Categoria: Cidade

Curitiba-Paraná-Brasil-a cidade mais ecológica do país-Antonina e a estrada da Graciosa-parte 6

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Natureza, Turismo

Curitiba-Paraná-Brasil-a cidade mais ecológica do país-Antonina e a estrada da Graciosa-parte 6

Hoje é sexta-feira, dia 24 de novembro de 2023 e saímos de Morretes e vamos de van rumo à Antonina. A guia Josiane e o motorista Leandro nos acompanham. Somos um grupo do pacote turístico Curitiba-Morretes-Antonina pela Serra Verde Express. Fica a 85 km de Curitiba e a 15 km de Morretes.

Antonina e seus barcos-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado

Antonina, uma das cidades mais antigas do estado do Paraná. Seu nome é uma homenagem ao príncipe José Francisco Xavier de Paula Domingos António Agostinho Anastácio de Bragança, herdeiro da coroa portuguesa e filho da rainha Maria I e de seu consorte Dom Pedro III.

Um pouco de história. Segundo o site bbc.com/portuguese/geral-59753905, no séc. XVIII, a rainha portuguesa D. Maria I alegou motivos religiosos para vetar a inoculação de seus filhos contra a varíola, em um episódio de grandes consequências tanto para a sua vida quanto para a trajetória de Portugal e do Brasil. O declínio mental que levou a mãe de Dom Pedro I a ficar marcada na história como “a louca” foi influenciado pela morte de seu filho primogênito José (falecido aos 27 anos). Dois meses depois, ela ainda perderia pela doença em um intervalo de semanas-a filha, o genro e o neto.

Conforme o site http://www.antonina.pr.gov.br/pagina/78_Historia-da-Cidade.html, os primeiros vestígios da ocupação de Antonina foram encontrados nos sambaquis (enormes montanhas erguidas em baías, praias ou na foz de grandes rios por povos que habitaram o litoral do Brasil na Pré-História. São formados por cascas de moluscos, principalmente, fonte: super.abril.com.br) da região. Posteriormente, índios carijós habitaram o local, sendo que os primeiros povoados datam de 1648 a 1654. Nasceu das catas e faisqueiras de ouro que em meados do séc. XVII existiam na região. Foi fundada em 12 de setembro de 1714, sendo conhecida como Capela e seus habitantes capelistas. A efetiva ocupação deu-se em 1648, quando o parnaibano Gabriel de Lara, o Capitão povoador, sesmeiro da nova vila (Paranaguá) cedeu aos portugueses António de Leão, Pedro Vaz e Manoel Duarte três sesmarias no litoral de Guarapiroca (primeiro nome de Antonina) as primeiras terras daquela porção litorânea. (Sesmaria: sistema usado pela Coroa portuguesa para o cultivo das terras da colônia na América e para povoar o recém-conhecido território. Fonte: http://www.todamateria.com.br).

Os portugueses enviavam o ouro extraído no local para Portugal. Deixaram casarões coloniais como herança arquitetônica.

No passado, houve guerra entre os portos de Antonina e Paranaguá, o segundo mais movimentado porto do Brasil. A ferrovia diminuiu a importância de Antonina. Era chamada de Freguesia do Pilar de Graciosa antes de ser Antonina.

A região é conhecida por ser produtora de balas de banana. Vamos ao passeio. A sede da Secretaria de Obras, de 1928, já foi matadouro. A estação ferroviária, de 1922, está em reformas. Só vi um semáforo no caminho. Em 1884, a princesa Isabel fez o passeio de Maria Fumaça-trem Caiçara. O trem Antonina-Morretes, com varanda, levou o presidente, de então, Getúlio Vargas. Eis um povo orgulhoso da sua cidade e história.

Nós no Trapiche Municipal em Antonina-Paraná-foto selfie tirada por Mônica D. Furtado
Antonina-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado

Conhecemos a igreja Nossa Senhora do Pilar, de 1714, localizada entre a serra e o mar. Descemos no Trapiche Municipal para visitar o local e o novo Mercado Municipal, de 2007 (com banheiros). Existem lojinhas, restaurantes e café. Tudo é pequeno, tranquilo, bucólico. Tiramos fotos, estava chuviscando. No trapiche, os habitantes passeiam, pescam, vivem a vida calma. A baía de Antonina é um braço de mar. Porém, a praia não é para banho, uma vez que é repleta de manguezais onde se veem os guarás. Pássaros belos.

Os casarios com vidros arrendondados pertenciam a famílias de posse. Passamos de van pela rua do carnaval, a cidade é festiva. A praça Cel. Macedo tem um coreto, árvores, uma delícia de sentar.

O porto de Paranaguá se vê de longe, mas não se visita. Vimos o casarão da família Matarazzo. Os casarios coloridos dos barões do café e do mate formam um conjunto arquitetônico formidável. Vimos o antigo clube Ypiranga que é a Câmara Municipal hoje. A farmácia mais antiga do estado, de 1911, com móveis estilo retrô da família Carraro. A prefeitura com homenagem a Dom Pedro II que se hospedara lá. A casa mais antiga da cidade é feita de pedra e de óleo de baleia, é tombada e turística e não pode ser demolida. Parabéns à cidade por conservar os seus marcos históricos.

A novela da Globo “O Astro” teve cenas filmadas em um dos casarões. A bica da cidade é tombada, já que Dom Pedro II tomou água lá, hoje secou a fonte. Vi obras do artista mais afamado do Paraná: Poty Lazarotto mostrando a história da cidade. Antonina estava com o clima nublado, lembra a região de Acarape e Redenção no Ceará. Muito verde, úmida, serena, interiorana. Formosa demais.

O Marco Zero da histórica estrada da Graciosa, de 1878, se encontra atrás do semáforo em Antonina e termina na BR-116. Levou 19 anos para ser construída, era um caminho colonial dos índios carijós que andavam nela para pegar pinhões (fruto da araucária). Está localizada em meio à maior área contínua da mata Atlântica preservada do país. Trata-se da rodovia PR-410.

Sinuosa, uma parte de carroçal e outra parte pavimentada foi importante para os ciclos econômicos: de ouro, madeira, mate, café (a geada negra acabou com o ciclo no estado). Caminho Colonial da Graciosa ou Caminho dos Jesuítas ou calçadinha, liga o primeiro planalto paranaense ao litoral (fonte: /altamontanha.com/caminho-historico-da-graciosa). É responsabilidade do governo estadual.

Só podem transitar carros de pequeno e médio porte. É contemplativa e permite que os curitibanos assem churrasco e aproveitem os espaços livres. Os paralelepípedos nos remetem ao seu passado colonial. Está em restauração por conta de chuvas intensas recentes. Hortênsias e lírios embelezam o caminho. Vimos búfalos e é região de ecoturismo, como rafting, bike crossing, esportes radicais. Há nascentes em abundância. O palmito pupunha (de origem amazônica) é negócio produtivo no Paraná e é forte na região. Numa parte houve desmoronamento, logo estão concretando e colocando telas de proteção na estrada. Acaba em um portal de madeira da época de Jaime Lerner (prefeito/governador). Histórica e antiga, Dom Pedro II e sua comitiva a percorreu a cavalo.

Vale a pena conhecer estrada tão encantadora. Aliás, que dia mais perfeito: Morretes, Antonina e a estrada da Graciosa. Parabéns, guia Josiane e motorista Leandro. Vocês são solícitos e acolhedores. E as cidades visitadas valorizam sua cultura e História, fico deslumbrada com isso.

Continuaremos com mais passeios em Curitiba.

Curitiba-Paraná-Brasil-a cidade mais ecológica do país-Morretes-parte 5

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Gastronomia, Natureza, Turismo

Curitiba-Paraná-Brasil-a cidade mais ecológica do país-Morretes-parte 5

Hoje é dia 24 de novembro de 2023. Viemos a Morretes pelo trem Serra Verde Express, de Curitiba descendo a Serra do Mar. No trem perguntaram por mim e pelo Carlos e deram a dica para encontrar a guia Josiane. No saguão do terminal ferroviário, a encontramos e ela indicou a van. Tudo muito organizado.

Estação e cidade pequenas. Bem tranquila, interiorana. O motorista da van: Leandro, o mesmo que pega os turistas nos hotéis. Dá para observar o centro histórico com feira de artesanato e a praça principal. Vamos almoçar e eu ansiosa para conhecer a linda cidade. O combinado é estarmos na van às 14h30.

Hora do almoço. O restaurante é no centro, chamado Olimpo. Estamos como o grupo na varanda, oferecem como entradas bolinhos de peixe, camarão pequenos e pão. O prato principal é o típico barreado para quem gosta de carne. Ensinam como prepará-lo com farinha e arroz ali na hora, servem banana empanada e saladas diversas em uma mesa na sala. O barreado é feito também com cebola e alho misturados à carne, que é fervida por 12 horas. Depois vem a farinha. Já para mim, foi peixe anchova e camarão empanados. E molho com pupunha e camarão, bem suave. Uau! Que fartura! Achei o barreado com cheiro muito forte, já o Carlos amou.

Ao finalizar, tivemos 1 h e meia para passear. Um pouco sobre Morretes. 70 km de Curitiba, situado entre a serra e o litoral, cidade charmosa a mais não poder. É a maior produtora de gengibre do estado do Paraná, por isso os produtos como balas, licores e sorvetes.

Morretes e seu rio-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado

Há o rio Nhundiaquara, a Ponte Velha onde se admira o rio, o coreto e o casario colorido, outro mundo, outro tempo. Difícil não se apaixonar. A feirinha no centrinho oferece licores diversos, lembrancinhas mil, balas de banana, gengibre e coco. E há as sorveterias caseiras e antigas como a da Dona Lucy, de 63 anos de existência, uma portinha ao lado do restaurante com sorvetes e picolés artesanais. O Carlos tomou o de framboesa por R$6,00. Eu tão cheia do almoço que nem quis. A rua das Flores é a principal do centro e do comércio. Todo mundo nos recebe com as palavras: “Seja bem-vindo” nas lojas, o forte das vendas são as placas de madeira com dizeres, cachaças, balas, chips, dentre outros.

Ponte Velha e rio Nhundiaquara-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado

Há marcos históricos na cidade, como a paróquia Nossa Senhora do Porto, construída no início do séc. XIX. O sino foi doado por Dom Pedro II. Quando foram colocá-lo, ele caiu e rachou. Existem festivais anuais, por exemplo: a Festa da Cachaça em janeiro e a do Barreado em setembro.

Um pouco sobre o rio. Segundo a Wikipédia, nasce da confluência dos rios São João e Ipiranga e suas nascentes estão localizadas a 1400 m de altura dentro da serra de Marumbi. Deságua na foz da baía de Antonina, ou seja, no oceano Atlântico. Permite a prática de canoagem, rafting, pescarias etc nos seus 37 km. O nome indígena significa NHUNDIA-peixe e QUARA-empoçado ou buraco em tupi ou “toca do jundiá”. Foi o nome do vilarejo de Morretes entre 24 de maio de 1869 a 7 de abril de 1870. A partir daí, se chamou de Morretes.

Feira de produtos de Morretes-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado
Produtos de Morretes e região-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado

Cidade só de casas, vida pacata. As ruas estreitas com paralelepípedos, os casarões coloniais, as igrejas antigas nos remetem a outro período, outro compasso. Morretes foi fundada em 1721. Uma preciosidade no Brasil. Quem tem pressa em um lugar tão idílico assim? Uma mistura da colonial Paraty no estado do Rio e da bucólica Colônia do Sacramento no Uruguai. Dá vontade de não ir embora. Da próxima vez, vamos pegar o trem e passar o dia todo nos deleitando.

Continuamos o passeio com a parque temático HISGEOPAR (História e Geografia do Paraná) com suas miniaturas. São dois grupos ao mesmo tempo, o barulho é grande no galpão e tive dificuldade em entender o guia Rudi, mas valeu mesmo assim. Ele começa explicando a história do estado. Primeiro os indígenas e depois chegam os europeus na região. As maquetes são ilustrativas. A economia iniciou com a descoberta de ouro em Antonina. Depois os que vieram, partiram para Minas Gerais atrás do metal precioso. A segunda economia mais importante foi o tropeirismo, com pontos de parada no Paraná, assim vilas foram criadas pelo percurso. A pecuária foi consequência natural.

Os trens eram fundamentais, pois carregavam café, madeira e gente. O viaduto do Carvalho na Serra do Mar e a ponte São João estão expostos nas maquetes. Outro ciclo econômico foi a erva mate, os indígenas usavam e os europeus transformaram em produto. O estado do Rio Grande do Sul é o maior consumidor. O ciclo da madeira: o extrativismo da araucária. Desmatavam com machado e animais, quase extinguiram tão preciosa árvore. Só sobrou menos de 1 %. A madeira foi vendida pelo governo para a ferrovia, o monge São José Maria era o líder dos posseiros que lutaram pela terra. O governo mandou o Exército para o local e houve guerra. A faixa oeste de Santa Catarina é o Paraná pós-guerra.

Os engenhos eram braçais, utilizavam animais. No período da erva mate, a produção era artesanal, familiar. O barão do Serro Azul era grande produtor, esteve envolvido na Revolução Federalista e foi assassinado onde está a Cruz do Barão hoje. Vemos as casas antigas de madeira lascada. O papel higiênico da época eram folhas ou sabugo de milho. O banheiro era uma casinha separada da casa principal. O ciclo econômico do café foi substituído pelo ciclo dos grãos no séc. XX. A energia elétrica substituiu tudo que era familiar, simples e artesanal.

Vemos a maior usina hidrelétrica do mundo: Itaipu. Inundou as Sete Quedas da cidade de Guaíra, 150 km acima da barragem de Iguaçu. Era a maior cachoeira do mundo em volume de água, desapareceu com o lago de Itaipu. Em 1982, antes da inundação, muita gente foi para conhecer, mas uma ponte desabou e pessoas morreram. O herói das Sete Quedas, João Mandi, salvou seis pessoas se jogando nas águas para salvá-los. A Wikipédia nos conta que seu nome era João Lima Moraes, que fora pescador, depois vereador de Guaíra por dois mandatos e secretário de esportes. Foi condecorado com o título de Honra ao Mérito e é considerado herói nacional.

Santos Dumont, pai da aviação, é considerado o patrono das Cataratas de Iguaçu, uma vez que eram privadas, todavia ele as descobriu e lutou para que fossem públicas e se tornassem um parque nacional. Hoje é Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 1986. Conforme o site https://www.itatiaia.com.br/editorias/ultimas-noticias/2023/08/29/santos-dumont-de-patrono-da-aviacao-a-patrono-das-cataratas, as terras pertenciam ao colono espanhol Jesús Val, de 47 anos. Tinha recebido um lote de 1008 hectares da Colônia Militar para fins agrícolas. E neste lote, que ocupava a margem do rio Iguassu junto aos Saltos de Santa Maria estavam nada menos que as Cataratas. Era o presidente do Paraná da época Affonso Alves de Camargo. Em uma viagem de seis dias a cavalo, de carro, de trem, uma aventura difícil, Santos Dumont chegou a Curitiba e pediu a desapropriação das terras ao lado das Cataratas (decreto 653, de 28 de julho de 1916). Em 19 de janeiro de 1939, o presidente da República Getúlio Vargas criava o Parque Nacional do Iguaçu. Por isso a 100 m das quedas está a estátua de Santos Dumont em tamanho natural a fim de homenagear o seu idealizador.

Aconselho demais o HISGEOPAR. Considerei de uma riqueza impressionante a explanação do guia Rudi e os detalhes das miniaturas. Parabéns! Morretes, então, é ímpar. Gamei.

Continuaremos com o passeio à histórica Antonina e sua beleza encantadora.

Curitiba-Paraná-Brasil-a capital mais ecológica do país-passeio de ônibus turístico-parte 3

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Natureza, Turismo

Curitiba-Paraná-Brasil-a capital mais ecológica do país-passeio de ônibus turístico-parte 3

Hoje é dia 23 de novembro de 2023. Continuamos o nosso passeio de ônibus turístico Linha Turismo. A parada 10 foi no Bosque do Papa/Memorial Polonês. Seguiremos…

Parada 11. Museu Oscar Niemeyer (MON) ou Museu do Olho. De arte contemporânea. O porteiro do museu nos deu a dica do restaurante Barolho ali perto, na rua Manoel Eufrásio, 1350. E rumamos para lá, já que estava na hora do almoço. O Carlos e eu pedimos bife de frango grelhado com salada, arroz integral e feijão (oferta da casa) por R$23,00 cada e dois copos enormes de limonadas. Almoço bom e barato. Tratamento e serviço aprovados.

O museu tem um vão de 65 m, são várias salas e andares, espetacular. Paguei R$15,00 como professora, acima de 60 anos é de graça. Só achei uma burocracia desnecessária na entrada, deixamos a mochila e se levasse meu livrinho de escrita teria que preencher um formulário com meus dados. Sinceramente, nem preenchi. Levei somente o celular.

No dia seguinte, 24 de novembro de 2023, inaugurariam a exposição “Extravagâncias”, de Joana Vasconcelos, artista renomada portuguesa, no espaço do Olho, nos andares da torre e nos espaços Araucária e na rampa. Lá fora chove, bom dia para museu. Passamos quase 3 h, uma visita intensa. Que museu fabuloso!

Vimos obras das artistas Aline Dias, Ana Gonzaléz, Fernanda Valadares etc. As salas da Índia e as Religiões; da Ásia: a Terra, o Homem e os Deuses; da África, Expressões Artísticas de um Continente; de Poty (Lazzarotto), entre dois mundos, dentre outras. Achei bem linda a sala Ningyos, bonecos que emanam bons augúrios. Mais de 3 mil peças da coleção da arte asiática foram doadas pelo embaixador Fausto Godoy ao MON. São presentes auspiciosos para desejar longevidade, saúde e fertilidade aos recém-nascidos. Há um espaço do museu adaptado para ampliar o acesso das pessoas com baixa visão ou cegueira. Importante e inclusivo.

Também há a sala sobre a produção do filme Ivan, O Terrível, de janeiro de 1941. Obra de Serguei Eisenstein, por ordem direta de Stalin, que acreditava ter finalmente domado o diretor. Ele só concordou em dirigir o filme após ter criado a cena do arrependimento de Ivan diante do afresco do Juízo Final na catedral. A primeira série do filme, de 1944, rendeu ao diretor o Prêmio Stalin, a segunda foi banida e o terceiro filme, inacabado, teve seu material destruído em 1951.

Depois da chuva, esfriou. Às 16 h entramos no ônibus. Em cima o ônibus era aberto dos lados e havia um pano para a limpeza dos bancos.

Parada 12. Bosque Alemão. Descemos, mas conhecemos somente o Oratório de Bach, réplica de uma antiga igreja presbiteriana de madeira, onde atualmente ocorrem concertos. O bosque estava fechado. É o memorial germânico da cidade, em homenagem aos primeiros imigrantes alemães no séc. XIX. Ainda há a Torre dos Filósofos (mirante), a trilha de João e Maria que narra o conto dos Irmãos Grimm, a Casa da Bruxa com biblioteca e hora do conto, e a praça da Poesia Germânica com portal que reproduz a fachada da Casa Mila, construção do início do séc. XX. As casas nos arredores do bosque são grandes, bem cuidadas e com jardins em frente. O bosque em frente ajuda no charme. Há propagandas simpáticas pelo caminho para separar o lixo.

Parada 13. Bosque Zaninelli/Universidade Livre do Meio Ambiente. Criado em 1992, o bosque dá um novo uso a uma antiga pedreira, da qual restam um paredão de granito e um lago no meio da mata. A Universidade Livre do Meio Ambiente é feita de troncos de eucaliptos e madeira de construção, para valorização do meio ambiente, preservação e conscientização. Representa os quatro elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. Abriga a Escola Municipal de Sustentabilidade. Foi inaugurada com a presença de Jacques Cousteau. Oferece vista panorâmica do lago e bosque.

Parada 14. Parque São Lourenço. Bom para caminhar, andar de skate e carrinho de rolimã. O parque une natureza, arte e cultura. Implantado em 1972, é um dos mais antigos da cidade, para recuperar estragos do rompimento da represa do rio Belém. Conta também com o Memorial Paranista e o Jardim das Esculturas João Turin, considerado o precursor da escultura do Paraná. O caminho parece com a Zona Sul de Porto Alegre com suas ruas largas e casas.

Ópera de Arame-Curitiba-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado
Dentro da Ópera de Arame com o concerto Candlelight-Curitiba-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado

Parada 15. Ópera de Arame. De 1992. Outro cartão-postal de Curitiba. Eu tinha que conhecer. O lago, a chuva e a ópera, que visual. Mais tarde ocorreria o concerto Candlelight à luz de velas. Que mágico! Restaurante, café, loja, escadas de ferro, um lugar muito original. Há exposição de arte espalhada. Haja escada, mas vale a pena. Segundo o folder Curta Curitiba, a estrutura é tubular e o teto transparente, e compõe o Parque das Pedreiras, junto com a Pedreira Paulo Leminski, de 1989.

Parada 16. Parque Tanguá. Com floresta preservada, cachoeira, lagos, mirante. Um dos melhores locais para apreciar o pôr do sol.

Parada 17. Parque Tingui. O folder Curta Curitiba nos esclarece que o parque foi criado em 1994, localiza-se em uma faixa de preservação junto ao rio Barigui. Tem escultura do cacique Tindiquera, da tribo Tingui. Possui também a obra Raízes Afro-Brasileiras de Emanoel Araújo.

Parada 18. Memorial Ucraniano. Dentro do parque Tingui. Com um portal e réplica da antiga capela de São Miguel, construída em madeira em estilo bizantino, onde há uma exposição de ícones da cultura ucraniana.

Parada 19. Portal Italiano. Adiante está o bairro mais conhecido de Curitiba: Santa Felicidade.

Parada 20. Santa Felicidade. Com cantinas, restaurantes, sorveterias, feira de artesanato, lojas, bem festivo. Vimos a loja de chocolate Florybal, de Gramado-RS. Primeira colônia de imigrantes italianos na cidade. Chegaram a partir de 1872.

Parada 21. Parque Barigui. O rio com o mesmo nome foi represado e formou-se um lago. O parque foi criado em 1972 e é bem frequentado pelos habitantes. Não houve parada pelo perigo, pois o rio/lago estava para transbordar por chuvas recentes.

Parada 22. Torre Panorâmica. Inaugurada em 1991,é suporte de telefonia celular. Tem mirante a 109, 5 m de altura, para uma visão de 360 graus de Curitiba e dos contornos da Serra do Mar.

Parada 23. Setor Histórico. Área de preservação histórica e cultural. Domingo abriga uma feira de artesanato e antiguidades parecida com a de San Telmo em Buenos Aires. O Museu Paranaense se localiza nesta parte antiga da cidade.

Passamos por alguns Faróis do Saber, bibliotecas municipais com um farol como símbolo. Da época do Jaime Lerner como governador, o arquiteto que mudou Curitiba e trouxe inventividades existentes até hoje. Parabéns, a cidade brilha com tanta cultura e natureza.

Praça Garibaldi com palácio Garibaldi, usado para eventos. Local que abrigou os primeiros imigrantes italianos chegados na cidade.

Parada 24. Praça Tiradentes. Marco Zero de Curitiba. Aqui descemos, pois é perto do hotel Bourbon. Apesar de tão importante e histórica, infelizmente, é um local inseguro. Realidade das nossas cidades grandes no Brasil.

Continuaremos nossa jornada em breve.

Curitiba-Paraná-Brasil-a capital mais ecológica do país-passeio de ônibus turístico-parte 2

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Natureza, Turismo

Curitiba-Paraná-Brasil-a capital mais ecológica do país-passeio de ônibus turístico-parte 2

Hoje é dia 23 de novembro de 2023. O café da manhã do Bourbon Curitiba Hotel & Suítes é excelente: seção de sucos detox e outros de frutas, frutas, queijos, presuntos, bolos, croissants, tapioca, iogurtes, encontrei o leite desnatado e … croque monsieur, que interessante. Receita francesa de sanduíche. Começamos bem o dia.

Vamos os passeios. Andamos até a Rua 24 Horas, no caminho passamos pelo relógio de 1914 na praça Osório. Os bancos, árvores altas, floriculturas e cafés fazem a diferença na qualidade de vida do curitibano. Há venda e compra de ouro no Calçadão Rua XV de Novembro. Ali é uma gostosura de sentar nos bancos e sentir o aroma das flores dos canteiros. Vemos os tubos/minhocões pelas avenidas para pegar ônibus, um exemplo é na rua Visconde de Nácar.

Parada 1. Entramos no ônibus Linha Turismo (de cor verde) em frente à Rua 24 Horas. R$50,00 por pessoa para 24 horas, o pagamento é feito dentro do ônibus. A previsão é de chuva, então estamos protegidos e aproveitando. Ficamos na parte de cima e coincidência, como sempre, encontramos uma mãe e uma filha de Tauá-Ceará, a moça estuda em Itajaí-Santa Catarina, foi um bom papo. No ônibus, temos uma perspectiva da cidade, já que as paradas ocorrem em 10 pontos turísticos importantes. A cidade é arborizada e limpíssima o que a torna agradável. São tantas praças e casas dos anos 1930 e 1940, algo que chama atenção.

Parada 2. Museu Ferroviário. O museu é anexo ao Shopping Estação.

Parada 3. Teatro Paiol. O edifício original de 1906 era um paiol de pólvora. Restaurado em 1971, manteve a arquitetura circular romana e passou a ser um teatro de arena, símbolo da mudança cultural de Curitiba, de acordo com o folder Curta Curitiba.

Jardim Botânico-Curitiba-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado
Lindeza de flor-Jardim Botânico-Curitiba-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado

Parada 4. Jardim Botânico. Descemos. Que local mais aprazível, lindo. Bem cuidado, florido, parece uma miniatura do Palácio de Versailles na França. Estufa conhecida por fotos. Na estufa principal há bromélias, banana-do-mato, flor-de-cera e muitas outras belezas. O folder Curta Curitiba nos diz que o Jardim Botânico, ícone da cidade, é inspirado nos jardins franceses. Inaugurado em 1991, possui uma estufa metálica que abriga espécies botânicas que são referência nacional.

Na Galeria das Estações, encontramos o CIBP-Centro de Ilustração Botânico do Paraná, onde encontramos uma lojinha com bolsas, agendas, calendários (R$25,00 a unidade), caderninhos (R$20,00 a unidade), com flores nos produtos, e, ao lado, um Café-Escola do SENAC. Ser tão florido me lembrou da loja da casa do pintor impressionista Claude Monet em Giverny, França. Mas em miniatura, em comparação com a francesa. Logicamente que eu não resistiria a compras e a um café com bala de banana de brinde. Muito bom ter álcool em gel onde formos. Na entrada do Jardim Botânico existe um restaurante/galeteria promissor. Capricham nas flores e plantas. Lugar imperdível.

Curitiba: cidade da reciclagem, inovadora em termos de lixo reciclado. Fazem campanhas por isso. Maravilha!

Ensinando a reciclar-Jardim Botânico-Curitiba-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado
Lugar encantado o Jardim Botânico-Curitiba-Paraná-foto tirada por Mônica D. Furtado

Às 12 h entramos no ônibus turístico novamente, o almoço seria depois. Há áudios em inglês, francês, espanhol.

Parada 5. Mercado Municipal/Rodoferroviária. O mercado, de 1958, concentra boxes e restaurantes. Na Rodoferroviária se pega o trem para descer a Serra do Mar e conhecer Morretes e Antonina.

Parada 6. Teatro Guaíra/Universidade Federal do Paraná. A sede da primeira universidade do Brasil, fundada em 1912, tem arquitetura neoclássica e domina o lado da praça Santos Andrade. O Teatro Guaíra fica no outro extremo, foi inaugurado em 1970 e é um dos maiores da América Latina, na entrada, tem painel em alto-relevo do artista paranaense Poty Lazzarotto com a história do teatro universal (segundo o folder Curta Curitiba).

Passamos pela histórica praça Tiradentes, onde existe uma estátua do Barão de Rio Branco.

Parada 7. Paço da Liberdade. Foi a primeira sede própria da prefeitura de Curitiba. A construção de 1916 tem detalhes neoclássicos e art-nouveau. Restaurada, mantém as características originais e é um espaço cultural múltiplo com exposições, biblioteca e um café. Aqui não houve parada.

Parada 8. Passeio Público/Memorial Árabe. O Passeio Público é o parque mais antigo da cidade, inaugurado em 1886. Abrigou o zoológico e o portão principal é uma cópia do que existe no cemitério de Cães de Paris. Vizinho está o Memorial Árabe, construído em homenagem à cultura dos países do Oriente Médio. Dentro existe uma biblioteca e pinacoteca referentes à cultura árabe. A praça se chama Gibran Khalil Gibran e a edificação segue a linha mourisca.

Parada 9. Centro Cívico de 1953, ano do centenário da Emancipação Política do Paraná. Sede dos três poderes do Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário. Na praça Nossa Senhora da Salete. De arquitetura modernista, com influência de Brasília, foi o primeiro centro cívico do Brasil. O impressionante de Curitiba é ser toda muito arborizada.

Parada 10. Bosque do Papa/Memorial Polonês. Em homenagem ao papa João Paulo II, o museu ao ar livre, com sete casas de troncos encaixados, sem pregos, foi inaugurado em 1980. São casas antigas de colonos poloneses, além do bosque com trilhas e reserva de 300 araucárias. Ali há um museu que mostra objetos do cotidiano, instrumentos de trabalho, móveis e utensílios domésticos, ou seja, formam um memorial à imigração polonesa. Também há uma loja e a capela com a imagem da padroeira, a Virgem Negra de Czestochowa.

Próximas paradas em breve…

Curitiba-Paraná-Brasil-a capital mais ecológica do país-parte 1

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Turismo

Curitiba-Paraná-Brasil- a capital mais ecológica do país-parte 1

Dia 22 de novembro de 2023. Eis que vou conhecer Curitiba! O Carlos já conhecia e vivia falando na cidade. Saímos às 4h30 da madrugada de Fortaleza-Ceará via Brasília pela LATAM e chegamos em Curitiba às 10h10 da manhã. Obrigada, Dennis, da Bluedream Viagens. O lanche a bordo foi estilizado: pipoca e biscoito integral de chocolate e aveia. Bem diferente. Em Brasília foi rápido, fazia tempo que não pegava um ônibus para chegar ao avião e subia escadas…

O aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais (cidade na grande Curitiba) é uma lindeza. O quiosque Brasileiríssima e a loja Monclo, de aparelhos de cozinha, eu apreciei ver. Saímos pelo portão C a fim de chamar um carro da UBER. Detalhe: R$62,00 até o hotel no centro. Um táxi é uns R$70,00. O motorista Eduardo foi um bom papo. Ao passar no portal, já é Curitiba, cidade pequena, mas com uma região metropolitana imensa.

Falemos no hotel Bourbon Curitiba Hotel & Suítes, rua Cândido Lopes, 102-centro. Fomos pelo sistema Bancorbrás, ou seja, estava pago. Mimo ganho da minha mãe. Fizemos o check-in e fomos almoçar, pois ainda não era hora de entrar no quarto. O restaurante do hotel é sistema buffet, você repete como queira, um desbunde. Na base de R$75,00 mais 10% de serviço, lugar para se dar de presente! Buffet com salmão, saladas, purê de batata com salsa, canelones de ricota com espinafre etc. Doces: estrogonofe de nozes (novidade para mim), pudim, sagu (amo), cheesecake de frutas vermelhas e calda de figo, ufa! Espetacular.

A localização do hotel, o serviço, tudo o mais nos provou que foi uma excelente escolha.

Esse negócio de viajar de madrugada deixa a gente “lesado”. Fomos dar uma boa dormida e sair para conhecer os arredores. Descobrimos ao lado do hotel a Pastelaria e restaurante Bom Dia, com sopas, refeições, lanches, oba! Preço em conta e lugar pra chamar de meu.

Feira de Natal na praça Gal. Osório em Curitiba-foto tirada por Mônica D. Furtado
Barraquinha de pamonha e outras na praça Gal. Osório-Curitiba-foto tirada por Mônica D. Furtado

Continuamos nas caminhadas. A feira de Natal na praça General Osório é bem ali. Banquinhas de enfeites de Natal e artesanatos, e barraquinhas de comidas de diferentes países: Bolívia, Itália, Polônia e do estado da Bahia. Oferecem pamonha (delícias de milho), choripan (pão com chouriço e tempero), fogazza (uma espécie de pastel com recheios diversos), empanadas salteñas (originárias da região de Salta-Argentina), a bebida quentão (própria para o clima de inverno, feita de cachaça, gengibre, limão e açúcar) e a bebida KOMPOT (extraída do cozimento das frutas como morango, pêssego e amora, servida quente ou fria). Que feira mais convidativa e ocorre em uma praça repleta de árvores com muito verde, jardins e bancos. Já estava gostando muito da cidade.

Também cerca de ali, a famosa Rua 24 Horas, entrada pela rua Visconde de Nácar e término pela rua Visconde do Rio Branco. Lugar obrigatório de comércio com cafés, lojas mil, de cosméticos e outras, restaurantes, em suma, uma galeria bem estilosa. Faz parte da vida social dos curitibanos e local turístico. Funciona das 9 h às 24 h todos os dias da semana. Foi inaugurada pelo então prefeito e arquiteto Jaime Lerner. Segundo o site www.urbs.curitiba.pr.gov.br, foi inaugurada em 12 de setembro de 1991, construída em estrutura metálica tubular em forma de arcos, e dois grandes relógios, um em cada entrada, que marcam as horas em 24 intervalos.

De primeira vista, Curitiba me lembrou de Montevidéu, capital do Uruguai. Pouca gente e poucos carros na rua. Diferentemente de Fortaleza, onde o centro ferve. Imagino que signifique que eles têm bom sistema de transporte público.

Todos com quem conversamos nos alertam para ter cuidado com os drogados nas ruas do centro, na praça Tiradentes, então é demais. Ficamos impressionados com a quantidade de moradores de rua. Dizem que tudo piorou com a pandemia de COVID. Um nos abordou, sem problemas.

Em frente à Rua 24 Horas, existe uma parada do ônibus da Linha Turismo, daqueles de dois andares para conhecer a cidade em 24 h. Aconselho muito, pois é organizado e passa pelos pontos turísticos importantes. Chega nas paradas de meia em meia hora e custa R$ 50,00 o dia, funciona das 8h30 às 17h30.

Bondinho da Leitura no centro de Curitiba-foto tirada por Mônica D. Furtado

A cidade é toda natureza, encantadora, limpa. O centro dá gosto. Sempre digo que o básico de uma prefeitura é manter a cidade limpa. E a população também é responsável por isso. Gostei do Bondinho da Leitura, um vagão charmoso usado como biblioteca. Foi instalado nesse local em 1973 e era um espaço de recreação infantil. Desde 2010 funciona como biblioteca, segundo o folder Curta Curitiba a pé. Aí eu pergunto: para uma amante de livros como eu, como não se emocionar com Curitiba? Também no mesmo calçadão da rua XV de Novembro, estava sendo montada a roda gigante de Natal patrocinada pelo grupo Boticário (de perfumaria). Muito simpático tudo. O calçadão também é conhecido como Rua das Flores, primeira rua fechada para o trânsito de carros no Brasil.

Voltamos ao hotel com trovões, parecia que ia chover, ainda bem que foi pouco. O Bourbon fica em frente à Biblioteca Pública do Paraná, cuja edificação é de 1953, e foi inaugurada em comemoração ao centenário de emancipação do Paraná. Possui o maior acervo de publicações do estado, conforme o folder Curta Curitiba a pé.

Para jantar, um lanche de canja na Pastelaria e Restaurante Bom Dia (rua Cândido Lopes, 176). Pessoas solícitas, ambiente agradável. Interessante que misturam o azeite com o vinagre na mesma garrafa. Percebo gostarem bastante de pastel e os chocolates caseiros terem um formato diferente. Vou provar.

O outro dia promete…

Viagem a São Pedro do Atacama-Chile-2023-Dia 3-Termas de Puritama

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Natureza, Turismo

Viagem a São Pedro do Atacama-Chile-2023-Dia 3-Termas de Puritama

Dia 7 de outubro de 2023. No café da manhã no hostal Terracota conhecemos a Paulina, cunhada da Sarita (proprietária), que trabalha na pousada também, além da Yobi. Que funcionárias mais queridas: a Yobi e a Paulina.

Tipo de muro em São Pedro do Atacama-Chile-foto tirada por Mônica D. Furtado

Fomos ao centro dar uma passeada. De manhã mais cedo é sempre mais fresquinho, o calor vem ao longo da manhã, aí é perigoso estar no sol. Na praça principal (Plaza de Armas), vemos pessoas da cidade vestidas com roupas de folclore indígenas acompanhadas de banda de música a cantar, dançar pela praça e entrar na igreja de São Pedro do Atacama. Era homenagem a um santo, me disseram. Mais tarde saíram em procissão com o padre e retornaram à igreja. Lembrei do sincretismo religioso da nossa Bahia, no caso: cultura indígena e catolicismo.

Detalhes sobre a Igreja de São Pedro: o blog: https://todososrumos.com nos diz que se trata do principal símbolo turístico do povoado. Construída em 1774 pelos jesuítas espanhóis, suas paredes são feitas com adobe e seu teto com madeira de cacto e couro de lhama, no lugar de pregos. O uso de madeira de cactos exibe uma técnica característica dos povos andinos. Foi declarada Monumento Nacional em 1951. Branca como a neve, é localizada na Praça de Armas e é um legado arquitetônico dos antigos colonizadores espanhóis e foi a partir de sua construção que o povoado foi se consolidando. A torre foi acrescentada em 1890.

De lá atravessamos a Feira Artesanal e chegamos ao restaurante Delícias de Cañaveral novamente. Fui repetir o suco de abacaxi (piña) maravilhoso, comi a segunda empanada do dia anterior de tão grande que era, achei que era napolitana, mas era caprese (do Empório Andino). O Carlos pediu comida mesmo.

Foi um sufoco conseguir as entradas para as Termas de Puritama, com águas termais de 28º a 31º C. A combinação com o Levi da agência Sol Andino foi a seguinte: a van nos pegaria entre 13 h e 13h40 no hostal. Ir de tênis ou bota, mas levar chinelo, pois estaremos dentro de uma quebrada. O valor: na base de 60.000 pesos (agência mais a entrada na reserva). Em reais: R$337,20. Ressalto que há desconto quanto mais passeios você compra na agência e pela idade. Detalhe: em São Pedro nossos pisantes ficam cheios de poeira, as roupas também. Todo mundo vestido de roupa de turista, nada chique. O lugar é seguro, depois das 11 h da noite há pouca gente nas ruas, porém no centrinho sempre há movimento. Engraçado que caiu a sola das minhas botas, ainda bem que levei tênis, pois não há sapateiro em São Pedro.

Ás 13h30 a van da agência Lourdes Expediction Spa nos pegou. O passeio é até as 18 h. O motorista Edwin diz que são 45 minutos para chegar lá (uns 30 km). Subiremos de 2400 m a 3400 m. Se alguém passar mal, tem que avisar. Devemos beber muita água, se não desidrata rapidamente. Vimos o cemitério enorme com muro de barro. A cidade é marrom, de tanto muro de barro e ruas de pedregulho e areia.

Vemos o vulcão Licancabur (5950 m) no horizonte, metade no Chile e metade na Bolívia. Estamos a 60 km da fronteira com o país vizinho. O Salar de Uyuni é próximo. Há passeios de 3 dias (somente ida) ou de 4 dias (ida e volta) com carro apropriado para tal jornada.

Na Reserva de Conservação de Puritama, vemos uma placa com nomes de animais em extinção: gato do deserto, gato andino, suri (tipo de ema), raposa colorada ou andina, vizcacha (um coelho grande) etc.

Termas de Puritama-São Pedro do Atacama-Chile-foto tirada por Mônica D. Furtado

A van chegou no estacionamento, estava concorrido. Descemos por entre as montanhas de pedras, depois por uma passarela de cor vermelha. Descer é fácil, mas subir, socorro! Alcançamos as cabines de trocas de roupas para mulheres e homens separadamente. Cabines muito simples, mais umas casinhas sem portas separatórias. Tinham armários sem chaves, isso foi chato, por isso todo mundo preferiu deixar seus pertences no chão perto da piscina natural térmica. Eram muitas e no chão. Sinceramente, achei muito rústico, mereceria uma estrutura melhor. Penso que não há cafeteria, porque é uma reserva, não há nem onde comprar água. Logo, tem que levar e se preparar. Para quem conhece Pucón, no centro do Chile, e suas termas fantásticas com estruturas elogiáveis, fica decepcionado. O que vale mesmo no local é o banho de águas de 32º C, relaxantes.

Ficamos umas 2 horas na mesma piscina e conhecemos um bocado de brasileiros de norte a sul. Tinha uma minicascata mais adiante, uma delícia. Que frio na saída. A região mais parece um oásis no meio do deserto.

Na volta, o caminho era mais íngreme, e fomos convidados a retornar de carro com o funcionário do parque, nós e outras pessoas mais idosas. Gostei da gentileza. A estrada é de terra de vulcão, escura.

Na van percebemos o vulcão Sairecabur, montanhas ao lado, no mais, vegetação de deserto, tudo bastante árido. Passamos pelo povoado de Guatin onde vivem de fazer queijo e trabalham nas minas lá perto. Os aventureiros fazem trekking por lá na Quebrada (declive de montanha) de Guatin. Deve ser um passeio lindo para ver cactos gigantes e pequenas cachoeiras emmeio à natureza do deserto.

O motorista nos deixa na rua Caracoles e de lá rumamos ao Rincón del Sal para a nossa sopinha crema de verduras.

Mais passeios em breve… Piedras Rojas, um local fabuloso.

Viagem a São Pedro do Atacama-Chile-2023-Dia 2-Cidade e Museu Gustavo Le Paige

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo

Viagem a São Pedro do Atacama-Chile-2023-Dia 2-Cidade e Museu Gustavo Le Paige

Dia 6 de outubro de 2023, sexta-feira. Estamos no hostal Terracota. A dormida foi reparadora e o friozinho pela manhã agradável. Deserto é assim mesmo: calor e frio no mesmo dia. Outubro é um mês bom para estar lá. Compramos as passagens do Caetano Alencar da agência de turismo Grandes Viagens em Fortaleza, dica também da Sandra e do Max. O Caetano tem muita experiência em viagens pela América do Sul.

Voltando ao hotel, no momento só tem a gente de hóspedes. Detalhe: vi recente que colocaram a placa com o nome da pousada, que bom. A atendente Yobi é boliviana, um doce de pessoa. O irmão da Sarita, proprietária, mora ao lado em uma casa cujo muro é de galhos secos, bem interessante. Vamos ao café da manhã: tudo é servido na mesa de pouco, mas suficiente: banana, pedaços de maçã e laranja, presunto, queijo, salame, biscoitos, bolo, café e leite, sucrilhos, iogurte, ovos mexidos, um desayuno rico. Aprovado. Depois, ficamos admirando o local, um sítio em plena natureza, um oásis no deserto. Sempre bom mascar as folhas de coca, pois a altitude de 2407 m não brinca, para respirar é custoso. Na Internet vi 2500 m.

Praça de São Pedro do Atacama-Chile-foto tirada por Mônica D. Furtado

E fomos passear: Praça de São Pedro, onde está a prefeitura (Municipalidade) e os Carabineros do Chile (Polícia Nacional). A feirinha é toda colorida com artesanato, comidas, bandeirinhas a enfeitar as árvores, demonstrando ser uma cidade pacata do interior. Não preciso dizer que uma banquinha tinha a bandeira do Rio Grande do Sul: é uma gaúcha casada com um rapaz nativo e vende doces e salgados brasileiros. Entramos na Igreja Matriz, de 1557, com chão e teto de madeira e branca por fora. Simples e rústica. Rumamos ao local onde se localiza a Feira Artesanal, muitas bancas com artesanatos diversos, ótimo para as lembrancinhas. Amo o artesanato andino, produtos de lã de alpaca, bolsinhas, tudo é colorido.

Artesanato andino-Feira Artesanal-São Pedro do Atacama-foto tirada por Mônica D. Furtado

Falando com a Yobi, ela nos deu dica de restaurantes onde os nativos comem e lá fomos nós após a feira de artesanato. Saindo pelos fundos do local, andamos um pouco e encontramos restaurantes, estilo quiosques, um ao lado do outro. Gostamos do Delícias de Cañaveral e pedimos: frango ao forno com batatas fritas e salada mista a 4 mil pesos (uns R$22,00), além de suco de abacaxi e de morango. O de abacaxi da fruta foi o melhor que tomei até hoje. Muitas opções de comida: se pedir a entrada, mais o prato principal e dois agregados, sai 6 mil pesos (uns R$33,00). Para nós, seria muita comida.

Esses restaurantes do povo da terra são os imperdíveis, na minha opinião. A gente observa e conhece os costumes locais. Há gatos e cachorros ao lado, percebi muitos cachorros pelas ruas de São Pedro. Pelo menos, as pessoas cuidam deles, colocam água na porta da loja e dão comida. Ao meu lado, sempre aparece um ou outro, afinal amo animais. Segundo o garçom, existem mais cachorros do que gente. Sem dúvida, o rapaz tem sendo de humor.

Pela cidade, há canaletas de onde a água vinda da Cordilheira dos Andes passa. Lembrei de Mendoza na Argentina (do lado oposto da cordilheira). Em São Pedro, chove muito pouco por ano, a chuva vem da Bolívia, país fronteiriço, mas é algo raro. Os moradores molham a rua, as calçadas e os muros, tamanho o clima seco.

Passamos na pracinha de novo, depois do almoço, um calor de rachar e um sol perigoso fica amenizado debaixo das árvores pimento e algarrobo.

Recebemos o aviso via fone (do chip do Chile que ganhei do Levi da agência de turismo Sol Andino) que o parque Valle da la Luna estava fechado, devido aos ventos de 60 km/h, os quais trazem tempestades de areia. Que fato inusitado! Ruim para a saúde dos olhos e dos ouvidos. Logo, o passeio da tarde foi cancelado. Vamos então aos Museus do Meteorito e do Padre Gustavo Le Paige. No caminho, nos encontramos com o Alan, jovem aventureiro de SP, na fila do banco (uma porta para tirar dinheiro). Dou a dica do Museu do Meteorito e ele dá a dica de umas empanadas incríveis: Empório Andino na Caracoles, 151. Ficamos sonhando com o jantar da noite.

Chegamos no Museu do Meteorito, na rua Tocopilla (nº 201), direto, porém estava fechado, que pena. O horário é das 18 h às 21 h. Expõe 77 meteoritos encontrados no deserto. Acabamos não indo. O Alan foi e gostou, o lugar é pequeno e único.

As cercas das casas feitas de galhos e as ruas de pedregulho fazem de São Pedro um lugar diferente. Continuamos caminhando, quero conhecer o museu Gustavo Le Paige. Antes era no centro, na pracinha, porém mudou para bem mais longe e sem sinalização, as ruas sem placas tornaram a dificuldade maior. Merece ser mais divulgado entre os turistas, nós fomos, porque gostamos de museus.

Quem era Gustavo Le Paige? Jesuíta, arqueólogo, de origem belga. Escavou cemitérios arqueológicos pré-hispânicos. Estão expostos diversos tipos de cerâmicas: polida, manifestação material dos povos pré-hispânicos; monocromática, de pastas e paredes muito finas com tratamento de superfície polida, dando a impressão de estar lustrada; vermelhas; negras etc. Domesticação das lhamas, cestos do Atacama, instrumentos musicais como flautas, trompetas, ocarinas, gorros com bandanas e calota craniana etc. Prática fumatória e inaladora: os indígenas consumiam vegetais com conteúdos alcaloides capazes de gerar alucinações e alterar o estado de consciência em 200 d. C. Túnicas, bolsas com estampas da região. Minerais de cobre usados como oferendas nos rituais religiosos e para lapidação. Mostra de tapeçaria enlaçada e com fibra de alpaca. Túnica Tiawanaku (ou Tiuanaco-sítio arqueológico pré-colombiano no oeste da Bolívia, perto do lago Titicaca) com estampa de pássaro antropomorfizado. Linda! Museu pequeno, situado em contêineres, mas muito válida a visita. Com informação para cegos. Foi uma boa caminhada.

A rua Caracoles é a principal do centro, o “point” de comércio e agências, lojas, restaurantes, me lembrei da rua Broadway em Canoa Quebrada, Ceará. Uma delícia caminhar e ver o movimento seja de dia, seja de noite, lógico que à noite o clima frio é sempre mais aprazível.

O Levi nos disse que os ventos estavam em 53 km/h. O passeio do Vale da Lua foi adiado mesmo. Então decidimos pelas Termas de Puritama no sábado: 95 mil pesos: excursão e ticket de entrada para ambos, em reais R$525,35. Na sexta mesmo à noite, escolhemos o passeio do Tour Astronômico, 50 mil pesos chilenos para ambos: R$276,50. Era para ser às 21 h, mas por conta do tempo nublado só saímos às 21h30. A gente ficou olhando o céu, esperando as nuvens se dissiparem.

Continuaremos em breve com passeios incríveis.

Viagem a São Pedro do Atacama-Chile-2023-Chegada

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Gastronomia, Natureza, Turismo

Viagem a São Pedro do Atacama-Chile-2023-Chegada

Dia 04 de outubro de 2023. Saída de Fortaleza a Guarulhos (São Paulo). Saímos às 15h45, mas só chegaríamos em São Pedro do Atacama ao meio dia do outro dia.

Dia 05 de outubro de 2023. Guarulhos (SP)-Santiago do Chile, de lá a Calama. Que viagem! Por motivos de greve de terceirizados, atrasou em Fortaleza e em Guarulhos, por isso a LATAM mudou nosso voo para Calama (norte do Chile), melhor. Em Guarulhos, no setor internacional, implicaram com minha almofada de gel, quase não me deixaram passar. Sempre viajo para ficar mais confortável. Em lugar nenhum isso acontece, fiquei perplexa. De Guarulhos a Santiago, serviram frutas, chocolate e um sanduíche de frango, melhor do que o usual servido nacionalmente. É bom levar lanches, pois sentimos uma fome danada em avião.

Em Santiago, no aeroporto Arturo Merino Benitez, saímos do Terminal 2 (internacional) para o 1 (nacional). A mala do Carlos foi direto para Calama, o que nos deu um susto. Ainda bem que um funcionário em Santiago foi desenrolado e nos informou corretamente sobre a bagagem. A minha chegou em Santiago, logo tive que fazer o check-in da mala, despachá-la e passar pela alfândega, logo entramos na fila de checagem. Corremos para alcançar o balcão 27 do T1. Como brasileiro sempre conversa e se ajuda, conhecemos ali mesmo os paulistanos Irene e seu filho Dudu, e o Alan que viajava só. Rapaz jovem corajoso na sua primeira viagem internacional. Todos nós ansiosos pelo deserto do Atacama. O Carlos na sua segunda estada lá. Detalhe: não deu tempo para comer nada, somente tomar um suco de pêssego. Todos os voos lotados, incrível, em plenas quarta e quinta-feira. No voo para Calama o lanche foi gostosinho, mas com muito sal e calórico, da marca Tribu: suflês veganos com farinha de grão-de-bico, feitos com pasta de amendoim e com sal do mar. Fazer o quê? Comer. Em suma: Fortaleza-Guarulhos: 3h15 de voo; Guarulhos-Santiago do Chile: 4h24; Santiago-Calama: 2h44, ufa!

Chegados a Calama, província de El Loa na região de Antofagasta, que é uns 100 km de São Pedro, fomos logo ao guichê da TRANSVIP, o transfer que havia consultado antes pela internet. Ida e volta por 25. 800 pesos chilenos (R$138,55). Pagamos em dinheiro (havíamos comprado uns pesos em Fortaleza para garantir). Deixamos a volta combinada para o dia 11 de outubro e nos pegariam às 5h15, cedo demais, mas era o jeito. Detalhe: em São Pedro o melhor a levar é dólar. Trocam reais também.

Pegamos o transfer e lá vou eu prestando a atenção ao caminho, Calama é a terra do sol e cobre. Estamos no deserto, tudo é muito claro e árido. Não há vegetações. Vejo casas coloridas e prédios altos. A cidade é espalhada. Por conta de São Pedro, muitos estrangeiros passam por ela. Há parque de usina eólica e solar por aqui. As outras localidades da região do deserto possuem nomes indígenas: Tocopilla, Paco Sico, Toconao. Estamos na estrada CH 23, bem sinalizada e de boa qualidade.

Eu no hostal Terracota-São Pedro do Atacama-Chile-foto tirada por Carlos Alencar
Rua no centro de São Pedro do Atacama no Chile-foto tirada por Mônica D. Furtado

A van nos deixa no hostal em São Pedro do Atacama, que não tem placa: Terracota (Tocopilla, 517). Descobri no Booking.com, preço razoável e lugar promissor. Amamos à primeira vista, é um sítio com plantas, árvores, gatos e cachorro. A simpática funcionária Giovana ou Yobi e a proprietária Sarita nos deixam à vontade, pagamento, só depois com calma. A Yobi nos mostra a cozinha e fala sobre o café da manhã. Há chás em sachês, extratos secos ou em folhas na mesa sempre a postos, inclusive o de coca, muito útil por conta da altitude (estamos a 2500 m), pois ameniza a falta de ar e o cansaço. E a água é livre, uma dádiva, uma vez que tomamos muita, por conta da secura do deserto.

Além de cansados demais, estávamos esfomeados. Sinceramente, não vale a pena ir direto, valeu pela experiência de saber que não faremos isso novamente. Melhor, passar um dia ou dois na capital Santiago na ida ou na volta.

Almoço no Café Adobe-São Pedro do Atacama-foto tirada por Mônica D. Furtado

Deixamos a bagagem no quarto e saímos para almoçar, eu estava passando mal de fome. O hotel é muito bem localizado, perto do centrinho. A cidade é pequena. Descobrimos o Café Adobe Restaurante, na Caracoles, 211 (com calle Tocopilla). Excelente, comida fina, de chef: frango, molho de tomate e purê de batata especial, além de suco de morango. Encontramos a Irene e Dudu lá. Salve! Na rua Toconao, muitas casas de câmbio. La Llamita, loja de lembrancinhas ali perto.

O povo da terra, percebe-se, é descendente dos indígenas atacamenhos. São Pedro é peculiar, nunca vi lugar igual, é exótico. As ruas de areia, turistas mil. Muitos brasileiros. Se anda a pé, tem uma farmácia, mercadinhos, sorveterias, lojas mil, restaurantes, gamei total. As casas são baixas, têm cor ocre, a cidade tem cor de barro. Muito interessante. O clima de deserto é diferente: de dia muito calor, o sol forte e à noite, frio. Como era outubro, estava suportável o calor e agradável o frio.

Á tarde, “desmaiamos” de tão exaustos. Já à noite, fomos passear. Descobrimos em frente ao Café Adobe, o Rincón del Sal (Caracoles, 218) com opções de comidas, pizzas e… sopa! Crema de verduras por 4500 pesos (R$24,16). A vida é noturna, as ruas ficam vivas, o clima mais suave, achei similar à night de Jericoacoara e Canoa Quebrada no Ceará.

Há de se tomar muita água, pois estamos no deserto mais seco do mundo. Umidade de 10%, é bom evitar carne vermelha, frituras e álcool à noite. E proteger os lábios. Deram a dica de comprar Blistex na farmácia.

Já chegamos a São Pedro com a dica de uma agência de turismo. Obrigada, Sandra Ximenes e Max Krichanã. Sol Andino Expediciones na rua Caracoles, 362. O brasileiro Levi e o colega boliviano Ronaldo, muito solícitos. Ganhei um chip do Chile do Levi, o que se mostrou muito válido. Todas as combinações de turismo são feitas via Whatsapp ou telefonemas. Aliás, muitos bolivianos trabalham lá, é cerca da fronteira com a Bolívia. Na agência, fizemos logo as combinações para os passeios. Muitos viajantes já vão com tudo pago, mas nós gostamos de decidir no momento da chegada. Compramos o passeio ao famoso Valle de la Luna, (Vale da Lua) das 15h45 às 19h30. Eu paguei 40 mil pesos chilenos (R$215,64) e o Carlos 35 mil pesos chilenos (pela idade: R$187,74).

Não resisti a um sorvete na Heladería Babalú (Caracoles, 140) e fiquei encantada com tantos sabores originais: rica-rica (erva com propriedades calmantes), flor do deserto (flor), laranja com gengibre, pera de Páscoa, banana com amora, laranja com cenoura, selva (floresta) negra, frutos vermelhos etc.

São Pedro do Atacama cativa desde o início.

Gramado-Rio Grande do Sul-Brasil-2023-últimos dias

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Família, Turismo

Gramado-Rio Grande do Sul-Brasil-2023-últimos dias

Hoje é dia 14 de abril de 2023, sexta-feira, um dia que era para ser muito celebrado: o aniversário de 70 anos do Carlos. Fomos a Gramado sonhando com o nosso jantar especial, regado a um bom vinho. Porém… ele não estava se sentindo bem, tinha febre e tosse intermitentes. Infelizmente, todo turista é susceptível ao clima. Fomos a uma farmácia perto do hotel: farmácia São João (Av. Borges de Medeiros, 2540, salas 4 e 5). O farmacêutico Abimael muito nos ajudou, porque o Carlos quase desmaiou lá. Que susto! Eis um profissional de qualidade.

Mesmo sem vontade, o tempo passou e já era hora do almoço. Aconselho a Galeteria Di Biasi, muito boa. Endereço? Avenida das Hortênsias, 1885. O nhoque com molho funghi (um cogumelo desidratado e seco) e galeto valeu. Enfim, não foi o jantar sonhado, mas foi um almoço delicioso. Embora, o doente não estivesse animado, continuava a se sentir mal. Obrigada, garçom Adrian, por ter sido bastante solícito.

No hotel Sky Centro Hotel & Spa, o Carlos ganhou um vinho de presente. Atitude simpática, obrigada. O funcionário Rodrigo entregou. Apreciamos muito. A temperatura esfriou, caiu para 14º C, choveu, ouvimos trovões, aí queríamos ligar o aquecedor, mas não pudemos, pois o mesmo só é ligado quando a temperatura está no mínimo de 10º C. Aqui fica uma sugestão para o hotel: os turistas de clima quente não querem passar frio de jeito nenhum. O jeito foi ligar o ar-condicionado.

Após a sopa de capeletti no hotel, enfim decidimos enfrentar o hospital Arcanjo São Miguel (rua Madre Verônica, 396-Centro). A febre persistia e estávamos preocupados. Ainda bem que o pessoal do hotel nos auxiliou e lá fomos nós de Uber. Ficamos um tempão no hospital, o Carlos foi muito bem tratado, recebeu os parabéns de um bocado de gente, mas confesso que estava com medo de ser COVID de novo. Fez os exames necessários e saímos mais de meia-noite pelo menos aliviados, pois era uma virose. Detalhe: onde estamos conhecemos pessoas maravilhosas. O estafe do hospital foi um doce. Agora era tomar os remédios e se curar.

Dia 15 de abril de 2023, sábado. O sol apareceu fraquinho, já não chovia. O Carlos se sentindo um pouquinho melhor, que bom. Gramado não tem sinal de trânsito, é na base da educação mesmo: os carros param para os pedestres na faixa de pedestres. Há lojas com comidas e águas para os cachorros na porta. A avenida Borges de Medeiros é um shopping a céu aberto. Estamos passeando pela linda cidade. A Igreja Matriz São Pedro faz parte da Diocese de Novo Hamburgo. A loja de roupas Cavalo Marinho é minha velha conhecida. O Empório Essenza, com seus cosméticos feitos à base de uva e vinho, é no mínimo inovador. Aqui um adendo: no meu aniversário a gerente Sara me contactou por Whatsapp, achei incrível. De Gramado para Fortaleza! Ganhou mil pontos.

Almoço? No The Beck Restaurante. Na Garibaldi, 293. Um frango grelhado com arroz, batata frita e salada, o feijão foi cortesia por R$29,90? Um achado.

Em Canela, uma confeitaria bem recomendada: Ginger Haus Doces (rua Fernando Ferrari, 313, Vila Luiza). O banoffe (torta de banana originária da Inglaterra) e um café, delícia. Minha sobrinha/afilhada Natália e o namorado Mathias (moram em Porto Alegre-RS e aproveitam muitos finais de semana em Gramado) me pegaram no hotel e me levaram lá à tardinha, o Carlos com febre intermitente não foi. Obrigada, casal querido, foi muito bom ter estado com vocês.

Fomos à rodoviária a pé a fim de comprar as passagens para Porto Alegre. R$67,00 para cada, escolhemos para as 10h45 do outro dia pela companhia Citral. São umas 2 horas e 45 minutos atá a capital. Passamos pela Praça das Etnias. Vimos a Casa Italiana, a Casa Alemã, a Casa do Colono e a Casa Portuguesa. 270 anos de colonização açoriana está escrito na placa. Na Casa do Colono, há doces, shimier (chimia-tipo de geleia para passar no pão ou colocar em doces), mel, quentão (bebida típica do RS no frio), waffle, biscoitos, uma loucura. Ou seja, Gramado é uma festa culinária. Ainda há o Galpão do Imigrante ao lado da rodoviária com seus pães, cucas, doces, uau!

No Centro de Artesanato ali perto, vimos lindezas, acho o artesanato de Gramado algo irresistível, são bonecas de lã, louças, decoração para casa, banheiros, roupas de lã, uma fartura de belezas. Cruzamos a Rua Torta. Muitas lojas de couro legítimo pelo caminho e lojas de lembrancinhas. O turista endoida.

Mundo de Chocolate da Lugano-Gramado-RS-foto tirada por Mônica D. Furtado

Com o ticket do Bustour tivemos direito a uma visita ao museu do Mundo de Chocolate da Lugano, av. Borges de Medeiros, 2497-Centro. Muito divertido ver ícones turísticos mundiais feitos de chocolate e em tamanhos grandes. Depois, prova de chocolate negro e branco, além de uma loja incrível com muito chocolate. Fantástico! Na cafeteria se ganha desconto de 10% com o ticket do Bustour. Tomamos café e sucos de morango e limonada. O morango no sul tem outro sabor por ser original da terra.

O almoço foi na rua Garibaldi, 271-Centro, com opções mais razoáveis: Ingate Beer Choperia & Petiscaria: à la minuta de frango (prato rápido por R$28,90) valeu a pena. Bem que meu irmão Ricardo deu a dica certa: fora das ruas mais badaladas, os restaurantes são bons e baratos. O jantar foi pizza vegetariana com coca na pizzaria Bella Notte do hotel Sky Centro Hotel & Spa.

Dia 17 de abril de 2023. Partida de Gramado, infelizmente, não deu tempo de comprar cucas na Casa do Colono, preferimos antecipar a saída para as 9h15, assim chegaríamos mais cedo em Porto Alegre, já que meus pais estavam a nossa espera. No ônibus, comemos cookies de aveia com castanhas da Marschner Sabores de Gramado.

Enfim, em POA, com direito à sopa de capeletti, vinho Malbec e pudim de leite condensado na casa do irmão e família. A cunhada cozinha muito bem. Obrigada, Família. Vida boa essa nossa.

No dia seguinte, rumo a Montevidéu no Uruguai. Mais escritas para depois.

Gramado-Rio Grande do Sul-2023-Museu Mundo a Vapor e Museu do Automóvel de Canela-quarto dia

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Turismo

Gramado-Rio Grande do Sul-2023-Museu Mundo a Vapor e Museu do Automóvel de Canela-quarto dia

Hoje é dia 13 de abril de 2023. O clima que estava bem quente começa a mudar, chove e tem neblina. Esfria bastante. O gaúcho é um forte por lidar com essas mudanças de clima.

O atendente do Sky Centro Hotel & Spa Jerônimo nos ajuda a comprar ingressos para os museus Vapor e do Automóvel pelo Tchê Ofertas online, vale a pena. Para maiores de 60 anos, é mais em conta. O motorista da Uber, Rafael, é natural de Natal-Rio Grande do Norte, um bom papo. Ele nos deixou na cidade de Canela, ao lado de Gramado.

Eu no museu Mundo a Vapor-Canela-RS-foto tirada por Carlos Alencar

Vamos ao museu Mundo a Vapor (Dom Luiz Guanella, 1247-Canela). Sempre quis conhecer. Conta a história das máquinas a vapor, o monitor Rian deixa tudo interessante. O museu dentro é colorido, com uma loja de lembrancinhas fantásticas, lanchonete, álcool em gel em todos os lugares, além de uma loja para tirar fotos antigas com roupas e decoração italiana. Do lado de fora, mas dentro do espaço do museu, muitas flores e árvores, e um trenzinho para passeio com fotógrafo na porta.

Vemos a miniatura da primeira máquina a vapor feita por James Watt, patentada em 1769. A primeira máquina de Heron de Alexandria do séc. I foi o primeiro experimento com vapor, era mais uma brincadeira. 1600 anos depois, em 1689, considerada a “era nobre”, aparece a máquina de Thomas Savery. Era usada para retirar água das minas de carvão, hoje é feita de maneira industrial. A pedra de carvão mineral era cinza e tóxica. A máquina era lenta, perigosa e as minas explodiam.

Em 1712, no País de Gales, o motor de Thomas Newcomen conseguia bombear água e mover cargas, porém ainda ineficiente. Já o escocês James Watt (1769), mencionado anteriormente, é considerado o pai da máquina a vapor e deu início à Revolução Industrial. Tirou a bomba e adicionou o volante, a válvula de gaveta e a câmara de condensação. Os cavalos de potência, ele usou como comparação com a máquina dele.

O primeiro veículo motorizado de 1801, um Puffing Devil de Richard Trevithick, da Cornualha, Inglaterra. A história do museu Mundo a Vapor vem de máquinas utilizadas para movimentar as serrarias dos irmãos Omar, Hermes e Benito Urbani. Vemos a primeira máquina criada por Omar aos 16 anos. Benito que teve a ideia de expor as miniaturas. O trem na frente do museu que faz parte do seu layout foi a Locomotiva 721 que sofrera um acidente na estação de Montparnasse em Paris em 1895. O trem andava a 60 km, mas era para estar a 30 km, logo atravessou a estação e ficou pendurado a 12 m. A locomotiva do museu veio de Sorocaba-SP e foi limpa pela Coca-Cola. Eis um museu único no mundo.

Agora o passeio pelos países com suas máquinas. Presenciamos o movimento. Reino Unido. Siderúrgica. Faz a apresentação de fazer um lingote (maleável) de chumbo com estanho. Tocamos nele. Vemos uma termoelétrica em miniatura, queima o combustível e mostra o funcionamento do vapor. Vergalhões e máquina a vapor 12 HP (horsepower). O relógio a vapor, existe outro em Vancouver-Canadá.

Itália. Olaria. Máquina a vapor vertical-18 Hp maromba. Tem argila dentro. Cria o tijolo maciço (10 g) que chega a 7 k no real. Telha prensa para moldar. Telha colonial encaixa uma na outra. Galpão para secagem de tijolos e telhas, depois iam para fornos a 1000º C, a temperatura ideal.

Alemanha. Rolo compressor a 15 km/h. Na década de 1920, na Alemanha, tiveram a ideia de pegar as locomotivas e adaptarem para rolos compressores com 5 m de altura de aço e ferro fundido, inspiração para os tratores na agricultura.

Holanda. Usina eólica. No séc. XII, os moinhos de vento moíam grãos. No séc. XIX, o gerador no moinho: catavento. Na década de 1970, as torres eólicas para até 6 mil residências.

Austrália. Pedreira. Separa pedras como se fazia há 150 anos.

Japão. Usina termoelétrica. Precisa de calor. Queima combustíveis fósseis-carvão mineral-vapor-turbina em movimento gerador ativado.

Estados Unidos. Fábrica de papel. Nova York 1888. Combustível ecológico mais correto: madeira de reflorestamento, queima lenha que gera o vapor, dá movimento e seca o papel. Atualmente, o vapor é usado para secar o papel.

Argentina. Fábrica de ervas (SÓQUE). Rodas de água, produção de chimarrão da árvore de erva mate (Ilex Paraguariensis).

Rússia. Usina Hidrelétrica. Há uma réplica de uma usina em miniatura.

Romênia. Moinho de pedra, roda d´água, moinho para o cuscuz: criação da polenta.

África do Sul. Trator a vapor de 1927 para arar o solo. Lenha e água como combustível.

Canela-RS. Serraria. 1939-indústria madeireira de árvore araucária, hoje protegida por lei. Motor a vapor movimentando a serraria.

Logo depois de volta pelo mundo, pegamos o trenzinho para o passeio final. Não quisemos fotos, mas achei uma boa sugestão para famílias com crianças, uma curtição. Aconselho o museu, fiquei surpreendida com tanto conhecimento e qualidade.

Algo a acrescentar: em 1963, a ferrovia foi extinta na região da serra gaúcha. Percorria Porto Alegre (POA-capital do estado) a Canella e alcançava toda a serra, a rota era POA-Novo Hamburgo-Taquara-Gramado-Várzea Grande-Canella (à época “Canela” era escrita assim).

O Carlos e eu no Museu do Automóvel de Canela-RS-foto tirada pelo funcionário do museu

Saímos do museu e fomos caminhando 1 km até o Museu do Automóvel de Canela. No caminho, almoçamos em um restaurante na beira da Avenida das Hortênsias, 3877: Maison Bercari Restaurante e Fondue, o buffet a R$29,90, preço maravilhoso. Comida caseira boa e de sobremesa: sagu e gelatina de uva com creme, delícia! Lá encontramos um casal de Teresina-Piauí, também turistas. Gente do Brasil todo na linda serra.

Entramos no Museu do Automóvel de Canela, pequeno e fofo (Parque das Nações, 281-Canela). Validamos o ingresso primeiro. Dão cartões para consumo. Na primeira sala, carros antigos como Buick 1925, Pontiac 1931, Ford T 1924, Marmon 1930 etc. A Ford foi a primeira fabricante de carros do Brasil (1919). Na segunda sala, Hudson 1947, Oldsmobile e Cadillac de 1959, Mercedes-Benz 1956, Democrata 1968, dentre outros. Ter visto o Willys Itamaraty Executivo 1968, modelo limusine, que serviu a sete presidentes da República do Brasil e transportou o príncipe Akihito e a princesa Michiko do Japão, a ex-primeira ministra Indira Gandhi da Índia e a rainha Elizabeth II da Inglaterra.

Foi gostoso ter visto um VW Karmann-Ghia 1964, objeto de muitas histórias do meu pai, já que teve esse carro. Já o Fusca 1967 e a Kombi 1973 são sempre minhas paixões. Que museu lindo, colorido, com carros queridos nossos. Lembrei do VW UP e o Gol, carros que amo, mas já não são mais fabricados, logo em breve estarão no museu. Uma tristeza.

De volta ao hotel, pegamos uma motorista da Uber Paula, de Fortaleza-Ceará. Dia completo.