Mônica alma de viajante

Ceará-Piauí-De Luís Correia a Camocim

12 de julho de 2022 por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Cidade, Turismo

Ceará-Piauí- De Luís Correia a Camocim

Hoje é 12 de março de 2022 e o dia é de viagem de carro de Luís Correia no Piauí a Camocim no Ceará.

O Carlos e eu vamos pela praia de Macapá em Luís Correia no trajeto da Rodovia Litorânea (PI-117), estrada sem sinalização. Tenho visto muito cachorro de rua. Passamos por muitos condomínios de casas sendo construídos, colônias de férias como a do SESC. Ao longo das estradas, jumentos soltos.

Seguimos por Macapá, o cheiro do marmeleiro está no ar. Tudo é verde, mangue com arbustos médios para altos. Cruzamos o povoado de Carapebas. Mais animais soltos na estrada: cães, vacas e jumentos.

Lá vem o povoado de Camurupim e depois Cajueiro da Praia, Barra Grande e Barrinha. No caminho uma placa convidando para conhecer a árvore Carnaúba da Cobra Encantada.

Barra Grande no Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado

Entramos em Barra Grande, queríamos conhecer, por ser comentada e por quase termos ficado lá. A chuva deixou as ruas de areia encharcadas, mas deu para perceber ser uma pequena Jericoacoara. Um lugar do estilo alternativo, com muitas pousadas e barracas de praia. Parece uma vila e tem um pouco de tudo. Demos uma parada técnica na Barraca do Sarnei. A praia em forma de baía, tem sargaço, ou seja, algas. O local é tranquilo, pertence ao município de Cajueiro da Praia. Realmente é diferente, deve ser bem interessante à noite.

Na saída, o povoado de Morada Nova, ainda estamos no estado do Piauí, a divisa entre os estados fica a 20 km. Estamos na BR-402, porém nem se percebe, pois não tem acostamento. O verde ao longo da BR vale, o asfalto é ondulante.

Chegamos a Chaval, já no Ceará, e conhecemos sua Igreja Matriz. Gostei do calçamento na cidade e das rochas enormes existentes nela. Isso é peculiar, sem dúvida. Com poucas árvores, deve ser bem quente. Outras localidades na região: Chapada, Barroquinha, Araras, Venâncio e Bitupitá.

Em Bitupitá, vimos a Igreja Matriz de cor branca. A geografia do local faz parte do Delta do Parnaíba. Lá está a praia de Curimãs. Bitupitá pertence ao município de Barroquinhas. A praia renomada pela sua beleza e manguezal de Pontal das Almas se encontra lá. Tanta ruela para chegar à praia, trata-se de uma aldeia de pescadores. O mar fica longe, há tantos barcos na praia. Daqui se vê do outro lado a Barra Grande no estado vizinho.

Almoçamos à beira mar, no rústico Cabana Pueirão Restaurante, o Francy nos atendeu. Pedimos camarão ao molho com leite de coco, batata e cenoura, arroz e salada verde. Por R$70,00 para duas pessoas. Muito bom.

Bitupitá é uma praia selvagem, com urubus na areia esperando pelas vísceras dos peixes, afinal é local de pesca. O cheiro é forte de peixe. Há pracinhas pela orla com coqueiros e bancos diferentes. Muito árido o lugar. A sua entrada com pneus coloridos com plantas dentro, e árvores em crescimento no meio-fio a tornam convidativa. Digno de nota comentar que existe o macaco capelão no Delta do Parnaíba.

Nosso interesse foi só conhecer mesmo, prefiro praias com mais infraestrutura e menos quentes. Valeu ter ido, pois gosto de ter opiniões a respeito dos lugares.

Pegamos a Rodovia Sr. Pedro Veras e saímos de Bitupitá, detalhe: entramos pela mesma rodovia. Ver dunas com carnaúbas pelo trajeto é bonito demais. Estamos na CE-187. Entramos no município de Barroquinha, muito arrumada. Camocim está a 10 km, desde Luís Correia: 302 km.

Marco na entrada de Camocim-foto tirada por Mônica D. Furtado

Camocim, enfim! Viemos pelo litoral. Logo surge o Farol do Trapiá. Cidade plana, bem sinalizada. Fazemos um passeio de carro pela Praça Severiano Morel com a Prefeitura em frente. Vimos a antiga e afamada Estação Ferroviária, marco de tantas viagens do Carlos ao município, o prédio é muito bonito. É uma vergonha para nosso país não usarmos mais trens para locomoção de passageiros.

O rio Coreaú (nome indígena que significa “rio dos marrecos”, segundo Silveira Bueno) com calçadão para longas caminhadas, o antigo Hotel Municipal, hoje Ilha Praia Hotel. A orla do rio com mar é um espetáculo. Encontram-se lá hotéis, restaurantes, quiosques, que delícia. Dá vontade de pular do carro e já começar a desbravar as belezas de Camocim.

Ficamos no Dunas Praia Hotel (Beira Mar, 1449) em frente ao Centro de Artesanato da Prefeitura. R$300,00 por duas noites, preço justo. Estamos à beira mar.

Um pouco mais longe se situa a Praia do Farol, o “point” do kitesurf. Jogam vôlei e há placas contra jogar o lixo, achei o máximo. Barracas de praia e casas diferentes, estilosas. Muitos jovens curtindo a praia, eis uma cidade jovial e alegre. Encantada demais eu estou.

O Farol do Trapiá da Marinha do Brasil chama a atenção. Que lindeza a costa, a praia tem sargaço. Passamos pelo clube da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) e pelo atraente restaurante El Mirador.

Para jantar, escolhemos panquecas e sucos no Euclides Restaurante e Pizzaria à Beira Mar. Aconselho. Trata-se de um prato muito procurado no local. Depois, caminhada pelo calçadão, testemunhamos muito movimento nos quiosques, restaurantes, bares, pizzarias e um local com brinquedos para crianças, amei.

Continuaremos com Camocim, cidade que já pretendo retornar e aproveitar mais. Considero uma cidade habitável e com qualidade de vida.

Ceará-Piauí-somente Parnaíba

24 de junho de 2022 por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Natureza, Turismo

Ceará-Piauí-somente Parnaíba

Hoje é dia 10 de março de 2022. De manhã fizemos o passeio ao delta e agora à tarde vamos à praia da Pedra do Sal em Parnaíba. No caminho a usina de energia eólica Delta 1, rodeada por carnaúbas, tudo muito verde. À esquerda o Porto de Tatus, em frente a estrada da Pedra do Sal.

Praia da Pedra do Sal-Parnaíba-Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado

Bodes mil pelo caminho, é uma boa distância até lá, são 16 km do centro da cidade. O acesso é feito pela ponte Simplício Dias (de 1975).Trata-se da única praia localizada no município de Parnaíba na ilha de Santa Isabel no bairro do mesmo nome. O visual da praia Pedra do Sal, com o farol branco de 1873, rodeada de rochas à beira mar e com os barcos forma um cartão-postal. Interessante dizer que no lado leste o mar é agitado e no lado oeste as águas são mansas, de acordo com o Guia Piauí Litoral. Infelizmente, achamos o conjunto poético mal cuidado, com cavalos abandonados e barracas nada vistosas. Uma lástima! Significa que a prefeitura está se importando somente com o turismo no Delta do Parnaíba, e não com um lugar tão promissor? Aliás, é conhecida como tendo um pôr do sol entre os mais bonitos do estado. Eu conheci a Pedra do Sal em outros momentos e era bucólica, romântica, lugar de veraneio com pousadas e tudo o mais. Foi uma tristeza.

De volta à bela Parnaíba, passeio de carro pela Praça da Mulher do Pote (nome original demais!), pela igreja Nossa Senhora de Fátima, Praça da Graça e a maravilhosa Praça Santo Antônio (onde se localiza a escola de inglês Speak Up da amiga Minervina Menezes). Vamos em direção ao Parnaíba Shopping. Passamos pela igreja de São Sebastião (idealizada em 1925 e inaugurada em 1940) na avenida do mesmo nome, avenida essa larga, bonita e com praça arborizada. Eu deliro quando vejo cidades assim. Cruzamos o Monumento da Águia, uma homenagem dos operários parnaibanos ao prefeito da época, Ademar Neves, o reformulador da cidade. Quase não encontro prédios. Muitas casas, uma delícia.

Um pouco sobre a cidade. Segundo o Guia de Bolso de Parnaíba (da Prefeitura de Parnaíba), a Praça da Mulher do Pote é um logradouro que guarda um trabalho artesanal de José Felix da cidade de Nova Jerusalém-PE, esculpido em 1973, foi presente do povo pernambucano ao ilustre parnaibano ex-ministro João Paulo de Reis Velloso que, por sua vez, fez a doação à cidade. A Praça Santo Antônio, local arborizado e ponto de encontro, abriga o monumento do Centenário da Cidade, um obelisco inaugurado em 1944, alusivo aos cem anos da criação da cidade (1844-1944). Na Praça da Graça há o Monumento da Independência do Brasil. Também há outras importantes edificações históricas, como a Casa Grande, o Sobrado Dona Auta, a Igreja de Mont Serrat, a Igreja do Rosário etc.

Chegamos ao shopping, oba! Amo! Nem deu tempo para eu tirar minha roupa do passeio no delta… Então, vamos conhecer o centro de compras. Simples, mas deu para um bom lanche de jantar: um robusto sanduíche natural com suco no Dogão Lanches. Saí feliz.

Lagoa do Portinho com restaurante-Parnaíba-PI-foto tirada por Mônica D. Furtado

Dia 11 de março de 2022. Continuamos em Parnaíba. A ideia é visitar a Lagoa do Portinho, uns 3 km de Luís Correia onde estamos hospedados. Área de interesse ecológico, o lugar já mudou bastante desde a primeira vez que conheci. O restaurante O Luís é arrendado por um cearense do mesmo nome. Também há pousada (chalés) no local sem café da manhã. Achei bem agradável o restaurante, ventilado e com um cenário de dunas ao longe com a lagoa em frente, muto lindo. A música ambiente de bom gosto: MPB. Ganhou pontos comigo. Tomamos água de coco curtindo a paisagem única. A flor de marmeleiro aromatiza o caminho da saída do Portinho. Lá é lugar usado pela população como entretenimento. Vale a pena!

No hotel Rio Poty Praia em Luís Correia almoçamos “peixe a belle menieure”(peixe: pescada), excelente. Surpreendeu-nos positivamente. Muito válido só comer lá.

Fomos à Beira Rio com chuva, situado às margens do rio Igaraçu. Depois ao Porto das Barcas comprar artesanato. Íamos ao Caranguejo Expresso, porém a chuva não parava. Situa-se à rua Quetinha Pires, 64-Beira Rio, no Calçadão Cultural da Beira Rio. A torta de caranguejo é o carro-chefe do estabelecimento, que existe há 20 anos. Já provei no passado e digo: é uma maravilha! Imperdível. Fiquei na saudade. E o Carlos nunca comeu.

O Porto das Barcas, segundo o Guia de Bolso de Parnaíba (da prefeitura), é o local de maior identidade cultural e referência histórica da cidade. É um conjunto de armazéns, construção de pedra bruta e argamassa de cal, conchas e óleo de baleia. O Guia Piauí Litoral acrescenta a ‘força dos escravos’. É um marco vivo da fase econômica áurea de Parnaíba. O Espaço Cultural Porto das Barcas, hoje todo restaurado, abriga casas comerciais, lojas de artesanato, restaurantes, auditório, teatro ao ar livre, pousada e agências de ecoturismo.

Após as compras, acabamos jantando com a amiga Minervina no Empório, uma padaria nova perto do apartamento dela no bairro Nossa Senhora de Fátima. Bem atraente, oferece sopas, café, doces, sanduíches etc.

Não posso deixar de mencionar as balinhas de café e goiaba, muito minhas conhecidas, meus presentes favoritos da cidade. Há várias distribuidoras na cidade. A Dona Gracinha Rocha tem fama, há 25 anos adoça a boca dos parnaibanos e visitantes. Local: rua Desembargador Freitas, 1013. Ela chega a fazer mais de 150 kilos por mês, segundo o Guia Piauí Litoral.

O mesmo guia nos conta um pouco da história do município. Os casarões centenários e diversos imóveis eram o reflexo de a cidade ser um importante interposto comercial para o Brasil Colônia. O povoamento da região é um dos mais antigos do Piauí e foi cenário de batalhas entre indígenas e conquistadores, histórias de amor não correspondidos, de paixões entre viajantes e moradores locais, de apogeu e queda de comerciantes e pessoas que mudaram para sempre este ambiente.

Despeço-me de Parnaíba, cidade do meu coração, com um grande abraço à Minervina Menezes e a sua família. Amizade antiga de valor. Parnaíba, foi muito bom revê-la tão bela e amada. Até logo.

Ceará-Piauí-Luís Correia com Delta do Parnaíba

9 de junho de 2022 por monicaalmadeviajante, publicado em Natureza, Turismo

Ceará-Piauí-Luís Correia com Delta do Parnaíba

Hoje é dia 10 de março de 2022. O Carlos e eu estamos em Luís Correia no estado nordestino do Piauí. O hotel Rio Poty Praia (Rua dos Magistrados, 2350) é amplo e está sendo pintado. Por ser baixa estação, estava com poucos hóspedes, felizmente para nós, afinal ainda nos preocupamos com a COVID. Os funcionários são atenciosos, o Eduardo é um deles. No café da manhã, amei o bolo de goma, típico da região. O povo do Piauí é conhecido por ser solícito e simpático, penso que Parnaíba merece ser mais divulgada.

Vamos ao programa. Saímos de carro rumo ao Porto dos Tatus, onde se pegam os barcos para o passeio no Delta do Parnaíba (corresponde à foz do rio): o delta das Américas, o único que deságua em mar aberto no continente. Interessante que antes a saída do barco era feita do Porto das Barcas em Parnaíba, mas era mais distante e dependia das marés.

Porto dos Tatus-Passeio do Delta do Parnaíba-foto tirada por Mônica D. Furtado

De Luís Correia, vamos observando a cidade de Parnaíba. Seus moradores ainda residem em casas, há qualidade de vida. Passamos por armazéns, pelo Sobrado Luiza Brandão (ou Casarão dos Azulejos, ela a primeira poetisa piauense), e adiante subimos a ponte do rio Igaraçu, perto do Porto das Barcas. Do outro lado da ponte, nos direcionamos ao município de Ilha Grande de Santa Isabel, onde se encontra o Porto dos Tatus. Cruzamos com rendeiras e muitas carnaubeiras. Detalhe: um bocado de quebra-molas pelo caminho.

No Bar do Jaime, há estacionamento para os carros e um bar, lá conversamos com o guia/marinheiro Nelson que vai nos levar ao delta por R$320,00 (duas pessoas). Existe a possibilidade de ir com agência ou com um guia privado.

Começa o passeio. O rio Tatus deságua na baía das Canárias, divisa do Piauí com Maranhão. O rio chama atenção pela limpeza, trata-se de um percurso de 2 horas com muita beleza pela frente. O guia nos dá explicações valiosas. O Delta do Parnaíba tem 73 ilhas fluviais, a Ilha Grande fica à direita. Contorna-se a ilha até o mar, várias ilhas são habitadas, algumas são particulares.

A Ilha das Canárias é lar de pescadores, é a segunda maior do Maranhão, pertence a Araioses. Os peixes robalo e pescada amarela são fisgados em alto-mar. Os pequenos Lençóis Maranhenses são conhecidos como “Caída do Morro”. As dunas dão um toque de magia junto ao rio, há fartura de peixes de água doce: tambaqui, tucunaré, pintado etc, e a vegetação é de água doce aquática, dita “unha de gato”.

O rio Parnaíba é o braço principal, são 1485 km do mar até a nascente do rio, que se situa no limite entre os estados da Bahia, Maranhão e Tocantins, na Serra da Tabatinga e Chapada das Mangabeiras. O Parnaíba era navegável até o Alto Parnaíba e Santa Filomena, havia troca de mercadorias. Coisas do passado remoto.

Manguezais com raízes aéreas-Delta do Parnaíba-foto tirada por Mônica D. Furtado

Os manguezais, com raízes aéreas, são altos, passamos pelo longo Igarapé dos Periquitos. Ali vivem aves diversas, macacos, cobras, dentre elas, a sucuri de 10 metros, além de jacarés, guaxinins, dentre outros. Na lama dos mangues somente se pegam caranguejos machos para o consumo, afinal tem que preservar a espécie. O do consumo se chama toc toc, já o caranguejo guará é vermelho e alimento da ave guará que tem essa cor por causa dele. Eis a ave símbolo do Delta do Parnaíba. Que região mais rica! A garça azul e a branca, a gaivota e o martim pescador também embelezam a paisagem. Vimos a samambaia selvagem. Todo paraíso tem um problema: os pernilongos no mangue. Detalhe: ficamos sem assistir ao espetáculo das revoadas dos guarás, atração turística ao entardecer. Fica pra outra vez.

A água barrenta é causada pelas chuvas, em épocas secas, é verde. No local todos se conhecem, pescam e tem vida boa e tranquila. O rio se divide em cinco canais ao se aproximar do Oceano Atlântico: Igaraçu, Canárias, Caju, Melancieira e Tutoia. O Piauí está à direita e o Maranhão à esquerda. Em frente, o deságue para o mar, a Praia do Pontal e logo adiante a Ilha dos Poldros.

Passamos pela Ilha das Canárias, na qual o restaurante e pousada Casa do Caboclo é o mais conhecido. A ilha chamada de Paraíso das Canárias fica no Maranhão e tem 3 mil habitantes. O transporte é todo feito de barco e o contato mais perto é Parnaíba.

Chegamos a um pedaço de praia selvagem e desabitada, justamente na foz do rio Parnaíba, no encontro do Oceano Atlântico com o rio: a praia do Pontal. Tal encontro é marcado por uma espuma horizontal (do sal do mar). Que experiência essa de estar em estados distintos entre ilhas e praias e mangues, fantástico. A areia fofa deixa rastros, o local é descampado, a água e cor maravilhosas. Houve uma parada para banho, só que não tomamos, preferimos conhecer e tirar fotos. Já o povo do outro barco (excursão) se deleitou na água tentadora. Vimos bancos de areia na Ilha dos Poldros logo adiante.

Porto da Ilha das Canárias-Restaurante Casa do Caboclo-foto tirada por Mônica D. Furtado

Navegar na maré alta é uma paisagem, na maré baixa é outra. A Ilha das Canárias é longa, são 2 km só no barco. Na Casa do Caboclo descemos para o almoço. Restô e pousada, lugar paradisíaco, belo, tropical. Amamos!!! O almoço de filé de peixe robalo ao molho de camarão com purê de batata e arroz. Fabuloso! E a sobremesa, cortesia da casa, rapadura de castanha. Gostei que repeti. O lema do restaurante é If there´s wind, there´s no muriçoca (se existe vento, não existe muriçoca (pernilongo)). Conversamos com os turistas da excursão, todos encantados. Que ilha mais aprazível para relaxar, só se chega de barco, eis um local único. É comum habitantes de Parnaíba repousarem lá, que delícia! Minha amiga Minervina Menezes que o diga.

Retornamos maravilhados ao Porto dos Tatus. Pagamos o guia e o estacionamento (R$10,00). Enquanto eu estava em uma loja de lembrancinhas, o Carlos testemunhou uma cena inédita: um carro funerário com um corpo chegando a fim de pegar um barco para ser enterrado na Ilha das Canárias, acompanhado de familiares e amigo. Também vacas, bezerros, cavalos e cachorros foram vistos na rua. Bem peculiar.

Que manhã mais diferente e enriquecedora. Um dos passeios mais espetaculares da minha vida. Simplesmente imperdível.

Continuaremos em breve com Parnaíba.

Ceará-Piauí-Parnaíba e Luís Correia

23 de maio de 2022 por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Cidade, Turismo

Ceará-Piauí-Parnaíba e Luís Correia

Hoje é dia 09 de março de 2022. O Carlos e eu estamos saindo da pousada Oca Resort em Piripiri-Piauí, perto do Parque Nacional de Sete Cidades, partindo para Parnaíba-Piauí. Vamos nos hospedar, na verdade, em Luís Correia, ao lado de Parnaíba, pelo sistema de hospedagem Bancorbrás.

O caminho com mata na saída é bonito. Seguimos reto para Piracuruca (em língua tupi, “peixe roncador”). Pra variar, não há sinalização, na ponte do rio Piracuruca dobramos à direita.

Entramos em Piracuruca, cidade com a praça Irmãos Dantas em frente à antiga Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo. O conjunto arquitetônico com suas casas coloridas é uma lindeza. A vida é tranquila, os moradores sentam na praça para papear. Vimos o calçamento com a pedra Piracuruca em certas partes, em outras o asfalto foi colocado em cima de tão bela pedra. Piracuruca até Parnaíba-127 km.

Pegamos a BR-343 (descobri no mapa). Cruzamos os municípios de Cocal, Caraúbas do Piauí e Buriti dos Lopes. A divisa do Piauí com o Maranhão fica a 62 km. A estrada é um retão e toda verde ao longo dela. As placas de trânsito estão apagadas pela BR, acho isso uma vergonha. Passamos pela Embrapa Meio Norte. 13 km para Parnaíba e 25 km para Luís Correia.

Nos arredores de Parnaíba, há fazendas e restaurantes com produtos do interior. A geografia é plana. Indo adiante, Parná (como é conhecida), à direita Luís Correia. Continuamos na BR-343. A última vez que estive na cidade foi em 2013. Minha história afetiva é antiga com a cidade, por conta de amigas: Rossana Carvalho primeiro (colega de faculdade: Universidade Estadual do Ceará) e depois Minervina Menezes (aluna minha na Casa de Cultura Britânica da Universidade Federal do Ceará), ambas professoras.

Estamos na Av. Mão Santa em Parnaíba, seguindo em frente a praia do Coqueiro, à direita a Lagoa do Portinho. Passamos pela Casa da Ferrovia de 1922 na rotatória e seguimos ao município de Luís Correia no litoral do Piauí. Vemos a prefeitura, pousadas, lojas, supermercado, enfim encontramos o Rio Poty Hotel Praia situado à rua dos Magistrados, 2350.

Boa infraestrutura de hotel e atendimento, cerca da praia de Atalaia com barracas, como da Hilda, Amarelinho, o Assis etc. Passeamos de carro pela beira mar, para a esquerda vai para o porto, o rio Igaraçu estava bem caudaloso, e visualizamos casas abandonadas; para a direita as casas de veraneio são mais bem cuidadas.

Tentamos a barraca Carlitu´s para almoçar, mas estava fechada (Av. Teresina, 4447-Atalaia). Rumamos à praia do Coqueiro em busca da barraca Sunset (av. Beira Mar, 10789). Nosso almoço foi filé de pargo frito (peixe), com batata-doce frita, baião de dois (feijão com arroz, principalmente), salada, farofa e pirão. Muito farto, mas achamos caro. O forte da região é caranguejos, camarões e pescados.

Após o almoço, mais passeios: pousadas, condomínios, casas, descampados, animais soltos, chegamos até o pequeno farol da Marinha do Brasil. Decidimos conhecer a famosa praia do Macapá, antes da praia do Arrombado (parece com a praia do Balbino no Ceará, luminosidade imensa e com pouca vegetação). O carnaubal com dunas pelo caminho é muito bonito, o asfalto bom. Encontramos um cearense Jean Portela a trabalho na rodovia que nos deu dicas valiosas.

Praia do Macapá-Luís Correia-Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado

A entrada para Macapá tem casas espalhadas mais simples, muitas lombadas a fim de dificultar a velocidade dos carros e uma placa interessante: Cuidar do meio ambiente, uma questão de atitude. Existem lanchonetes, restaurantes, pousadas e muitos jumentos, uma graça. O lugar é bucólico, sem dúvida. Vimos barracas de praia de madeira, o mar distante com bancos de areia no meio, e contenções contra a maré forte, além de manguezais e barcos coloridos. Lembra a praia de Águas Belas no Ceará, porém mais ampla e deserta. Um bom local para relaxar. O bar e restaurante do Chico Isaura é conhecido. Em frente ao local se formam piscinas naturais. A estrutura é rústica.

Segundo o Guia Piauí Litoral da SETUR (Secretaria de Estado do Turismo: secretário: Flávio Rodrigues Nogueira Júnior) e CCOM (Coordenadoria de Comunicação Social), a vila de pescadores de Macapá teve que ser reconstruída algumas vezes por conta da ação do mar que destruiu as habitações, a capela e até mesmo parte da estrada que lhe dava acesso. Ali acontece o encontro do rio Camurupim com o oceano, formando uma área de mangue semelhante a um minidelta próximo à Barra Grande, onde é possível velejar de kite e se aventurar de caiaque.

Beira Rio -Parnaíba-Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado

À tardinha fizemos reconhecimentos de área em Parnaíba de carro: uma biblioteca em um trem, o calçadão da Beira Rio com o rio Igaraçu (último afluente do rio Parnaíba), o SESC, a Capitania dos Portos, o Parque das Ruínas, o Museu do Mar, o Porto das Barcas, os sobrados históricos, o centro antigo, tudo formoso. Também descobrimos o Hotel Charme Casa de Santo Antônio na praça Santo Antônio, onde se localiza a escola de inglês Speak Up (rua Santo Antônio, 649), da amiga Minervina Menezes.

Parabéns, Parnaíba, por ser muito bem sinalizada, por ter uma população que valoriza seus casarões, a sua história. Linda, cada dia mais. Cidade com qualidade de vida, bem arborizada, com praças mil, onde ainda se mora em casas, algo admirável. O único senão é o calor na época do verão, mas isso se aguenta. Detalhe: estávamos na época de chuva, então foi muita mesmo.

Boto cinza no Museu do Mar-Parnaíba-Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado

Às 19 horas buscamos a Minervina na escola e seguimos ao Porto das Barcas, “point” com restaurantes, pizzaria, lojas de artesanato, lugar muito agradável com o rio Igaraçu bem ali. Às suas margens se encontra o restaurante Rios, cartão-postal do município. Não poderia faltar uma pizza regada a coca cola da pizzaria Porto das Barcas, cuja placa diz “Pizzaria Comilão”. O imperdível Museu do Mar se situa no local: pequeno, completo e excelente, mostra como eram as vilas e cidades, a tradição do homem do mar, da marisqueira, do pescador de crustáceos, além de barcos expostos etc. Parabéns ao governo do estado. Achei fabulosa a iniciativa.

Dia produtivo. Parnaíba é uma cidade que dá gosto visitar. Estava com saudades. Continuaremos com o passeio do Delta do Parnaíba em breve.

Ceará – Piauí – Parque Nacional de Sete Cidades

4 de maio de 2022 por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Turismo

Ceará – Piauí – Parque Nacional de Sete Cidades

Hoje é dia 08 de março de 2022, o Carlos e eu estamos de saída do Sítio do Bosco Park na Vila Acarape às 8h30, rumo à Sete Cidades em Piripiri-Piauí. Vamos de carro em direção a Tianguá, ainda bem que estão ajeitando a buraqueira da BR-222. Como sempre, falta sinalização nas nossas BRs. Um detalhe peculiar da região: como vendem panela de alumínio na região. São onipresentes nas lojas.

Tianguá-Sete Cidades: 106 km. É um retão até a entrada do parque. Vamos descendo a Serra da Ibiapaba de forma lenta. Chegamos à divisa dos estados Ceará e Piauí. Viva! Vemos a caatinga verde, sinal de muita chuva. Reto Piripiri; à direita Piracuruca e Parnaíba. Passamos por um lugar esplêndido: Bar Ilha Jenipapo, um bar/restaurante na estrada à beira do rio Jenipapo com as plantas vitórias-régias, que lindo. Só lembrando que são plantas aquáticas, típicas da região amazônica.

Cruzamos o município de São João da Fronteira, continuamos na BR-222. Lá vem o rio Piracuruca com ponte e o distrito de Picarra (Nova Veneza). Vi bodes pela estrada e uma porquinha mamãe. O rio Acauã com ponte, falta sinalização, temos que ficar ligados na entrada à direita para Sete Cidades. Bem antes de Piripiri, não chegamos a Alto Alegre, km 45, e entramos no parque pelo Portão Sul. A entrada é grátis.

Estávamos à procura dos hotéis do IBDF e Fazenda, porém o primeiro foi desativado e o segundo está em reformas, muita decepção para o Carlos que já havia se hospedado neles. Nunca esquece da piscina de água corrente na qual tomou banhos memoráveis. É a quinta visita dele ao parque e a minha primeira. O jeito foi se informar sobre hospedagem e nos indicaram o Oca Tocaríjius Resort, fora do Portão Norte, a 3 km. Primeiro, nos dirigimos ao Centro de Visitantes (a 4 km da bifurcação) no Portão Norte à direita. O caminho é de pedregulhos. Lá, encontramos informações sobre visitas e guias. A lojinha muito simples com camisetas e pouca coisa mais, eu esperava uma infraestrutura mais complexa. Não entregam folders. Logicamente que fiquei de olho em uma camiseta. Se tivesse canetas, eu comprava. São meus xodós de viagem.

Aqui vale um comentário: antes o Parque Nacional de Sete Cidades era de responsabilidade do IBAMA e tinha guarda-florestal. Era permitido ver os sítios de carro e a entrada era cobrada. Recebiam mapas e iam por conta própria. Hoje, o ICMBio é o responsável, porém sofreu cortes robustos do governo federal. O parque está sem manutenção, os letreiros apagados. Acho que fazem milagres com o que recebem. Os guias combinam o melhor horário de passeio com o turista e nós os pagamos. Na entrada e saída anotam a placa do carro, não se cobra, é grátis.

Foto poética do Parque Nacional de Sete Cidades-Piauí-foto tirada por Mônica D. Furtado

A respeito do parque, o site https://rotacombo.com/blog/parque-nacional-das-sete-cidades nos informa que é uma unidade de conservação brasileira, localizada em uma área de transição entre cerrado e caatinga. São 36 km de proteção integral à natureza, situados na região norte do Piauí. Sua área de 7.700 hectares ocupa 73,77% do município de Piracuruca e 26,71% do município de Brasileira. A Wikipédia complementa que foi criado em 08 de junho de 1961 pelo então presidente da República Jânio Quadros.

Em direção ao Portão Norte, já visualizamos as formações rochosas do tipo paredões. Dentro do parque é bem sinalizado, a rota é feita na piçarra. Muito bom estarmos de jipe Suzuki, pois havia chovido e passamos por córregos e um lago pequeno. Tivemos trepidações, atravessamos lombadas e laguinhos.

O hotel Oca recebe muita gente, está na rodovia PI 111. Pensem em um local original, com chalés de tijolo a vista no meio da natureza da caatinga, florido, repleto de detalhes harmoniosos, com árvores, embora o calor seja enorme. O choque térmico é gritante, já que estávamos no frescor da serra. O ar-condicionado é obrigatório. A dona Maci (gerente) nos acolhe com simpatia e ainda faz o almoço. Parece uma fazenda, com cavalos, gatos, pavão, galinhas, sapos etc, o ritmo é diferente no interior, mais calmo. A fome estava grande, mas o almoço demorou um pouco. A gentileza no trato compensa. Penso que a tranquilidade da vida longe das capitais é o melhor remédio para se viver bem. Eles estão certos. Também agradeço ao Eduardo, Paula e Vitória pelo tratamento de primeira.

O almoço, afinal, foi servido mais para dentro do espaço da Oca, onde há uma infraestrutura de resort. O lugar é surpreendente de tão grande, as pessoas da região vão ao lugar aproveitar o dia. Comida ótima, caseira, valeu a espera. E a dona Maci tão solícita, gente boa.

Após a refeição, um descanso. Nosso passeio será à tarde, não é o ideal, mas o real. Faremos de dentro do carro e nosso guia José Carlos (no Instagram, @oguiazecarlos) vai de moto por R$ 100,00 para duas pessoas motorizadas. O passeio completo seria R$200,00 com o mirante, fica para outra.

Saímos do Centro de Visitantes. A placa principal do Parque Nacional diz que a área aberta à visitação inclui o Circuito das Cidades – quando são vistas as Sete Cidades de Pedra, o Circuito das Águas – com suas piscinas naturais e a Cachoeira do Riachão – e a Trilha da Sambaíba – um caminho entre a vegetação nativa, com espécies características da composição florística do Parque. Os percursos são alternativos e podem ser feitos em jardineiras, bicicletas, tetraciclos e a pé, sempre com acompanhamento dos guias. O Guia Quatro Rodas Brasil (2013) aconselha a ir de dezembro a julho, quando a cachoeira e a piscina natural têm um bom volume de água e a vegetação é mais verde.

O mesmo livro nos conta que ventos, chuvas, calor e flora esculpiram os monumentos naturais, dando origem a símbolos, animais e figuras humanas. São sete grupos de formações rochosas apelidados de “cidades” e a vegetação é uma bela transição entre a caatinga e o cerrado.

O nosso guia Zé Carlos mostrando a Pedra da Tartaruga-Parque Nacional de Sete Cidades-foto tirada por Mônica D. Furtado

Nós escolhemos a visita às “cidades”, pois só tínhamos a tarde para o passeio. Começamos pela 6ª cidade onde está a Pedra da Tartaruga, de arenito. E também existe a rocha em forma de Elefante. Em 1886, um jornalista vindo do Ceará nomeou o parque de “Sete Cidades de Pedras”, de acordo com o guia José Carlos. Acrescenta que a região do parque é muito antiga.

Na 5ª cidade, temos o Rei, o Samurai, o Camelo e a Passagem do Vento. Aqui já foi mar, sabe-se pela presença de sal, conchas e fósseis de peixes. Novelas foram filmadas no Parque Nacional como Milagre de Jesus e Sete Pecados. O Túmulo do Catirina, ou seja, o caixão do pajé se encontra no local. Conhecemos a Gruta do Catirina, onde ele se escondia com seu filho de 13 anos. O site www.portalentretextos.com.br/jose-no-egito-a-gruta-do-catirina esclarece que a citada gruta é assim denominada por ter sido o local onde viveu José Ferreira do Egito, o Catirina, que se retirou do contato com a sociedade para cuidar do filho que sofria de epilepsia, doença considerada demoníaca em sua época. Um buraco de cerca de 20 centímetros embaixo de um bloco rochoso foi o lugar onde ele passou a preparar ervas medicinais, numa luta cotidiana e absolutamente solitária, enquanto mantinha a fé na cura do filho Martinho. Nosso guia adiciona que pessoas vinham de Piripiri trazer milho para o Catirina e que seu filho falecera da enfermidade. Na gruta, vi um buraco usado como pilão.

Pinturas rupestres-PN de Sete Cidades-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na 4ª cidade, conheço a Cidade Encantada com pinturas rupestres de 5 a 10 mil anos de existência. Os índios Tabajaras ali viveram. No Globo Repórter da TV Globo houve uma reportagem sobre o solstício de inverno que ocorre no local. Vemos o mapa do Ceará e do Brasil e Duas Cobras se Beijando. A trilha a pé é bem cansativa. Há a Passagem do Índio ou Passagem Secreta. Árvores como a pequizeira são encontradas, e animais, como o veado mateiro, o mocó, a cotia, cobras variadas, dentre outros. São 22 espécies diferentes de cobras, por exemplo: a ligeirinha e a cobra de chifre.

Na 3ª cidade, a Pedra do Castelo e o Soldado. Testemunhamos um mocó amamentando em uma rocha lá no alto. Também existem a Cabeça de Dom Pedro I, o Macaco Batendo Palmas, o Dedo de Deus, os Três Reis Magos, o Oratório e a Pedra do Galo. Nosso tempo era curto, mas rendeu. Importante citar que a caça é proibida, se caçar vai preso.

Dentro do Arco do Triunfo no PN de Sete Cidades-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na 2ª cidade, a caminhada é boa. O sítio é belo com uma floresta quando se entra no Arco do Triunfo ou do Desejo. Parece mágico, mais bucólico impossível. Para nós, foi o suficiente, mas ficou faltando a 1ª cidade com a Pedra dos Canhões, o Salão do Pajé, a Pedra da Jia etc.

O passeio é magnífico, vale demais. O Parque Nacional de Sete Cidades é uma preciosidade no Brasil. Merece ser bem cuidado e divulgado. Indico o nosso guia, conhecedor do assunto e simpático.

Voltamos ao hotel e à noite, a chuva com raios, trovões e o coaxar de sapos nos mostrou a natureza na sua exuberância, feliz e poderosa.

Em breve, Parnaíba.

Ceará – Piauí – Viçosa do Ceará

26 de abril de 2022 por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Cidade, Turismo

Ceará-Piauí-Viçosa do Ceará

Hoje é dia 07 de março de 2022. Pela manhã estivemos em Ubajara e pela tarde iremos a Viçosa do Ceará, a joia da coroa da Serra da Ibiapaba. Continuamos nossa jornada entre os estados do Ceará e Piauí de carro.

Voltamos a pegar a BR-222 por Tianguá. Muitos caminhões e uma quantidade enorme da fruta jaca pelo caminho. Há falta de sinalização por aqui, ainda mais que estão fazendo a duplicação da BR, tudo muito confuso. Passamos pelo Instituto Federal campus Tianguá, cruzamos o distrito de Bom Jesus, Viçosa está a 21 km, a BR tem problemas de buracos em certos lugares. Inharim, outro distrito. As pessoas vivem com dignidade no interior.

O percurso até Viçosa dá gosto: vemos bananeiras, babaçus, fazendas, granjas, e muito verde.

Casas antigas ao redor da Praça Clóvis Beviláqua em Viçosa-foto tirada por Mônica D. Furtado

Viçosa honra seu nome: tem viço: graciosa, limpa, com canteiros centrais bem cuidados e com um povo que zela pela sua cidade. Fiquei extasiada com as praças sem sujeira nenhuma e com estátuas sem pichações. De acordo com o Guia Quaro Rodas Brasil (2013), é declarada Patrimônio Nacional, não tem grande infraestrutura turística, mas é bom passeio de um dia.

Um pouco da sua história. A Wikipédia nos conta que é o primeiro município criado na Serra da Ibiapaba, inicialmente habitada por índios Tabajaras pertencentes ao ramo Tupi, anacé, arariú e croatá do ramo Tapuia. No ano 1700, os padres jesuítas Manuel Pedroso e Ascenso Gago fundaram oficialmente “a Aldeia da Ibiapaba”, onde hoje se situa Viçosa do Ceará. Em 1759, a aldeia foi elevada à categoria de Vila, recebendo o nome de Vila Viçosa Real da América.

Igreja do Céu em Viçosa do Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na subida à Igreja do Céu, achei a cidade parecida com Pacoti na Serra de Baturité. Lá, há um complexo com restaurante, palco de eventos, a capela Nossa Senhora das Vitórias, praça de alimentação, lojas de artesanato, a Praça Governador César Cals e o Núcleo Padre Ascenso Gago de Habilitação e Capacitação. Sem esquecer da imagem de Cristo, situada no topo da torre da Igreja do Céu.

A Praça Clóvis Beviláqua, com a estátua dele, é florida, ampla, gostosa de se estar. Lembrei do Crato no Cariri, no sul do Ceará, com a Igreja Matriz em frente à praça principal.

Igreja Matriz de Viçosa do Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na frente da praça de Viçosa se localiza a Igreja Matriz Nossa Senhora de Assunção, de cor branca, a mais antiga do Ceará, de 1695. Foi construída por índios e jesuítas. Ao seu redor, existem casas coloridas e antigas de famílias conhecidas no estado. Uma casa histórica é o Casarão dos Pinhos, pertencente ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Diz a placa que foi construída por João Pinho Pessoa em 1850. Possui 186 portas e janelas, é de propriedade da família portuguesa Pinho e foi uma das primeiras casas construídas na Vila Viçosa Real.

Mais adiante, outra praça: do General Tibúrcio. O clima sempre agradável nos leva a aproveitar cada segundo desta cidade amada. Raramente faz calor, então é um paraíso. Lembra muito o Cariri, mistura de Barbalha e Crato.

Os seus habitantes sentem orgulho de seus conterrâneos famosos. De acordo com a Wikipédia, Clóvis Beviláqua (1859-1944), jurista, legislador, filósofo, literato e historiador, é um dos responsáveis pela elaboração do Código Civil brasileiro de 1916; O general Tibúrcio (1837-1885), militar, lutou na Guerra do Paraguai; e outro viçosense ilustre é Felizardo de Pinho Pessoa Filho (1916-), político e farmacêutico.

Estátua de Clóvis Beviláqua na praça do mesmo nome em Viçosa-foto tirada por Mônica D. Furtado

Não poderia deixar de ir à Casa dos Licores (rua Francisco Caldas da Silveira, 155) do sr. Alfredo Miranda, atração turística, parte da Rota Mirantes da Ibiapaba. Segundo o folder da loja, Alfredo e Terezinha Nogueira Miranda (o casal) começaram a produzir e vender de forma artesanal (e para a sobrevivência da família) licores, cachaças envelhecidas, doces e biscoitos. Por muitos anos, de forma simples e hospitaleira, recebiam os visitantes na sala da sua casa. Além de provar os licores, todos eram recebidos com uma boa dose de conversas animadas, músicas e bom humor do “Velhinho do pife” como muitos costumavam se referir ao dono da casa, que tocava suas composições em uma flauta de taboca (o pife, também fabricado por ele). Para preservar a memória de seus pais, a filha mais velha Tereza Cristina Mapurunga, deu continuidade à produção e ao comércio da antiga bodega.

Quem nos atende foi a Elvira e conta que o sr. Alfredo já falecera. Lá, endoido com tantos licores, doces em barra, doces em calda, geleias, biscoitos, petas, sequilhos e bulins (tradicionais biscoitos de goma) e cachaças. O doce de jaca em calda, recomendo. São 88 sabores de licores entre frutas, ervas e especiarias. Interessante dizer que são feitos em tachos de cobre, fornalhas a lenha, forno de barro, assim como na época colonial do Brasil. Saímos com tantas compras e ainda iríamos rodar muito com eles.

Já fui a Viçosa umas duas vezes anteriormente e digo com felicidade que está cada dia mais bonita.

Toda a cidade é arrumada, com árvores podadas, uma paixão. Para mim, uma das cidades mais bonitas do Ceará. Parabéns à prefeitura, e principalmente, aos seus habitantes. Volto a dizer que este sentimento de pertencimento a uma cidade faz toda a diferença. Pretendemos voltar.

Retornamos à Vila Acarape em Tianguá para o nosso hotel no Sítio do Bosco às 17h45. Detalhe: é perigoso dirigir à noite por conta dos nevoeiros.

A Chapada da Ibiapaba merece mais informações. É localizada em nove cidades: São Benedito, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ubajara, Tianguá, Carnaubal, Viçosa do Ceará, Croatá e Ipu. As temperaturas são amenas por conta da altitude, uns 15º C. A chapada é um gigantesco paredão montanhoso com altitude média de 750 m e 200 km de extensão que fica no extremo oeste do estado do Ceará, na divisa com o estado do Piauí, servindo como marco de divisa entre os dois estados, apesar do problema da região de litígio que já dura séculos, conforme o site https://cearapraias.com.br/chapada-da-ibiapaba-turismo-ecologico-no-interior-cearense.

Dia produtivo e feliz. Em breve, Parque Nacional de Sete Cidades no Piauí.

Ceará – Piauí – Tianguá e Ubajara

12 de abril de 2022 por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Turismo

Ceará – Piauí – Tianguá e Ubajara

Hoje é segunda-feira, dia 07 de março de 2022. Estamos no hotel do Sítio do Bosco Park na Vila Acarape em Tianguá. Choveu a noite toda, clima muito bom para dormir e relaxar. Geralmente há neblina pela manhã bem cedo e a partir das 18 h. Pouca gente de máscara, na verdade.

O café da manhã foi o suficiente. Gostei da omelete, estou de suéter e shorts. Do hotel para a BR-222 são 1.300 m. A campanha pela limpeza em placas na estrada é uma realidade. Na BR à esquerda vai para Fortaleza (capital do Ceará), e à direita para Teresina (capital do Piauí) e Ubajara. São 42 km para a divisa com o Piauí.

Vamos a Ubajara na Serra da Ibiapaba. Estão alargando a estrada na periferia de Tianguá, vemos muitas lojas de artesanato e restaurantes no caminho. Aliás, comprei uma rapadura de jaca, delícia. Passamos pela rodoviária, entramos no Maxi Atacadão e dobramos à direita na Av. Prefeito Jacques Nunes e seguimos reto. Entramos na cidade de Tianguá, uma beleza. Lembra o Crato (“Cratinho de açúcar”) no sul do Ceará, no Cariri.

Pelas setas, seguimos pela cidade e visualizamos praças, bancos, hospitais (São Camilo e Unimed). Limpa, agradável, com comércio forte. Vimos a igreja Matriz de Sant´Ana, amarela, linda. As ruas sem placas de nomes, pra variar.

Estamos a 15 km de Ubajara. As cidades serranas são interligadas. A gasolina muito cara lá. Fora não há indicativo do Parque Nacional de Ubajara, tem que entrar na cidade para ver as placas. Que beleza de caminho até o parque. Ubajara é outra joia.

Entrada do Parque Nacional de Ubajara-Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado

Como o bondinho foi reinaugurado em fevereiro de 2022 e estamos na baixa estação, funciona somente de quarta a domingo momentaneamente, por isso apenas passeamos e tiramos fotos no parque. Às segundas fazem a limpeza e manutenção do espaço e aparelhos.

Mirante do Pendurado-Parque Nacional de Ubajara-Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado

O Mirante Pendurado foi novidade para nós. A natureza ali é viçosa, verde, bela, os funcionários do parque acolhedores. Há também o mirante do bondinho, a infraestrutura do parque foi aumentada. Diga-se de passagem que parques nacionais são de responsabilidade do governo federal, mas o governador do Ceará Camilo Santana encampou o projeto da modernização e restauração do bondinho, afinal é uma atração turística importantíssima para o estado.

Está na placa da reinauguração do local que o Chefe do Parque Nacional de Ubajara é Gilson Luiz Souto Mota; Marcos de Castro Simanovic, o Presidente do Instituto Chico Mendes-ICMBio, e Renê de Almeida Vasconcelos, o Prefeito de Ubajara.

Estação do bondinho no Parque Nacional de Ubajara-Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado

O bondinho leva até a gruta de Ubajara, mas pode-se ir a pé, o esforço e grande. É válido contar sobre a história da gruta. De acordo com a placa do PN, a Gruta de Ubajara se formou após a erosão e o recuo da Serra da Ibiapaba, cujos sedimentos paleozoicos se estendiam por toda a região. A caverna foi esculpida em calcário pré-cambriano há pelo menos 200 mil anos atrás. A água dissolveu o calcário por milhares de anos, formando salões e galerias, que depois foram preenchidas por estalactites e estalagmites, cortinas e outros belos espeleotemas que ornamentam o maior patrimônio espeleológico cearense: a Gruta de Ubajara. As salas são variadas: da Imagem, da Rosa, das Cortinas, dos Retratos, do Índio, dentre outras. E mais: instalado em 1975 e inaugurado em 1976, no interior do Parque Nacional de Ubajara, o equipamento teleférico é do tipo vai e vem composto por um cabo de trilho que corre em movimento alternado, possuindo a distância de aproximadamente 450 metros, com um desnível de 306 metros entre as duas estações. Por último, aparecem as regras do parque para os usuários.

Agora a respeito do Parque Nacional de Ubajara, é uma unidade de conservação federal, administrada pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes para conservação da biodiversidade), criado em 30 de abril de 1959, com área de 6.288 ha., inserido no bioma caatinga com remanescentes de mata atlântica, abrange áreas dos municípios de Ubajara, Tianguá e Frecheirinhas.

Acrescentando sobre o parque: existem trilhas a pé de diversos níveis de dificuldade e percursos, e trilhas de bicicletas. Bem ricas as possibilidades de atividades. Há animais variados: macaco prego, jaguatirica, paca, mocó, quati, veado, onça-parda, sagui ou soim, tatu peba, cassaco etc. O passeio matutino valeu a pena. As casas e a região perto do parque são maravilhosas. O hotel Neblina Park ao lado do parque é promissor. Eu já fui à gruta pelo bondinho umas duas vezes anteriormente e também `a Cachoeira do Boi Morto, outra atração fora da cidade. Imperdíveis.

As praças e os canteiros com flores na cidade são uma lindeza. Dá gosto ver um lugar assim, bem cuidado e aprazível. Altamente habitável. A impressão é de que as cidades da Chapada da Ibiapaba são muito amadas e a população se identifica com elas, afinal quem ama, cuida.

Saímos de Ubajara, passamos pelo distrito Vila Tabocas, e voltamos para almoçar no bistrô do Sítio do Bosco, mesma refeição do dia anterior (filé de tilápia, risoni e molho genovese), uma vez que amamos. Antes bebemos um espumante Veuve Calendrin Brut Rosé para aquecer, o clima favorece. Que passeio convidativo.

À tarde, Viçosa do Ceará…

Ceará – Piauí – Chegada a Tianguá

3 de abril de 20228 de abril de 2022 por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Turismo

Ceará – Piauí – Chegada a Tianguá

Começamos uma nova jornada de duas semanas pela Serra da Ibiapaba (Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará – Ceará), Parque Nacional de Sete Cidades e Parnaíba/Luís Correia (Piauí), Camocim, Parque Nacional de Jericoacoara, Icaraizinho de Amontada e Flecheiras (Ceará). Fomos de carro com tração: o Jimny Suzuki do Carlos, afinal antevíamos muitas praias e aventuras pela frente.

Dia 06 de março de 2022. Saímos cedo pela manhã. Em Fortaleza, capital cearense, pegamos a av. Leste Oeste em direção a Caucaia (BR-222). Falta sinalização nas nossas estradas. Cruzamos Capuan, onde alcançamos a BR sentido Itapajé/Sobral. Há uma parte da rodovia feita de concreto, deve ter sido feita pelo Exército (km 25). Qualidade muito boa.

São Gonçalo do Amarante por fora, Croatá, São Luís do Curu. Seguindo para Itapajé, vemos uma pequena serra. Hoje choveu, clima mais ameno. Cadeia de montanhas verdes, bonitas. Iratinga, periferia de Itapajé, serra de Itapajé com menos elevação. Irauçuba no sertão, um dos lugares mais secos do Ceará. O arbusto ralo existente é um pasto considerado excelente para os animais. A planta xique-xique à vontade ao longo da BR. Montanhas com pedras, interessante. Muitas árvores algarobas e juremas a dar sombra. Aguentam o calor extremo. Ponte sobre o riacho Mocó seco. Mocó: tipo de preá selvagem pequeno que se alimenta de xique-xique e habita em rochedos.

Passamos por Coité. Já temos 3 h de viagem. Tudo verde, fazendas, sítios com vacas, bois e bodes. Clima nublado agradável. Forquilha, se emancipou de Sobral. Parada técnica para um café fora de Sobral, chove. Fortaleza – Sobral: 240 km. Seguimos com Aprazível, a sua feira tem 20 anos de tradição. Fecheirinhas no sopé da Chapada da Ibiapaba (Ceará – Piauí). Polo de moda íntima do Ceará. Passamos por fora da fábrica Diamante na BR. Lembrei de Nova Friburgo na serra fluminense no estado do Rio de Janeiro. Ainda tem a Excelência Lingerie.

Estamos quase em Tianguá. Natureza verdejante. Distrito de Bela Vista. Dá gosto subir a serra e vê-la tão bem preservada. Região de muito nevoeiro pelas manhãs e dias chuvosos. Estava com saudades deste clima. Recordo-me de Guaramiranga na serra de Baturité, cerca de Fortaleza. Vemos palmeiras de buriti. A Wikipédia esclarece que a Serra da Ibiapaba também é conhecida como Serra Grande, Chapada da Ibiapaba ou Cuesta da Ibiapaba. De fato, a palavra ibiapaba vem do tupi e significa “terra fundida”.

No km 306 da BR-222, entramos na Vila Acarape à direita. Tem que ficar ligado na placa. Estamos a 10 km antes da cidade de Tianguá. Às 11h30 adentramos o Sítio do Bosco Park, hotel com chalés, restaurante elegante, infraestrutura com piscinas, rampa de voo livre, cascatinha da Mata, parque com esportes radicais, trilhas, mirantes, caverna etc. Local idílico, uma delícia de clima e natureza.

O Carlos e eu no Sítio do Bosco Park-Tianguá-foto tirada por Mônica D. Furtado

Ressaca da viagem. Na entrada do parque, fazemos o pagamento da diária (uma foi de presente), fazemos o check-in e recebemos uma pulseira para entrar e sair do hotel. Quem fica hospedado, não paga a taxa de entrada. O lugar é bem frequentado pelos serranos. Aliás, a diária é R$300,00, valor justo. O piauiense é um turista muito visto por aqui. A proximidade da fronteira entre os estados Ceará e Piauí ajuda.

O chalé é dentro do complexo, perto da tirolesa e salto de voo livre. Um visual de tirar o fôlego. A árvore babaçu faz parte da paisagem. Almoço no bistrô do complexo. Filé de peixe tilápia com risoni (massa em forma de arroz, de origem italiana) e molho genovese (típico da região de Nápoles, Itália). Excelente! R$69,90 para duas pessoas.

Passeio pelo parque no nosso reconhecimento habitual. Chuviscando. Por dica do proprietário do parque, Bosco, descemos à Caverna do Morcego com escadas de pedra, um pouco íngremes às vezes. E haja joelho! A caverna é de arenito com calcário da região, vale a pena. Mostra que já foi mar a região. De acordo com o jornal Diário do Nordeste de 11/03/2017, a caverna é uma imensa rocha em forma de cogumelo, cercada por mata nativa na encosta da serra.

Caverna do Morcego-Sítio do Bosco Park-Tianguá-foto tirada por Mônica D. Furtado

Depois do esforço físico, sentamos nos bancos de madeira para descansar abaixo das árvores. Ouvir os passarinhos é um luxo.

No café do parque Café e Bar, tomamos nosso lanche de jantar. Lá estava o Bosco novamente. Ele e a esposa moram em um chalé moderno e estiloso naquele paraíso. Fala baixo, é empreendedor e conhece muito da região. Ele nos indicou o Alex, guia do parque Nacional de Ubajara (88-999423051). No momento, o bondinho, recém-reinaugurado, funciona de quarta a domingo, pois estamos na baixa estação. Segundo o empresário, a população está feliz com isso e acrescentou que o governador do Ceará atendeu os pedidos pelo bondinho para a região. Só lembrando que como o parque é nacional, logo deveria ser responsabilidade do governo federal e não estadual.

Mais um pouco sobre o papo com o Bosco. Ele é autodidata em ecologia, botânica, arquitetura, são quase 20 anos em melhoria no sítio. Quando comprou o terreno, o aumentou, plantou 2.500 árvores frutíferas e nativas da região. Também disse que os índios Tapuias e Tabajaras viviam na área e que esses últimos eram guerreiros valentes os quais foram os últimos a serem “vencidos”. Os paredões da serra impediam a colonização.

Para finalizar, uma novidade no complexo. A construção de glampings, ou seja, glamour com campings. Vários chalés, estilo suíços, de arquitetura minimalista sem banheiros e com um só quarto. São casinhas pequenas fofas de se ver. Eu sou maximalista, então nem pensar. O banheiro é fora e para uso comum. Fiz isso nos meus 20 anos em albergues da juventude e achava uma diversão. Considero uma proposta atraente para quem aprecia, sem dúvida. Vai ser um sucesso.

Olhe que sou uma viajante experiente, mas confesso ter ficado impressionada com o Sítio do Bosco. Parabéns! Só tenho elogios.

Prosseguiremos com passeios pela Chapada da Ibiapaba.

Jornada no Rio Grande do Norte – Rumo a Icapuí – Ceará

22 de março de 202222 de março de 2022 por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Turismo

Jornada no Rio Grande do Norte – Rumo a Icapuí – Ceará

Hoje é dia 21 de outubro de 2021. Estamos de saída de Galinhos no Rio Grande do Norte. O café da manhã da pousada Oásis é maravilhoso, tudo especial, os pães recheados, os bolos com pouco açúcar, os sucos e muito mais.

Do lado do mar, as pousadas são mais frescas, estão no nascente; do lado do rio Aratuá, são mais quentes, estão no poente. Galinhos, uma península com dunas, farol e uma vila de pescadores, é um lugar seguro, com pouca iluminação à noite. A vida é mansa e se tem contato com cachorros, gatos, cavalos; não tem loja de artesanato e sugiro fazerem reciclagem.

Vamos pegar o barco a R$30,00 o casal. Estavam ajeitando a plataforma de embarque e desembarque, logo descemos em um bote com as malas a fim de chegar ao barco de transporte, uma graça. O estacionamento Pratagil onde estava o carro é perto. Demos tchau ao Portal de Galinhos e rumamos à BR-406 em direção à Macau.

Logo, estávamos na estrada. No caminho, passamos por Baixa do Meio, dividida pela BR com rodoviária pequena, ajeitada com praça e canteiro central. Até Alto dos Rodrigues, ficamos impressionados com as várias estações coletoras, mais estação de vapor e centro administrativo da Petrobras. Estamos na região dos cavalos mecânicos, do oleoduto, na Estrada do Óleo.

Passamos por Ipanguaçu, capital nacional da banana. Na cidade, vendas de frutas, macaxeiras, produtos da terra nas portas das casas; limpa e organizada, a estadual RN cruza a cidade. Na entrada de Itajá pegamos a BR-304. Vimos uma olaria, fábrica de cerâmica, na rota. Passamos pela entrada de Assú. Chegamos a Mossoró e paramos em um posto para café e gasosa.

Chegamos a Tibau, que pertence a Grossos, região de salinas. O povo de Mossoró tem casa lá, muito agradável o litoral com pousadas e casas avarandadas, bem refrescantes. Tibau é árido, muito iluminado. Mais árvores, por favor! Interessante que a divisa Rio Grande do Norte/Ceará é uma rocha tipo falésia no mar, porém alguns dizem que é a partir dos bares existentes na divisa dos estados. Inusitado.

Enfim, adentramos Icapuí, já no Ceará na CE-261. O seu coqueiral é digno de fotografias. Praia de Manibu, parque eólico, Peixe Gordo (zona urbana), Melancias de Cima (mirante com o cruzeiro-zona urbana), Melancias de Baixo (zona urbana), Praia de Tremembé, Ibicuitaba (zona urbana-uma gracinha com igreja antiga), Praia de Quitérias (salinas embaixo) e Icapuí (zona urbana) aparecem no trajeto. Descobrimos uma parte da cidade mais baixa que é uma lindeza. Na av. 22 de Janeiro, entramos para a Redonda/Perobas/Ponta Grossa (CE-261).

Praia da Redonda-Icapuí-Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na linguagem indígena, Icapuí significa “canoa veloz”, por sinal. Sempre apreciei esta localidade, nos hospedamos na pousada Oh! Linda na praia da Redonda, nossa velha conhecida. Almoçamos peixe Galo Alto, com legumes e arroz. À noite, a velha canja especial deles.

Hoje é dia 22 de outubro de 2021. Último dia da nossa jornada. O café da manhã com o protocolo da COVID, gostei. Farto, no ponto. Há mais mirantes no local, é quase uma floresta de caatinga a área da pousada. Se localiza em cima de uma falésia, o visual do mar é deslumbrante. Os chalés são distantes um do outro, dão o toque de calmaria necessário. Para ir à praia, há de descer uma escadaria existente na pousada ou ir de carro. O problema é ter joelho bom para subir…

Muro de contenção na Redonda-Ceará-foto tirada por Mônica D. Furtado

Percebi a Redonda melhor, as casas mais bem cuidadas, coloridas, muitos chalés para alugar e, finalmente, fizeram um muro de contenção à beira mar, já que o mar não cansa de avançar, estava precisando. A localidade tem altos e baixos, a caminhada é boa.

Finalizamos nossa jornada em uma das nossas praias preferidas. Dá gosto visitá-la. Que Brasil, que nordeste mais bonito!

Jornada no Rio Grande do Norte – Galinhos e suas atrações

2 de março de 2022 por monicaalmadeviajante, publicado em Turismo

Jornada no Rio Grande do Norte – Galinhos e suas atrações

Hoje é dia 20 de outubro de 2021. Manhã. O café da manhã na pousada Oásis à beira rio foi robusto: frutas tropicais diversas como manga, goiaba, mamão e outras, banana frita com canela, sucos, tapioca, ovos, doces, sanduíches, creme de abacate, canjica, bolos, pães, panqueca, ufa! Perfeito e tudo com pouco açúcar. Embalados por um cenário do rio Aratuá, um show poético com os barcos nos presenteando com um dia iluminado. Aliás, a temperatura era 30° C, mas a sensação térmica de 34º C e só era 9 h.

A origem do nome “galinhos” surgiu espontaneamente pelos nativos devido a terem sido encontrados com facilidade os peixes-galos na região, tais peixes eram comumente menores que o normal, logo a região ficou nomeada como Galinhos. A região produz sal, algodão e sisal. 95% do sal marinho nacional é produzido no Rio Grande do Norte, boa parte dele em Galinhos (baseada no blog http://www.marazulreceptivo.com.br).

A manhã será para passeio de barco. A infraestrutura de barcos e passeios é boa. O escolhido se chama Fortaleza do comandante Zezo e do marinheiro Cleiton. Nossos companheiros de percurso aquático o casal do Rio de Janeiro Luciene e Ramón. O papo foi bom até porque a Luciene já havia morado em Fortaleza. Os locais a serem visitados: a Ilha das Cobras, as salinas, a Praia do Capim, e finalizando com um almoço em Galos.

Mangues e salina Diamante Branco em Galinhos-RN-fotos tiradas por Mônica D. Furtado

Começamos com a Ilha das Cobras. Vimos um manguezal limpo com algarobas, garças azuis e uma trilha isolada. Camarões, caranguejos, peixes como tainhas (encontradas em Santa Catarina também), carapebas e outros. Ali é um berçário de ostras, peixes e crustáceos, que riqueza. Vale a pena conhecer e valorizar os manguezais.

São quatro rios que cruzam a região, o Aratuá é um deles. Chegamos à salina Diamante Branco. Parece uma geleira, incrível. Lembrei do Perito Moreno da Patagônia argentina, logicamente em menor grau. Várias empresas estrangeiras estão presentes na prospecção do sal marinho. O Cleiton mostrou a pepita de sal que se lava com água salgada. No final da Ilha das Cobras, se situa o Rio do Furado que dá mais peixes e é mais fundo.

Seguimos o passeio passando de barco pelas Dunas do Capim e seu parque eólico, além do seu manguezal. Interessante dizer que as dunas são móveis. Os bugres andam por cima da duna, é uma aventura, com certeza. Vimos patos pretos que só comem 800 g de camarão por dia e submergem por meia hora. Ali perto, no rio tomamos banho, bastante refrescante! De acordo com a Wikipédia, na Praia do Capim, a alta salinidade proporciona uma flutuação incomum (é comparado com o Mar Morto que banha Israel, Cisjordânia e Jordânia).

Galos-RN-fotos tiradas por Mônica D. Furtado

O almoço foi em Galos, outro povoado. O restaurante da Irene tinha comida boa e variada, estilo buffet, R$35,00 por pessoa. O papo com os cariocas foi estimulante. De lá de volta ao barco, passamos pelas Dunas do André. O barco deixou o casal carioca no estacionamento Pratagil, já que iam embora e nós continuamos a jornada rumo a Galinhos…

Dunas do André-Galinhos-RN-foto tirada por Mônica D. Furtado

À tarde a ideia foi outro passeio com o Hiago, de charrete com seu cavalo Flashback, desta vez em direção às Dunas do André. O visual do mangue no sopé da duna é imperdível. Mais, o contraste do pôr do sol saindo do rio Aratuá torna o momento mágico. Fazer esses passeios de charrete é exótico demais. O vento intenso em cima da duna é intenso.

Digno de nota afirmar que Galinhos tem associações de charretes, bugres e barcos. O Hiago acabou os estudos fundamental e médio em Galinhos. Os professores vêm de Macau-RN.

Galinhos: vida pacata, peculiar, tranquila, todos se conhecem e se ajudam. Há muitos estrangeiros com casas de veraneio na península. A própria pousada em que ficamos é de uma. Um local do tipo “tem que visitar”. Que a cidade/vila não mude tanto como ocorreu com Canoa Quebrada e Jericoacoara no Ceará, aquelas vilas bucólicas cresceram de modo a perderem muito do charme, eis a minha opinião.

Jantar: a costumeira pizza marguerita, com o nosso espumante francês Veuve Calendrin Brut Rosé no restaurante Porto Bistrô da pousada Oásis (rua Beira-Rio, s/n). Os pratos transados com figuras de gatos, e as mesas diferentes umas das outras formaram um conjunto gracioso. Fomos atendidos pelo garçom Anderson e aqui mandamos um abraço para a Lorraine da pousada. As pessoas são atenciosas e curtem uma conversa agradável. A água do rio batendo perto da gente e nós bebendo espumante, um espetáculo.

Galinhos, lugar encantado! Partiremos no dia seguinte para o Ceará rumo a uma praia querida nossa: a Redonda em Icapuí.