de 2025. Estamos no hotel Antares Olimpo em Letojanni, perto de Taormina. O café da manhã servido em uma sala de refeições, linda, em tons de azul e dourado. Satisfatório, percebo gostarem muito de fritura. E de salsicha Frankfurter (embutido típico alemão) e batata rosti (tradicional da Suíça). Frutas, como maçãs, peras pequenas e ameixas, iogurte de morango natural bem azedinho e pães croissants diferentes. E muito mais.

Hotel bem em cima de um monte. Esplêndido. O Carlos e eu conversando com outros viajantes. Rosita e Cândido, de Floripa, bom papo. Na saída do hotel, por €25 (euros), pegamos o hop on hop off da empresa City by See, ônibus sempre prático para viajantes, pois faz paradas em lugares de atrações turísticas. Linha vermelha. Até a parada, tem que descer de elevador, seguir o caminho e passar por baixo do viaduto. A parada do hotel Olimpo está em frente. Quem trabalha com turistas, tem que falar inglês e espanhol por aqui. Ali conhecemos a nossa companheira de excursão, Ana, gaúcha, moradora da Ilha do Governador no Rio de Janeiro. Prazer em conhecê-la. Bom demais viajar e usar o audioguia em espanhol. Muitas informações importantes. Tudo muito organizado, com o informativo das paradas.

A estação do teleférico conecta o mar Jônico à parte alta com seus 725 m. O teleférico a 200 m de altitude acima do nível do mar. Vamos no ônibus com altos e baixos, ruas estreitas para subir e descer. A Isola Bella ou Ilha Bonita ou “Pérola do Jônico”, do rei Fernando I (de Bourbon), o rei das ilhas da Espanha. O site Visit Sicily nos conta que em 1806, o rei doou a ilha ao município de Taormina. Em 1890, foi comprada pela nobre inglesa Florence Trevelyan que a habitou e introduziu plantas exóticas, criando um bom retiro. A Sicília tem o maior vulcão da Europa, o Etna.

Giardini Naxos, um vilarejo charmoso, com mais de 50 hotéis. No centro urbano, palácios pertencentes à nobreza, a beira mar com barcos, uma baía deslumbrante, ensolarada, brilhante. Lugar com ruelas e casas antigas de dois pavimentos e sacadas com flores. Palácio da Prefeitura. Parada no centro, se eu pudesse morava na comuna. Linda Giardini Naxos, encantadora!!! Situa-se ao sul de Taormina. Ilhas me atraem.

Contos sicilianos passam por gerações, são suas tradições: palavras, mitos e lendas. Turismo, pesca e comércio. Lugar onde viveram gregos, árabes, bizantinos, espanhóis e franceses. Mescla de raças. Dialeto siciliano. A Sicília tem 5 milhões de habitantes, cuja capital é Palermo. Messina colonizada por gregos.

No hop on hop off se tem uma visão panorâmica. Terminal Recanati, de ônibus. Museu Arqueológico de Naxos, com o Parque Arqueológico e Museu de História Natural em Isola Bella. O site https://parchiarcheologici.regione.sicilia.it nos conta que o Parque Arqueológico de Naxos e Taormina se localiza na antiga Naxos, sendo a primeira colônia grega, fundada na segunda metade do séc. VIII. Chega ao sul do centro moderno de Giardini Naxos. Naxos foi ponto de partida para embarcadores gregos a fim de conquistar a Sicília. O ônibus dá um tempo e recomeça com a parada nº 1.

Vemos restaurantes, tratorias. Ilha de pedras vulcânicas. Passeios para outlets. Vulcões com banhos, muitas opções. Calor, dia de sol. Semana anterior, tormenta. Somos abençoados.

Guerra do Peloponeso (431-404 a. C.). Conflito decisivo na Grécia antiga entre Atenas e Esparta. Povo tomando banho de mar. Igreja de Santa Maria Imaculada em Giardini Naxos. Que pedaço de paraíso. Em 28 de agosto de 1860, Garibaldi esteve na região e partiu para o continente para continuar seus negócios. Em Giardini Naxos, diversas iniciativas de pesca, agricultura e turismo. A mais frequentada da Sicília. É grande. Muitos hotéis, pousadas. A ferroviária tem salas decoradas com móveis escuros em estilo francês. Inauguração: 1866.

A culinária local é fundamentalmente de pasta, peixe-espada, calamares, mexilhões, salsa de carne.

E vamos subindo a montanha. Vulcânica. Vistas estonteantes. Taormina consagrada como centro residencial. Em 1870, a ferrovia ligando Siracusa-Taormina-Messina.

Taormina, aos pés do vulcão Etna. O folder da excursão comenta que a cidade foi descrita por Winston Churchill como “o lugar mais bonito da Terra”. Fundada em 395 a. C.. Colônia romana para defesa medieval e patrimônio histórico e artístico. Ansiedade grande para conhecê-la. Subindo, subindo a montanha. Calle (rua) Valeria, corso dos romanos com séries de curvas sinuosas, monumentos, praças. Fonte de estilo barroco. Centauro, símbolo de Taormina. Igreja barroca de San Pancrazio, patrono da cidade. Palácios. E vamos nos encantando. Um pouco sobre são Pancrácio. A Wikipédia nos informa que seu nome Pancras ou Pancrácio foi um santo nascido na Antioquia, hoje Turquia, e falecido em Taormina. Foi seu primeiro bispo e é venerado como um mártir cristão. Já a igreja com seu nome, conforme o site lasiciliainrete.it, foi construída sobre as ruínas de um templo grego dedicado a Júpiter Serápis, cujos blocos de pedra base ainda são visíveis do lado de fora da igreja.

Para Castelmola se continua no mesmo ônibus, logo descemos e pegamos outro. Via Luigi Pirandello, 22, com funicular (estação Funivia). O site pt.aroundus.com nos explica que o teleférico conecta o centro histórico no topo com a zona costeira de Mazzarò abaixo, passando sobre o terreno mediterrâneo em uma breve jornada. Abriu em 1992 para melhorar o transporte de residentes e visitantes. Seu desnível é de aproximadamente 170 m e percorre uma extensão de cerca de 700 m.

Descemos no terminal Taormina Centro Via Pirandello. E lá vamos com a nossa companheira Ana subir e caminhar muito. Joelhos preparados. Entramos pela Porta Messina. Passamos pelo afamado Teatro Grego, ou melhor, Teatro Antico di Taormina. Lotado! Fila enorme para comprar e no sol. Ali perto uma venda de suco de romã e laranja na rua, nossa salvação. O lixo dividido por reciclado. Fomos comprar a entrada. Ticket office na Via Teatro Greco, compramos para as 12h45. Ao redor, quiosques de vendas de sucos, sorvetes e doces. Por €16 (euros), ficamos um tempão na fila. Mas, válido demais.

Teatro Grego em Taormina-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Entramos no Teatro Antico. Espetacular! Teatro de arena do séc. III a. C., com mirantes fantásticos do mar Jônico (mar Mediterrâneo na Sicília) e de Taormina. Um lugar para não esquecer. Portas, arcadas, muitas escadas. Saímos de lá sem palavras. De acordo com a Wikipédia, o antigo teatro romano era construído em sua maior parte de tijolos e provavelmente data do Império Romano apesar de a estrutura parecer mais com os teatros gregos. O local é frequentemente utilizado para performances teatrais e óperas, eventos locais como o Festival de Cinema de Taormina, além de concertos musicais. O site Visit Sicily acrescenta que o teatro foi escavado na rocha dura do monte Tauro, faz parte do Parque Arqueológico da Naxos e Taormina e compreende três áreas: o palco, a orquestra e a cávea (arquibancada de teatro, anfiteatro ou circo romano, segundo Oxford Languages).

Teatro de arena: Teatro Antico-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Enfim, o almoço de pasta no Caffé Forastiero, ufa! Endereço: Piazza Vittorio Emanuele II, 6. Pudemos usar a internet, que não tem sido boa. Refeição deliciosa: massa penne com berinjela, tomate pequeno redondo, folha de manjericão e molho de tomate. Perfeito!

Desistimos de entrar no Castelo Árabe Normando ou Sarraceno ou do Monte Tauro, uma fortaleza árabe normanda do séc. XI e ficamos passeando pela cidade. As lembrancinhas são coloridas, bonitas, limoncellos (o licor que amo), doces típicos, tudo com limão, panos de pratos e muito mais. Chocolate di Modica, típico da ilha. Perfume de limão siciliano, ótimo. Temperos de sal, limão da Sicília, orégano para cozinhar. Arancine: uma coxinha com arroz e ervilha! Doces como strudel de maçã, mas bem diferente.

Praça 9 de abril, com mirador. Uau! Que lindeza! Foto de Giuseppe Garibaldi no Salesiano Dom Bosco. Via Corso, com lojas de marcas, como Dolce Gabbana, Gucci e outras. Que cidade única! Igreja Imaculada de Maria, de 1953. Torre do Relógio, ao lado da igreja, do séc IV. Torre do sistema de defesa da cidade.

Um pouco de história nunca faz mal. Garibaldi nasceu em Nice, França em 1807 e faleceu em Caprera, ilha ao norte da Sardenha em 1882. A Wikipédia nos informa que foi general, guerrilheiro e revolucionário italiano. Alcunhado de “herói de dois mundos”, devido a sua participação em conflitos na Europa e América do Sul. Em 1839, em Laguna (SC), durante a Guerra dos Farrapos conheceu Anita Garibaldi, então Ana Maria de Jesus Ribeiro, com quem se casaria e que tornaria sua companheira de lutas pela unificação da Itália e independência do Brasil. Aos 18 anos, Anita que era casada com um sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, o abandona por ter se apaixonado por Garibaldi.

No fim do passeio em Taormina, encontramos a loja do ônibus hop on hop off e nos atenderam os funcionários: uma argentina e um romeno chamado Florine. Ele nos acompanhou até a parada, rapaz gentil. A língua inglesa presente nas comunicações. Ali nas imediações fora do circuito há lojas mil de lembrancinhas e bem mais baratas. Entramos no ônibus e encontramos os brasileiros do nosso grupo, de Santa Catarina. Via Leonardo da Vinci. E vamos subindo novamente a montanha. Como é alta a região. Pedaço de sonho, tudo é deslumbrante.

Indo a Castelmola. Casas na montanha. Coragem viver lá. Aos 800 m, o motorista para e a gente desce para fotos. Continuamos. Na parada do castelo, ele para e tiramos mais fotos. Foi bom não ter ido antes, pois Taormina requer tempo. O castelo (Castelmola) está lá em cima, tem elevador e é muito alto. Ficamos na entrada. Área arqueológica Villa San Pancrazio. O site mdpi.com nos esclarece que escavações arqueológicas na vila estão trazendo à luz um vasto quarteirão de residências romanas da época imperial (séc. III), apresentando decorações luxuosas com papéis de parede e mosaicos no chão, um dos mais significativos sítios arqueológicos da cidade.

Sobre Castelmola, segundo o site Visit Sicily, é uma pequena vila acima de Taormina, uma das mais belas vilas sicilianas. Um verdadeiro terraço natural construído ao redor de ruínas de um castelo normando que, com o tempo, assumiu uma forma suavemente côncava, semelhante a uma mola, por isso o nome. Tudo o que resta da fortaleza são as muralhas normandas. Uma placa do séc. X com inscrições greco-bizantinas na fachada da catedral diz: “Este castelo foi construído sob o reinado de Constantino, patrício e estrategista da Sicília”. Com toda a probabilidade, foi Constantino Caramolo quem defendeu o bastião, a vila e o território dos ataques árabes no séc. IX.

Voltamos para Taormina e entra muita gente no ônibus. Vamos até a rodoviária e sobem mais turistas. O atendente da empresa City by See entra e pergunta qual é nosso hotel. Gostei. É o último ônibus do dia, são 17h28 agora. Chegamos ao hotel Antares Olimpo e pegamos o funicular para ver a parte de cima do local. Solarium Belvedere, com algumas piscinas (estilo Jacuzzi) pequenas em um pátio enorme. Deve ser uma delícia se banhar em um visual desses. O hotel continua… magnífico lugar. Até no quarto há lixeira para plástico e alumínio. Muito bom. Sou da turma da reciclagem.

Interessante que há um templo dos Capuchinhos em Taormina. A igreja Santo Antônio de Pádua faz parte do conjunto monumental que inclui o convento da Ordem do Frades Menores Capuchinhos. De 1559, em estilo medieval e arquitetura única (fonte: Wikiital.com).

Uau! Que dia mais incrível. Taormina, cidade para amar e retornar.

Bela Itália-Sicília-de Messina a Letojanni-dia 3

por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo

Bela Itália-Sicília-de Messina a Letojanni-dia 3

Hoje é dia 7 de outubro de 2025. Estivemos em Paola na Calábria, atravessamos o estreito de Messina e chegamos à cidade de Messina na Sicília. Cidade destruída por um terremoto, tsunami e incêndios, de acordo com a guia Sabrina, em 1908. Foi reconstruída posteriormente em formas quadriculares. Segundo a Wikipédia, o terremoto ocorreu na Sicília e Calábria, com magnitude 7,1. O epicentro foi no estreito de Messina. Messina e Reggio Calabria foram quase completamente destruídas e entre 75 e 82 mil pessoas morreram. Foi o terremoto mais destrutivo a atingir a Europa. A Universidade de Messina, fundada em 1548, por Santo Inácio de Loyola foi o primeiro colégio do mundo da Companhia de Jesus.

Também a Wikipédia acrescenta que a cidade foi fundada pelos gregos em 757 a. C. É conhecida pela sua rica história e arquitetura que reflete as influências gregas, romanas, árabes e normandas ao longo dos séculos. Possui uns 220 mil habitantes. A Tripadvisor nos conta que Messina é a “porta da Sicília” e é situada no nordeste da ilha. Já a https://descobrindoasicilia.com acrescenta que está situada a 3 km da península. Os gregos a chamaram de Zancle em homenagem ao lendário rei que construiu o porto: Zanclus. A época de glória de Messina veio com o governo da dinastia Aragão que fez dela a capital do reino da Sicília e reconheceu seu valor e potencial como porto.

Centro histórico em Messina-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Cidade arborizada, agradável. Vemos um transatlântico. Antes da visita à Catedral, vamos provar o famoso doce cannolo, tão falado com detalhes pela guia Sabrina. Típico do local. Detalhe: em italiano: 1 cannolo, 2 cannoli. Na área de calçadão se encontra a Pasticceria Laboratorio del Duomo e o cannolo é simplesmente magnífico. Com casca crocante, é recheado de ricota doce. Nunca provei igual, dos deuses. €3 (euros) cada. O Carlos e eu pedimos dois cada. Endereço: Via Primo Settembre, 154, no centro histórico.

Em https://descobrindoasicilia.com, o cannolo é um doce típico siciliano. Trata-se de uma massa crocante em forma de tubo, recheada tradicionalmente com ricota de ovelha doce, pedacinhos de abóbora cristalizada e gotas de chocolate. O confeiteiro pode usar outros recheios, como pistache, chocolate etc.

Na Piazza del Duomo ou praça da Catedral estão o Palazzo Zanca e o teatro Vittorio Emanuele, com seus afrescos e estilo neoclássico (fonte: Tripadvisor), e outros prédios importantes.

Vimos um prédio mais lindo do que o outro. Edificações claras, amarelas, cor de creme, com sacadas de bronze. Fios submersos. Incrível. Enfim, a Catedral. A torre sineira me lembrou a de Praga (na Chéquia). A Catedral tem seu teto trabalhado, belo, na madeira, o altar com Cristo, de influência da igreja ortodoxa.

Catedral e torre sineira-Messina-Sicília-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

A Catedral tem uma história e tanto. A Tripadvisor relata que se trata de um marco da cidade com seu famoso campanário e relógio astronômico. O campanário faz parte da torre sineira e é famoso por seu mecanismo de movimentação que apresenta diariamente as 12 horas e um espetáculo simbólico da história da cidade. Em https://pt.italiani.it sabemos mais. A Catedral é uma obra prima de arte normanda. A sua formação remonta a 1120. O rei normando Roger II queria que fosse construída. Em 1197 foi consagrada pelo arcebispo Benzio e dedicada a Santa Maria Assunta. Depois de terremotos e incêndios, a nova Catedral foi consagrada em 1929. Em 1943 sofreu muitos danos devido ao bombardeio dos Aliados. Sempre foi reconstruída. Ainda hoje fascina os visitantes pela beleza e elegância de suas linhas. Dentro se veem vários monumentos funerários de arcebispos, bem como o mosaico quase inteiramente original da abside (capela) esquerda. No interior, além de admirar o teto e as naves, avista-se o complexo de órgãos, o segundo maior da Itália. Possui 5 teclados, 170 registros e 16 mil tubos. A empresa Tamburini de Crema o criou em 1948.

Segundo o Google.com, o Relógio Astronômico (mecânico), construído em 1933, tem seu mecanismo ativado ao meio dia que exibe cenas religiosas e históricas, leões, galos e signos, com duração de cerca de 10 a 12 minutos ao som de “Ave Maria” de Schubert. O site https://descobrindoasicilia.com adiciona que foi feito pelos irmãos Ungerer de Estrasburgo.

Messina é grande, estamos no caminho de Catânia e saímos para Taormina, mas nos hospedaremos em Letojanni. O pessoal do grupo vai ser dividido entre hotéis: o Sporting Baia e Antares Olimpo, o nosso. No dia seguinte o dia será livre, oba.

Em Taormina conheceremos o Teatro Grego, a 200 m acima do nível do mar, em cima do estreito de Messina. No verão se alugam Ferraris, está acerca do vulcão Etna. É uma cidade medieval, cercada por muralhas com duas entradas. Eis uma cidade admirada pela sua beleza. Goethe, Churchill e outros nomes a amaram. Justo em cima do mar está o teatro impressionante, lá o Etna não dá medo.

Ainda no ônibus, a guia nos dá dicas de como pegar transporte para ir aos locais de interesse. Vamos receber mapas com os horários de ônibus. Levar trocado. O café da manhã até as 10h30. Se come muita comida frita. Doce de amêndoas, azeite de oliva, cassata siciliana, também doce típico. Na Sicília, não se deve tomar água da torneira, na ilha não há água para todos, os rios estão secos. Pinhas em todos os lados, plantadas pelos sarracenos (árabes). Trazem sorte. O Etna explodiu recentemente, foi forte e quebrou a parte de cima da montanha.

Estamos nos caminhos para os hotéis. Em Giardini Naxos, cidade litorânea com sua baía adorável, se encontra o primeiro hotel: Sporting Baia.

Vemos uma ilha que já foi privada: Isola Bella. Um pedaço de paraíso. Conforme o site https://descobrindoasicilia.com, ilhota repleta de vegetação e com uma casa no topo. Possui pouco menos de 8 mil m², é unida ao continente por uma pequena faixa de areia, que dependendo da maré pode ficar submersa. Pode ser visitada, pois é uma ilha jardim cercada por águas azul turquesa. Pertence ao Governo da Sicília, sendo uma reserva natural e possuindo o Museu Regional dos Bens Naturais e Naturalísticos da Isola Bella.

Em Letojanni, uma cidade costeira, se situa o nosso hotel. Antares Olimpo. Endereço: Via Germano Chincherini. Um caminho até lá, vamos com malas e tudo, está em cima de uma rocha. Jantar das 19 h às 21 h. Buffet com direito a refrigerante, vinho, água, cerveja. Peixe-espada, saladas, tabule, uau. Tudo muito bom. E os garçons pelo espaço da sala de jantar tocando instrumentos típicos da Sicília. Que ilha mais festiva! Eles se vestem em estilo grego/siciliano. Legal. O grupo da Europamundo fica junto dividindo as mesas, como sempre.

Ufa! Finalmente, o dia extenso acabou. Hora de dormir.

Bela Itália-Paola na Calábria-dia 3

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, II Guerra Mundial, Turismo

Bela Itália-Paola na Calábria-dia 3

Hoje é dia 7 de outubro de 2025. Chegamos a Paola. Segundo http://www.initalytoday.com/pt/calabria/paola/, foi um importante centro religioso desde a idade Helênica e é famosa por ser o local de nascimento de São Francisco de Paula, fundador da ordem dos Mínimos (ordem católica mendicante do séc. XV). O centro fica a 35 km da capital provincial, Cosenza. O site http://www.viajandoparaacalabria.com nos informa que a área comercial é construída em torno da estação ferroviária, e a cidade alterna a área histórica até o morro, onde no topo fica o santuário do santo, e à beira mar na praia.

Santuário de São Francisco de Paula-Paola-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Rumamos logo para o santuário de São Francisco de Paula. Complexo religioso erguido na rocha, um dos locais mais visitados na Calábria. Um pouco sobre o santo. De acordo com o site https://cruzterrasanta.com.br, seus pais se chamavam Viena de Fuscaldo e Giácomo Daléssio. O casal tinha muita devoção a São Francisco de Assis. Por isso os dois pediram a seu santo a devoção de terem um filho. O casal foi atendido em suas orações. Assim, no dia 27 de março de 1416, o filho nasceu e recebeu o nome de Francisco. Já a guia Sabrina contou que os pais do menino Francisco pediram uma graça a São Francisco de Assis. Tinham 3 filhos, mas Francisco, de 13 anos, tinha problema em um olho. Francisco sarou. Aí a mãe dele ofereceu ao santo a ida de Francisco ao convento para uma vida monástica. Entrou no Convento dos Franciscanos em São Marco Argentano, próximo à cidade de Paola. Decidiu ficar um ano, saiu e foi peregrinar em Assis. Em Roma se chocou com a quantidade de riquezas no Vaticano. Escolheu se retirar em pobreza e meditação como eremita. Vivia em uma gruta e pessoas se juntaram a ele. Sobreviviam com o mínimo. Santo padroeiro da Calábria e dos marinheiros.

No santuário tem a Pietra del Miracolo, ou seja, a Pedra do Milagre. Segundo o Google.com, diz a tradição que foi ali que o santo realizou o milagre de salvar operários durante a construção do complexo, ou está associada ao episódio do seu cordeiro Martinello. Muitos milagres acontecem. Também amava os animais. No local de oração há uma fonte de água milagrosa: Fonte della Cucchiarella. Diz-se que o santo tocou a rocha com o bastão e fez brotar água, hoje considerada sagrada pelos devotos. Podemos beber a água, pega-se da colher que está lá, porém não se deve beber da colher, já que é de todos. O santuário novo não fomos, o antigo é lindo com a capela e seus objetos.

Estátua de São Francisco de Paula e seu cordeiro Martinello no seu santuário em Paola-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Enfim, nós no santuário. A Calle de los Milagros (Rua dos Milagres), com uma bomba da II Guerra Mundial que não explodiu, considerado um milagre. Via de los Mínimos com a Via Crucis, parece com o caminho de subida à Pousada dos Capuchinhos em Guaramiranga, Ceará. Um caminho longo. Que emoção! Tomamos a água da fonte! Capela, igreja, fonte, Gruta da Penitência, local onde o santo viveu como eremita no séc. XV. Demais! Em igreja italiana não se entra de braços e pernas de fora (desnudo). Estamos no começo da Calábria e daqui se vê o vulcão Stromboli, ativo, situado na ilha de Stromboli (conhecido como o “Farol do Mediterrâneo”, faz parte do arquipélago das ilhas Eólias).

Caminho Pietra del Miracolo. Fantástico, lugar de energia espiritual, único. Meia hora para ver o santuário, regra da excursão. Vamos parar no centro depois para almoço no restaurante Vecchia Paola. Endereço: Corso Garibaldi, 75.

Saindo de Paola, passamos por povoados, como Longobardi, Belmonte Calabro e Amantea, bem espalhada, maior e muito linda. Na região da Calábria, o azeite de oliva é produzido em quantidade. Na Sicília e Puglia também. Em Vibo Valentia, 13% de extravirgem certificado. Mesmo com a seca, conseguiram manter a qualidade e os preços. “Óleo da Calábria” (Olio di Calabria IGP) refere-se a dois produtos distintos e de alta qualidade, conforme o Google.com.: o azeite de oliva extravirgem (de sabor frutado, cor verde dourada e toques picantes/amargos) e a essência/óleo de bergamota (tangerina), aromático e cítrico.

Também na região, fábrica de chocolates. Módica tem o melhor do sul da Itália. Nossa guia é conhecedora do seu país. Fico encantada. As laranjas são vermelhas, cítricas pela substância antocianina. São diferentes pelo clima úmido e quente. O Google.com acrescenta que altos teores desse pigmento natural são encontrados em alimentos cultivados, sendo a laranja moro (uma variedade de laranja sanguínea) e a cebola roxa de Tropea. A antocianina é um flavonoide poderoso responsável pelas cores vibrantes (vermelho escuro, roxo ou azul). Na Sicília: amêndoas e pistache, o mais famosos, de Bronte. Trata-se de um produto D.O.P. (Denominação de Origem Protegida). O pistache é usado em doces, salgados e bebidas. Bronte é uma cidade localizada nas encostas do Etna, a 760 m de altitude. É provável que a posição geográfica e o solo vulcânico sejam os responsáveis pela sua qualidade.

Estamos no ônibus em direção à Sicília. A Sabrina nos conta sobre mitologia grega, forte na cultura, já que a cidade de Messina foi conquistada pelos gregos. No estreito de Messina, Cila e Caríbdis chupavam os barcos. Trata-se de uma lenda cuja história é de amor dramático, traições, amor e paixão. Mitos que alimentam o estreito de Messina. Até o séc. 18 havia uma rocha que parecia um monstro, era a rocha de Cila. Os barcos eram empurrados pelas correntes em cima da rocha, então se criou o mito.

O site http://www.visitcity.info/en/myths-and-legends-in-sicily/ nos apresenta mais sobre o assunto. “A Sicília é uma terra profundamente enraizada em mitos . Das profundezas do Estreito de Messina aos picos do Monte Etna, da costa jônica às ilhas dos ventos, a ilha há muito tempo serve de palco para lendas que misturam natureza, história e imaginação . Deuses gregos, ninfas, heróis clássicos e criaturas lendárias habitam vilarejos, cidades e paisagens deslumbrantes, moldando um patrimônio cultural rico em simbolismo e fascínio. Uma viagem pelos mitos da Sicília é uma viagem à memória e à identidade mais profundas da ilha”. E acrescenta: “Entre as histórias mais emblemáticas, a lenda de Colapesce simboliza o profundo amor que os sicilianos sentem por sua terra. Em Messina, a história conta sobre um jovem pescador com habilidades extraordinárias que foi posto à prova por Frederico II e, por fim, sacrificou-se para salvar a ilha. Ainda hoje, diz-se que Colapesce sustenta uma das três colunas sobre as quais a Sicília repousa, impedindo-a de afundar no mar. Também no Estreito de Messina, ganham forma as lendas de Cila e Caríbdis — os monstros marinhos que destroem e engolfam os marinheiros — juntamente com a história da famosa Fata Morgana , uma miragem ótica que fascinou até os normandos e inspirou inúmeras histórias lendárias”.

À direita, ilhas Eólias. Túneis embaixo de montanhas. O estreito de Messina, mais perto da Sicília. A guia acrescenta que os calabreses e sicilianos querem mais hospitais e não querem fazer uma ponte entre as regiões. O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini é o principal impulsionador do projeto. Será uma ponte suspensa com um vão principal de 3,3 km, projetada para ser a mais longa do mundo. O projeto enfrenta décadas de controvérsias.

Para a Sicília se vai de barcos enormes da Villa San Giovanni. Vemos muitos caminhões saindo do barco. Impressionante. Aportaremos no porto histórico de Messina. Bluferries, empresa do grupo Ferrovia do Estado Italiano, com seus ferries gigantes. Levam caminhões e trens. Perdemos o ferry das 15h20, ficamos esperando pelo próximo. Entramos com ônibus e tudo. A gente desce, vai ao banheiro, tira fotos e volta. Um ferry desses é portentoso: leva gente, carros, ônibus, caminhões, uau. É rápido, uns 20 minutos. Se não fosse a fila para o banheiro das mulheres, seria tranquilo… Continuaremos em breve.

Bela Itália-de Salerno a Paola na Calábria-dia 3

por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Cidade, Turismo

Bela Itália-de Salerno a Paola na Calábria-dia 3

Hoje é dia 7 de outubro de 2025. Estamos na viagem do sul da Itália e Sicília. Dormimos no Gran Hotel Salerno. Endereço: Lungomare Clemente Tafuri, 1. O café da manhã com frutas, pães doces e muito mais, tudo bom.

O ônibus cheio com gente que havia chegado no dia anterior. As peruanas que atrapalharam nosso pôr do sol ontem entre Sorrento e Salerno vão embora hoje, então respiramos aliviados. Salerno, que beira mar mais fantástica com um calçadão muito harmonioso: Lungomare Trieste, de 1,5 km. Conhecido pelas palmeiras, foi estabelecido entre 1926 e 1933. Segundo o Google.com, Salerno é uma cidade costeira charmosa e histórica, situada às margens do mar Tirreno no golfo de Salerno. Funciona como porta de entrada para a famosa costa Amalfitana e sediou a primeira escola de medicina da Europa.

Estamos na região da Campânia e atravessaremos a Basilicata (terra dos meus antepassados), a Calábria e depois a Sicília. A balsa que pegaremos durará 20 min e a pegaremos às 15 h. Por isso sempre acordamos cedo para o dia produzir bem. Em Paola na Calábria, o almoço será às 11h30.

Nossa guia Sabrina sempre cheia de humor. Faz explanações em espanhol e português. Que capacidade! Ela diz que se banheiros de ônibus regionais funcionassem, seria uma guerra nuclear. A gente se diverte. Acrescenta que visitaremos o santuário de Francisco de Paula em Paola e de lá em 3 horas, chegaremos à vila San Giovanni. Em Messina na Sicília, provaremos o doce “canoli original”, inigualável. Ela passa a viagem falando em comida, aí ficamos com mais fome ainda.

Viagem de ônibus pelo país não é para todo mundo, uma senhora passou mal do estômago. Nos barcos, há turbulências às vezes leve, às vezes forte. A guia nos avisa que não podemos passar mal ou precisar de médicos na Sicília, pois a infraestrutura hospitalar é fraca. Temos que estar saudáveis. Reclamação grande da população, pois os serviços são difíceis. Estaremos perto da África. Resumo da Sicília: paisagem selvagem, comida inebriante, infraestrutura pobre.

Montes Apeninos Campânia. Da região da Toscana para baixo, os Apeninos. Vulcão Etna, o maior ativo da Europa, faz parte dos Apeninos. Tem 3357 metros e se localiza na Sicília. Cada italiano do sul fala dialetos, há o siciliano, o napolitano e o calabrês (da Calábria). O napolitano é feito de palavras gregas, espanholas, árabes e francesas. A Sabrina é demais.

Paestum, ruínas históricas e templos gregos bem preservados e pouco publicizados. Parecidos com os de Agrigento na Sicília. Cidade da região da Campânia. De acordo com o site www.bing.com, originalmente chamada de Poseidonia, de 600 a. C.. Battipaglia, a melhor muçarela de búfala de toda a Itália. Povoados, vilarejos nos picos das montanhas, também castelos para proteção em outras épocas. Oliveiras à esquerda na estrada. Montanhas com neve. Nesta região não é comum nevar. Recentemente nevou no Etna. A vegetação vai mudando, fica verdejante, depois muda para deserto.

Nossa guia engraçada saiu com uma raquete para matar uma vespa no ônibus, disse ser alérgica e carregar adrenalina com ela.

Dois verões muito quentes nos últimos anos. Entrando no Parque Nacional do Cilento e Vale de Diano e Alburni na região da Campânia. Parada de 20 min. Tudo verde, com túneis nas montanhas. Em frente, a cidade de Reggio Calabria, à esquerda Petina. Ouvindo a conhecida canção “Volare” no ônibus. De composição de Domenico Modugno e Franco Migliacci, de 1958. O povo é animado, são 52 pessoas.

Parque Nacional do Cilento e Vale de Diano e Alburni. É um dos principais pontos turísticos da cidade de Sapri. A Wikipédia nos conta que foi fundado em 1991, situado na província de Salerno, Campânia. Desde 1998 é Patrimônio Mundial da UNESCO. São 180 mil hectares. A guia nos conta que é Reserva da Biosfera desde 1997. Área natural protegida de 36 mil hectares. Primeiro geoparque da Itália (2010), 1800 espécies de plantas, 254 espécies de orquídeas selvagens da Europa inteira (das 319 relatadas em toda a Europa). Animais: morcego de cauda, lobo, lontra, perdiz grega etc, aves: águia-real, falcão peregrino, pica-pau preto, dentre outras (fonte: https://pt.wiki34.com). 25 habitats. Há muita umidade, diferença de 6º C entre o dia e a noite. Rios secos, mas esperam chuva. Parque acessível. Trekking pela montanha. Sul da costeira amalfitana. Costa das mais bonitas do país. Pequenos vilarejos nos picos das montanhas. A sede se situa em Vallo della Lucania.

Os italianos viajam muito dentro do país. A guia passava seus verões em Agrigento com a família. Os calabreses comem muita linguiça, logo teremos no nosso almoço em Paola. Na região de Basilicata: Rivello, um povoado medieval, de conto de fadas, e Maratea, a única cidade litorânea da região. Tem uma estátua do Cristo Redentor de Maratea, de 21 m,no monte San Biagio que dá para a praia. É considerada a pérola do mar Tirreno. Detalhe: bem diferente do nosso no Rio de Janeiro. Também na Basilicata, a comuna do Lagonegro. Comuna significa uma unidade administrativa, para nós, cidade. Costa de Maratea. Parada técnica em Sorgente, 20 min. Conhecemos os irmãos simpáticos de Florianópolis: Cândido e Rosita. Sempre bom conversar com turistas como nós.

Divisa Campânia/Calábria. Região mais pobre da Itália. Não tem como não mencionar as máfias, infelizmente, que fazem parte da Itália. A guia nos conta os nomes delas por regiões: Ndrangheta: Calábria; Cosa Nostra: Sicília; Camorra: Campânia; Corona Unita: Puglia (no salto da “Bota”, como é conhecido o país) e Anonima Sequestri: Sardenha.

Ilha Dino, a maiorda Calábria, privada, conhecida por sua beleza e é destino popular de ecoturismo. Praias muito visitadas em julho e agosto. Comum ver passagens privadas para as praias que são públicas. Direita, mar; esquerda, montes Apeninos Calabreses, com picos sobre o mar. Rochas que adentram o mar. Cordilheira Costeira, 80 km.

Passaremos por poucas cidades grandes. Os moradores vivem de turismo, antes eram agricultores. Trabalhadores de gerações dos anos 1970 foram para o norte da Itália. A mão de obra local é de estrangeiros que trabalham na terra. As casas de €1 (euro) são uma realidade. A casa desgastada precisa de reforma. Destino para jovens, com idade reprodutiva, alguém que trabalhe de casa ou na agricultura.

Os prédios e casas pelo caminho bem simpáticos. A guia nos obsequia com música calabresa cantada em dialeto a fim de aumentarmos nossa visão de mundo. Cantores novos. Vemos muitos povoados que pelo jeito só têm seus moradores em certas épocas do ano. As casas têm uma arquitetura típica, os apartamentos são avarandados. Um povoado em cima do outro.

Paola-Calábria-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Chegamos a Paola. Cidade antiga, agradável, movimentada. O site www.viajandoparaacalabria.com nos diz ser uma estância balneária famosa na Riviera dos Cedros. É o centro mais importante da alta costa do Tirreno na Calábria.

Visita ao santuário de São Francisco de Paula, e depois, enfim, almoço no restaurante/pizzaria Vecchia Paola. Endereço: Corso Garibaldi, 75. Menu fechado: ou salada mista por €13 (euros) ou massa com calabresa por €16, mais pão, vinho, água e fruta. Preferi a salada com atum e a fruta era melancia. Refeição boa, animada.

Em breve, contarei mais sobre o santuário.

Bela Itália-Capri, Sorrento e Salerno-dia 2

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Gastronomia, Turismo

Bela Itália-Capri, Sorrento e Salerno-dia 2

Hoje é dia 6 de outubro de 2025. Estamos na viagem pela costa Amalfitana e Sicília. De Nápoles pegamos o barco para Capri, um ferry boat de tamanho médio. Duração: 1 hora. Balança um pouco. Fiquei embaixo e mais perto da saída como a guia pediu. O Carlos explorando o ambiente e tirando fotos. Cabe muita gente dentro. Tem café/bar dentro, €2 (euros) o expresso, pra variar, pouquíssimo café, estilo italiano.

Barco, como chamam, da empresa NLG, ou seja, Navigazione Libera del Golfo, funciona desde 1953. Ao aportarmos, já maravilhados com o cenário da ilha, fomos logo para o passeio de barco pela ilha às grutas del Coral e Blanca. €25 (euros). Empresa Motoscafisti di Capri. A guia lembra para comprar o tíquete de ida e volta do funicular antes do almoço. Valor: €5 (euros).

Rochas no mar de Capri-Faraglioni-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Vamos ao passeio de barco. Muita emoção em estar na iluminada Capri. Passamos pela gruta do Coral e a gruta Branca com uma pedra dentro que parece a Madona. Vimos uma rocha semelhante a uma trompa de elefante no caminho. É rápido o barco, ali o Carlos perdeu os óculos escuros. A marina é pequena com restaurantes e hotéis. O condutor uma graça, fala espanhol. Vemos as rochas símbolo de Capri: as Faraglioni, ao som de músicas do grupo ABBA e de Andrea Bocelli. Fico abismada com a quantidade de barcos e turistas. A cor da água é turquesa. O mar Tirreno, um sonho.

Chegamos e fomos logo pegar o funicular, almoçaremos depois. A parte de cima é lotada de gente, com lojas de marcas famosas. Estamos na Via Camerelle. Muito vivaz, a cores. Como se diz: uma “muvuca” de tanta gente. Nem fomos aos Jardins de Augusto, queria que tivéssemos tempo. Na verdade, é tanto passeio de barco, tanta gente na rua, que ficamos um pouco “zuruó”. E que calor! Fico segurando o casaco. Chato isso. Descemos o funicular e fomos procurar um restaurante do nosso gosto ao longo do mar. Há muitos.

Eu tomando sorbet de limão-Capri-foto tirada por Carlos Alencar

Encontramos o Ristorante Da Peppino Buonocore, de 1946, também pizzaria e bar de vinhos. Endereço: Via Cristóforo, 2, Marina Grande. Comi peixe-espada e salada por €24 euros. Gostei do peixe, leve, fino, mais seco, pouco gorduroso. Peixe típico da ilha. De sobremesa, algo que ansiava provar: o sorvete de limão de Sorrento no limão (sorbet). Delicioso, refrescante. Interessante ver os táxis originais e abertos, que ilha mais atrativa. Merece uma segunda visita mais demorada.

Um pouco mais sobre Capri. Segundo o site www.melhoresdestinos.com.br, a ilha dista 40 km de Nápoles no Golfo de Nápoles, 19 km de Sorrento. Tem duas cidades: Capri e Anacapri. Capri tem mais movimentação, comércio e luxo, Anacapri é mais sossegada e está a uma altitude mais elevada, 3 km uma da outra. Em Capri, o porto se chama Marina Grande e a Piazzeta (pracinha principal) se vai a pé ou de funicular.

No mesmo site, se aprende que as três rochas no mar, símbolo da ilha e conhecidas pela sua beleza de cartão-postal, são as Faraglioni com 100 metros de altura. Nomeadas de Stella, Fraglioni di Mezzo (com uma fenda) e Faraglioni di Fuori. Já os Jardins de Augusto são formados por uma área livre na beira de um paredão rochoso que reúne plantas bem cuidadas e uma vista sensacional da região.

O grupo da excursão se encontrou na parte baixa, em um ponto determinado e pegamos outro barco no fim da marina pelo lado esquerdo. Vamos a Sorrento, no continente. Do porto ao centro da cidade, de van. Estamos na Península Sorrentina. A guia marca o encontro na rodoviária às 17h45, já que o pôr do sol com cores de vermelho na estrada entre Sorrento e Salerno é famosa e ocorre às 18 h. Vamos à parte alta e pegamos um ônibus para aproveitar mais o tempo. A estrada da subida e descida é estreita, exige perícia no volante. No mais, o passeio é a pé. Começamos na praça Tasso, com escultura de Torquato Tasso e a igreja de Santa Maria del Carmine.

Andamos por um corso bem movimentado, com lojas de lembrancinhas mil. A padronagem típica é de limão de Sorrento, os gigantes. São sabonetes, balas, panos, camisetas, tudo colorido. No Ice Dream, suco de romã gigante e sorvetes de frutas. Muito legal. Convento de São Francisco. Do nosso grupo: Graziela, a argentina “doce” que conhecemos antes, e Roseli e Liliana, brasileiras, muito agradáveis. Conhecer pessoas que viajam como a gente e trocar experiências é sempre um aprendizado feliz.

Feira em Sorrento-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado
Feira em Sorrento 2-Itália–foto tirada por Mônica D. Furtado

Sorrento, amamos! Que delícia de lugar para se hospedar, voltaremos. Cidade tentadora, que centrinho mais apaixonante, repleto de restaurantes, bares com varandas, gente alegre. Queríamos não sair de lá. Rumamos à rodoviária ali perto caminhando, com gente do grupo. Pequena, banheiros por 50 centavos de euros.

Aí ocorreu algo: as duas peruanas do grupo se atrasaram meia hora, logo perdemos o melhor pôr do sol do percurso. Levaram o maior “carão” da guia. Ficamos bem frustrados com isso. Saindo da cidade, vamos conhecendo mais. Passamos por ruelas em Sorrento com prédios baixos, árvores, meios-fios arborizados, a natureza é bem cuidada e ajuda na beleza e encanto do lugar. Prédios com sacadas francesas, plantas, flores. As motos Vespas a mil. O visual do mar Tirreno belo com o restinho do pôr do sol ao som do cantor da terra Lucio Dalla. Fotos fantásticas da costa, um pedaço de paraíso. Passamos de novo na estrada estreita, ida e volta na parte alta, com a rocha ao lado. Agora escutando músicas italianas de Pino Daniele, napolitano como a nossa guia Sabrina. Ela sabe como nos incentivar na cultura italiana.

Uma cidade atrás da outra. Túnel embaixo da montanha, enorme. Interminável. Estamos perto do supervulcão abaixo do golfo de Nápoles que fica submerso na baía de Nápoles, segundo o site www.mundoecologia.com.br. Campi Flegrei ou em bom português Campos Flégreos. Tem se movimentado há 2 anos, sente-se o cheiro de enxofre em Nápoles às vezes. Há atividade vulcânica nos últimos meses, a terra sobe.

A guia fala no santuário em Pompeia, e eu digo: estilo “Canindé” no estado do Ceará-Brasil. Cidade de Pompeia. Santuário da Beata Virgem do Santo Rosário de Pompeia, com ex-votos, objetos que os fiéis oferecem em agradecimento por intercessões ou graças recebidas, e são frequentemente encontrados em salas de milagres de igrejas e santuários católicos. Um dos mais importantes e visitados santuários marianos da Itália (fonte: Blogger.com). Torre Sineira da Virgem do Rosário de Pompeia.

Demos um círculo na costa Amalfitana, começamos pelo norte ao sul, de Capri a Salerno. Pedágio. Chegamos a Salerno. Bonita à beira mar com a lua cheia. Golfo de Salerno. Pernoitaremos no Gran Hotel Salerno. Endereço: Lungomare Clemente Tafuri, 1. Há restaurantes perto do hotel, a baía é um charme. Cidade conhecida no Natal por suas decorações pensadas pelo prefeito de forma a atrair visitantes. Iniciam em novembro e têm dado certo.

O Carlos e eu nos alojamos. Quarto enorme com cama de casal, duas de solteiro, varanda e dois banheiros. Uau! Muito bom. Já era noite, a fome no mundo. Acho que fomos os únicos do grupo a se aventurar na rua. Duas quadras do hotel à direita, encontramos o Madegra Restaurant/Pizzeria, uma maravilha. Endereço: Piazza della Concordia, 35. Menu: bolinho de berinjela frita (delícia), mais focaccias de queiijo, tomate e manjericão, o do Carlos acrescido de um presunto parecido com a pata negra ou jamón ibérico, um Prosciutto de Parma Nazionales. Até onde enrolam o pedaço da focaccia é curioso: em um papel do jornal The Food Daily, no qual está escrito sobre alimentos e bebidas, tudo em inglês. Fantástico. O dono da pizzaria uma figura, muito acolhedor com a gente.

Que dia mais encantado!

Buenos Aires sempre!-2024-Monumento aos Caídos das Ilhas Malvinas e Atlântico Sul, Centro Cultural Borges e outros passeios-dias 7 e 8

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo, Vinhos

Buenos Aires sempre!-2024-Monumentos aos Caídos das Ilhas Malvinas e Atlântico Sul, Centro Cultural Borges e outros passeios-dias 7 e 8

Hoje é dia 11 de setembro de 2024. Fazemos passeios pelos arredores do Gran Hotel Buenos Aires a pé. Vemos o Palácio San Martin ou Anchorena, em frente à praça San Martin. Segundo a Wikipédia, sede cerimonial da Chancelaria da República Argentina, dependente do Ministério das Relações Exteriores. Queríamos conhecer, porém a visita estava suspensa momentaneamente por problemas internos, ameaças. Achei muito estranho mesmo tanto movimento de seguranças e policiais.

Memorial aos Caídos das Ilhas Malvinas e Atlântico Sul-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na praça San Martin se encontra o Monumento aos Caídos das Ilhas Malvinas e Atlântico Sul. Está escrito: “Homenagem aos Caídos e Defesa da Pátria”. Lá estava uma banda da Marinha tocando e nós nos deleitando. Houve marcha e troca de guarda. A audiência estava boa. Vimos homens e mulheres da Marinha no local. De acordo com o site audiala.com, o monumento é símbolo da memória coletiva e do sacrifício nacional. Dedicado aos 649 soldados argentinos mortos durante a guerra das Malvinas em 1982, também é local de reflexão e educação, oferecendo uma perspectiva essencial sobre a identidade nacional. Promove o debate sobre a soberania das ilhas Malvinas.

Atravessamos as ruas e chegamos à Torre Monumental, antiga Torre dos Ingleses, cujo relógio está localizado a 39 metros. A torre tem estilo renascentista e foi inaugurada em maio de 1916. Percebi que os monumentos e praças estão cercados. Medo de vandalismo? Tudo muda, não era assim.

Passeio pela estação ferroviária Retiro com trens para Tigre, San Isidro etc. Não foi desta vez que fomos a San Isidro conhecer melhor. A estação é bonita, dentro há Starbucks, Alma (café), bancas de livros e muito mais. Os muffins (pequenos bolinhos individuais) do Café Alma me tentam. Os de chocolate são os melhores.

Almoço no Broccolino-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

De lá mais caminhada até o Broccolino Ristorante Italiano, nosso velho conhecido. Endereço: Calle Esmeralda, 776. Menu: salada e canelones com espinafre. E vinho Acordeón Malbec 2023, Finca Férrer. Mais encorpado que o do show de tango (da Esquina Homero Manzi). Refeição deliciosa. Buenos Aires é sinônimo de boa comida e vinho de qualidade.

Prosseguindo com as andanças, chegamos às Galerias Pacífico, nada surpreendente, afinal estando em Buenos Aires, temos que bater o ponto no shopping. Descobrimos o Centro Cultural Borges dentro. Exposições diversas em salas diferentes nos convidam a visitar o local. Museu Nacional de Arte Oriental (MNAC). A exposição do Oriente é muito interessante com a Armadura do Samurai, do Japão (período Tokugawa-1615-1868). Figuras variadas, acessórios com plumas, caixas, Budas, Vishnu, estela hinduísta de pedra (Estela de Vishnu), almofada de oração (tapete), máscaras, teatro de marionetes. Conforme o site Significados, Vishnu é um deus hindu, o guardião benevolente do cosmos, zelando pela sua preservação e harmonia.

OKAERI, espaço desenhado para invocar o cálido abraço que expressa o lugar como de pertencimento e acolhida. Rituais e teatro das sombras e marionetes da Indonésia. Toalhas da Índia. Kimono e adereços do Japão. Imperdível.

Vimos as obras “Cenários do Litoral” de Juan Ortiz (1896-1978). Outro espaço com arte contemporânea da Argentina, estilo Bienal. Artistas como Eduardo Carrera, Florencia Levy, Ary Brizzi etc.

Espaço Líbero Badíi, Espaço Berni com exposição, fotos da Pedra Movediça de Balcarce na serra La Barrosa.

À noite no Ditali (Maipú, 902) lanchamos e compramos empanadas para a viagem do dia seguinte. Garçom: Juan. Já começamos a sentir saudades.

Hoje é dia 12 de setembro de 2024, último dia. Lembraremos da janela do quarto que dá para o Palácio Paz, um visual bucólico. Dias com sol, mais quentes, uns 20° C; dias nublados, mais frios, uns 15º C. Época boa para visitar a capital federal.

Até logo, Buenos Aires. Para o Aeroparque Jorge Newbery, um táxi fixo por 15 mil pesos (hoje, uns R$57,00). Fomos com as empanadas para o nosso lanche antes da viagem, ainda compramos suco e café no aeroporto. Entrada para o voo demorada, tudo demorado, mas o estafe da GOL, atencioso. Fim de viagem: Buenos Aires-São Paulo-Fortaleza.

Aventura na volta. O avião não pôde aterrissar em Guarulhos-SP, aí eu e mais uns 39 passageiros perdemos a conexão, logo foi um périplo no aeroporto, muita demora. No Centro de Atendimento da GOL, outra demora, mas enfim conseguimos um transfer de ônibus para o hotel Panamby em Guarulhos. Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 7830. Hotel muito bom, 13 km do aeroporto. Jantar buffet, quarto ótimo. No café da manhã, teríamos somente 10 minutos para comer, porém quem supervisionava o café não nos deixou entrar, então tivemos somente uns 5 minutos, foi um corre corre. Bem desagradável isso. Ainda bem que o motorista do transfer foi legal e esperou pela gente um pouquinho mais. Afinal, eram muitos. Nesse fuzuê, conversamos bastante com outros turistas. E conhecemos um casal de argentinos bem simpáticos: Gustavo e Cristina, que ainda ajudamos com informações e troca de dinheiro. Coisas de viajantes, a gente se apoia.

Agora sim, fim de viagem.