Categoria: Natureza

Viagem a São Pedro do Atacama- Chile-2023-Dia 6-Valle de la Luna

Hoje é terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. O Carlos e eu começamos o dia passeando pelo centrinho de São Pedro e na Feira Artesanal para compras. O artesanato andino é colorido, vibrante, encantador. Na agência Sol Andino, na rua Caracoles, compramos o passeio ao Vale da Lua (30 mil pesos chilenos-R$161,40 e entrada ao parque 10.800 pesos-R$58,10) com o Ronaldo. Combinação: a van nos busca às 15h30 no hostal Terracota e nos deixa em São Pedro às 20 h. A comunicação é por Whatsapp. Devemos levar água e roupa mais leve. Detalhe: em lojas e agências não disponibilizam a senha do wifi.

Almoço no restaurante Adobe, o do primeiro dia. Queríamos nos dar um presente de fim de viagem. O restaurante da praça era convidativo, mas estava fechado. Que pena! Lindo. Vamos ao cardápio: tomamos água tônica Canada Dry e pedimos os pratos do dia. O Carlos pediu salmão na manteiga com extrato de chañar, e eu crocante de merluza com quinoa temperado. Alta gastronomia, comida espetacular ao som de música andina. Amamos.

A melhor época para conhecer a região é em outubro e novembro, menos quente e menos frio. Em julho é congelante e em dezembro, janeiro e fevereiro chove na Cordilheira dos Andes.

Algumas minúcias sobre São Pedro: a maioria das pessoas usam bonés e chapéus. O sol é inclemente e perigoso, há o solmáforo (termômetro de sol) na praça da prefeitura. Há um posto de gasolina na saída da cidade rumo à Argentina e Bolívia. A gasolina é mais cara que no Brasil, porque se paga imposto específico para as estradas. Da cidade, saem ônibus para a minha linda Salta na Argentina. Cidade inesquecível. Um caminhão joga água nas ruas, por causa da secura e do pó. Turistas estão presentes o ano todo, um pouco menos em maio.

Às 15h50 lá estava o motorista Ivan para nos levar ao parque Vale da Lua, a 2.250 m. O guia Théo. Vamos visitar a Cordilheira do Sal, a Duna Maior, as Minas de Sal, o Mirador de Cari (a pedra do Coyote). Segundo o Guia de São Pedro do Serviço Nacional de Turismo do Chile, o Vale da Lua é uma paisagem de desolação, o vento tem esculpido montes e vales de barro, sal e gesso. Parece outro planeta, daí o nome. Está localizado a sudeste de Calama, a poucos quilômetros antes de chegar a São Pedro. Declarado santuário da natureza em 1982.

Os parques da região são administrados por povos indígenas (Lican Anthay, atacamenhos), então os guardas parques também são. Uns 10 minutos depois, chegamos à base do parque, ficamos na van e o guia sai para fazer os pagamentos.

Estamos a pé na Cordilheira do Sal. São dunas e montanhas de sal, com diferentes tipos de formações e mais dunas ao lado. Que interessante! O grupo se mantém junto, nada de fumar, beber e comer no local. São vários grupos, muitos visitantes. Devemos seguir o guia e não ultrapassar a linha marcada. Na Duna Maior, fizemos uma caminhada de uma hora com uma subida íngreme. Haja sol! No topo, um anfiteatro natural estilo Coliseu, e vimos uma muralha de milhões de anos e linhas horizontais, da mesma forma a linha de água de um passado remoto. Era um rio, hoje não tem vida. Os cristais nas rochas eram o sal da Antiguidade. Incrível! Os indígenas trocavam sal por outros produtos, caçavam e conservavam a carne. Os incas, que estavam espalhados pelo Equador e Amazonas (e outras regiões), vinham atrás do sal. O monopólio do sal era dos indígenas da terra, pagavam aos incas o imposto com sal. Interessante dizer que o gesso/fóssil encontrado na montanha é evidência de água.

Está muito quente, socorro! 90% de sal nas montanhas. Acreditar que um rio passava por aqui é surreal. De acordo com nosso guia, a Terra teve uma mudança climática há 7 mil anos A.C., de 5 mil a 3 mil anos atrás havia água no deserto, depois evaporou. O último glaciar foi de 12 mil atrás, era congelante. Só vimos uma plantinha na duna. Uma sobrevivente.

Em outra montanha, testemunhamos a presença do brilhante silício, usado como semicondutor, matéria-prima de microchips de computadores. Não se extrai, pois desde os anos 90 não é mais necessário. O quartzo e silício são minerais usados na indústria tecnológica.

O Vale de Marte (ou da Morte, como também é conhecido) é composto de formações geológicas, e considerado o planeta Marte para os cientistas, com o mesmo tipo de terra. Nos anos 1970, 80 e 90, a NASA esteve no local para criação de robôs, o Perseverance e outros foram testados no vale. Muito parecido mesmo, vemos de longe.

Descemos a duna de cor escura por conta dos sedimentos. O visual é uma pintura, arrebatador. As formações rochosas formam um lugar único no mundo.

De volta à van, vemos o Vale da Lua com sua parte branca da montanha, do lado direito, areia. Muito silício do lado esquerdo. Embaixo a pé de novo, paramos dentro de uma delimitação, aqui há vento e outro guarda parque se faz presente. O guia nos instrui que o sol tira a água da superfície, mas que debaixo da terra há vida. A parte branca, consequência de 5 a 8 mm de chuva (se chover), é a casa dos micro-organismos que criam oxigênio, eis a floresta com nome de Evaporitas.

No setor Evaporitas, há sol em todos os lugares, no chão, nas montanhas e nas casas onde os indígenas extraem o sal. A terra é de 1 milhão de anos. No local, dentro da delimitação, setor indígena do deserto, há formações de pedra erodidas pelo sal e vento do deserto, uns totens naturais, chamados de “Os Vigilantes”. Sãocompostos de granito, quartzo e argila, principalmente.

No lugar, antigamente, o povo consultava os xamãs (indígenas guardiões do povo, líderes espirituais) e faziam festejos com danças e bebidas em homenagem aos totens. Era a conexão ancestral, de cultura indígena. Foi o arqueólogo e padre jesuíta Gustavo Le Paige que chamou Os Vigilantes de Três Marias, fazendo a conexão com a religião católica. O lugar é sagrado. A estrutura representa a ligação dos elementos da Mãe Terra (cultura indígena) que protege a economia, a cultura e o povo. Na parte marcada, o xamã recebia o povo para escutar seus pedidos.

Outra rocha ao lado, os americanos do sul acham parecido com um “coração partido”, já os europeus com um “dinossauro”. Observamos a casa dos mineradores de sal ali adiante.

Vimos ali perto o caminho de terra usado antigamente de Calama a São Pedro entre areia, dunas e montanhas até os anos 1990. Agora é estrada. No percurso, passamos pelo mirador Achaches e vemos o vulcão “Mãe Terra’, ou seja, o majestoso Licancabur.

Paramos na base para banheiros, onde existe um pequeno museu com rochas da Cordilheira dos Andes. Muita gente fazendo seus lanches com suas vans paradas pela estrada. Decididamente, não é turismo fácil, requer muito preparo físico.

Fazemos nosso snack mais adiante no mirante da Cordilheira do Sal, um desbunde de paisagem. Lanche: pisco sour, suco de laranja, azeitonas, frutas como morango e pepinos (parecido com o melão), batatas chips, queijo da Patagônia chilena, pipocas doces (deliciosas, nunca comi igual). No nosso grupo tinha gente da Guatemala, Madri (Espanha), Chile e Liverpool (Inglaterra) e nós. Depois de saciados, rumamos ao pôr do sol no Mirador de Cari (ou Ckari), onde se localiza a pedra do Coyote, uma rocha protuberante, no momento interditada. Não podemos ultrapassar as correntes junto ao desfiladeiro.

A gente vê o pôr do sol após as 19h30 e vamos em direção ao outro lado para se maravilhar com as cores do céu. Uma poesia da natureza. Usar os óculos de sol é obrigatório. O Carlos lembrou de Jujuy, no norte da Argentina, com suas montanhas coloridas. Encontramos lá umas seis jovens portuguesas e batemos altos papos. Turista quando se encontra com turistas fala de? Viagens, logicamente. Também revimos a guia simpática Carolina.

Ao fim do passeio, o guia pediu gorjeta, algo nunca visto por mim naquelas plagas. Demos, embora estranhando. O dia foi mais do que completo, foi um banho de cultura e vida. À noite, empanadas, só pra variar.

Dia 11 de outubro de 2023, dia do retorno a Fortaleza. Em Santiago, saímos do Terminal 1, nacional, e caminhamos por fora do saguão ao Terminal 2, internacional. Tem que ficar ligado. Acho o aeroporto Arturo Merino Benítez muito agradável de se estar.

Depois de um transfer de van de São Pedro do Atacama a Calama (uma hora), três aviões: Calama-Santiago, Santiago-Galeão (Rio de Janeiro), e Galeão-Fortaleza, chegamos exaustos. O Galeão pegamos desorganizado e confuso, com taxas de serviço de 13% nas lanchonetes, caro e serviço vergonhoso. Espero que melhore para quem chega de conexões, principalmente.

Eu tive dois dias de jetlag e o Carlos três. Haja cansaço e moleza, mas… valeu totalmente. Já quero voltar. Queremos desbravar mais o Atacama…

Não se exprime com palavras o deserto do Atacama, mas sim com sensações. Eis um lugar cativante, único no mundo nas suas peculiaridades, beleza árida, gastronomia e vida noturna intensa em São Pedro. Pessoas queridas, simples, acolhedoras como a Yobi, a Paulina, e a Sarita do hostal Terracota, a Leo e a Arellys da excursão a Piedras Rojas, o Ronaldo e o Levi da Agência Sol Andino, os viajantes como nós: a Irene, seu filho Dudu, e o Alan. Quanta gente boa e generosa! Obrigada a todos vocês. O Carlos e eu agradecemos.

Viagem a São Pedro do Atacama-Chile-2023-Lagunas Baltinache

Hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2023. Vemos o vulcão Licancabur, o majestoso, estamos no centro da cidade. Na hostal Terracota, antes de sairmos, nos deparamos com as queridas funcionárias Paulina e Yobi, a quem amamos e elas a nós. Tiramos fotos mil e a Yobi nos convidou para conhecer a terra natal dela: Santa Cruz de la Sierra na Bolívia, nos oferecendo hospedagem. Um doce! Também conhecemos em outro momento as suas duas filhas gêmeas.

Estava na hora do almoço e comemos o prato do dia no restaurante de sempre: Delícias de Cañaveral: batatas, salada e peixe reineta por 4 mil pesos chilenos (R$22,39). Ali encontramos um casal de argentinos que estavam excursionando de motorhome, o sonho do Carlos. Estamos em um tipo de jornada que amo: gente diversa, línguas múltiplas, turistas amantes de natureza e muitos papos.

Combinamos com o Ronaldo da Sol Andino Expediciones o passeio às Lagunas Escondidas de Baltinache (na base de 39 mil pesos-R$218,33 e entrada 10 mil pesos-R$56,01). A agência sempre dá desconto quanto mais se compra pacotes com ela e para aqueles de “maior idade”. A entrada para o Carlos foi de 3 mil pesos.

O passeio de hoje será Lagunas Baltinache, Llano de la Paciencia (Planície da Paciência) e Mirador Cordillera de la Sal (mirante Cordilheira do Sal). O transporte virá nos buscar das 13h30 às 14h10 no hostal. O guia se chama Pablo Quesada e o motorista Edwin. São 56 km até lá, a primeira parte da estrada está boa, mas a segunda sofrível. Detalhe: os guias mandam mensagem pelo Whatsapp, ou seja, celular é obrigatório atualmente. E levar água se faz necessário. Não esquecer de se besuntar de protetor solar no corpo.

Meus tênis estão irreconhecíveis de tanto pó. O solado da minha bota descolou, lembram? Sem sapateiro na cidade, fiquei somente com os tênis. Outra informação: gostam muito de colocar bandeiras do Chile em restaurantes, hotéis e casas.

O guia nos informa que há lugares para trocar de roupas, mas não água para tirar o sal. Tomaremos banho em uma lagoa de água cristalina, muito mais salgada que o Mar Morto no Oriente Médio (com água marrom), são 600 g de sal por litro de água, não vivem animais e molhar os olhos na laguna nem pensar. No final há um lanche.

O Pablo nos mostra a Cordilheira da Morte ou Marte, contém sulfato de cálcio, calcário e sal de comer misturados com lítio, magnésio e arsênico. composta de sedimentos, está fechada desde a pandemia de coronavírus. Fica perto dos telescópios gigantes (projeto ALMA), a região com maior radiação solar do mundo. Vemos o vulcão Lascar (5.592 m), ativo, aberto para subir com fumaça de enxofre. São 4 a 6 horas de visita. Também observamos a Cordilheira do Sal, de origem vulcânica, de cor escura.

Entramos em Peine. A estrada é irregular, deve-se ter cuidado com as cabeças para quem estiver sentado ao lado das janelas. A estrada é de piçarra. Estamos a 2.420 m de altitude. O Vale da Lua não tem vida e a laguna Cejar ainda tem plânctons e um pouco de vida.

Há lítio na região. Chegamos ao local. 1 km de caminhada depois da base para banheiros e vestiários para troca de roupa, afinal vamos nos molhar na laguna. Caminhamos pela passarela de pedras, a terra ao lado é de sal branco (sal mais arsênico). A caminhada é feita no sol muito quente. Fui com protetor solar 50, já colocado, chapéus e canga nas costas. Um calor de rachar.

Temos uns 20 minutos para banho na laguna salgadíssima, o máximo permitido. Que experiência única! Não conseguia ficar de pé, o Carlos tinha que me puxar, a gente flutua facilmente, ninguém afunda. A água fria tornou o banho uma delícia. De lá andamos por outro sendero até as vans. O motorista nos molha para tirar o sal na mangueira improvisada. Não se molha o cabelo na laguna, a gente fica branco de tanto sal. Não há propriedades medicinais e nem vida. Após tirar o sal, entramos na van e voltamos à base para vestiários e banheiros. De roupa trocada, seguimos para São Pedro do Atacama, mas antes vimos o Mirante da Cordilheira do Sal e o Llano de la Paciencia.

O contraste da laguna Baltinache com as pedras escuras e sal ao redor e água cristalina é espetacular. Na verdade, são sete lagos salinos de um azul-turquesa, unidos subterraneamente em pleno deserto. O lanche (snack, como chamam) é no mirador/mirante. A paisagem das rochas com as montanhas de pedras, embaixo um rio seco de areia forma um cenário exótico, lindo. O lanche muito bom com variedade de chips, azeitona (picles), bolo, biscoitos, as bebidas pisco sour (amo!), piña colada e suco de pêssego. Maravilhada de estar em natureza tão colossal.

Detalhes da vida cotidiana de São Pedro: na rua principal Caracoles, colocam recipientes com água para os cachorros de rua, que são muitos. E mais: o chileno vive em um país seguro, por isso é confiante. Em uma loja, a vendedora nos deixou sozinhos cuidando do espaço e foi cambiar dinheiro. Algo a invejar do país vizinho.

São Pedro do Atacama, apaixonante. Nosso passeio está quase no fim.

Viagem a São Pedro do Atacama-Chile-2023-Dia 4-Piedras Rojas

Hoje é domingo, dia 8 de outubro de 2023. O passeio a Piedras Rojas (Pedras Vermelhas) promete ser muito bonito. Como o local é ventoso, temos que nos agasalhar bem. Eu usei meias térmicas por debaixo das calças compridas, gorro, luvas, duas blusas de lã, além do casaco. Um frio daqueles. Pagamos 55 mil pesos por pessoa (R$309,00) e 23 mil (R$129,26) para a entrada no parque. Para maiores de 60 anos, são 17 mil pesos e para chilenos 15 mil.

O micro-ônibus da Andes Travel nos buscou às 6 h da manhã e chegaremos às 17 h aproximadamente.. O motorista é o Enson e os guias Carolina e Duncan. Detalhe: falam muito bem inglês. A Carolina, um doce. O itinerário no folder é laguna Chaxa, Piedras Rojas, lagunas Miscanti e Meñiques, povoados andinos e Trópico de Capricórnio. Na excursão oferecem café da manhã e almoço. E vamos subir até 4300 m de altitude.

Passamos por um conjunto de árvores, algo raro no deserto do Atacama, o bosque de Tambillo. A paisagem é de areia e montanhas no horizonte. Região de pastoreio, há lhamas e ovelhas. Tamarugo é o fruto dessas árvores “tamargueiras do deserto”, usado moído para fazer pão. A água que vem das montanhas abastece a quantidade de árvores, um verdadeiro oásis.

Passamos por Toconao, um povoado de cor branca com mil habitantes, onde existe uma mina de lítio. O nome indígena significa “lugar de pedras”. Segundo o Guia de São Pedro do Atacama do Serviço Nacional de Turismo do Chile, a vila colonial é inteiramente construída com pedras liparitas de origem vulcânica. O artesanato de pedra vulcânica e a agricultura são as principais fontes de emprego pra seu povo. Ele está localizado a 38 km de São Pedro, a uma altitude de 2485 m. As frutas marmelo, romã, limão e laranja são colhidas na localidade. A água que vem da montanha atravessa o vale.

Deixamos o salar (a parte branca de sal) e chegamos ao altiplano. O sol vai surgindo às 7h30. Areia, pedras, poucas árvores de vez em quando. Arbustos baixos. Estamos na Rota do Deserto e vemos Socaire, outro povoado, um assentamento sem municipalidade. O Guia de São Pedro adiciona que se trata de uma pequena aldeia em cujo interior se encontram imagens de antigos tempos coloniais, também tem artesanato de camelídeos (mamíferos da família dos camelos) e lã de ovelhas. A igreja de São Bartolomeu é uma das mais antigas do norte do Chile, logo possui um histórico significativo. Estamos a 3300 m. Há a plantação de quinoa e alfafa. Possui 120 habitantes e foi construído em 1400 pelos incas.

As águas dos lençóis freáticos vêm de debaixo da cordilheira, são mananciais naturais. Eram glaciares 50 milhões de anos atrás. A estepe alto andina é um tipo de vegetação das montanhas. A paisagem é mais verde. Vicunhas (camelídeo andino) e viscachas (coelho roedor) são vistos. Estamos subindo as montanhas. O guia Duncan nos dá uma aula sobre camelos. Há os domesticados: lhama e alpaca (não da região) e os selvagens: guanaco (de face acinzentada) e vicunha (vive nas altitudes e em harém: 1 macho para 15 fêmeas). As vicunhas não atacam as pessoas, não têm vesícula biliar, por isso bebem água salgada, são herbívoros e precisam de sal, buscam água das lagunas e salares.

Paramos para o café da manhã em uma parte que é um rio flutuante, seco no momento. Os guias e motorista montam a mesa ao lado do micro-ônibus em 10 minutos. Que fome! Conheci duas chilenas de Santiago queridas: a Leontina (Leo) e Arellys. O café foi farto: água quente, chá, chocolate e café em pó, de frutas melancia, kiwi e pepino (parente do melão), salame, queijo, pães/croissants deliciosos, geleia de morango, manteiga e guacamole (de abacate). Muito rica a experiência. E com gente de diversos países.

Vemos o vulcão Meñiques de 4200 m. O guia explicou a razão de não chover no Atacama. A região de Antofagasta, do norte do Chile, é a mais ampla e há quatro cordões montanhosos, começando na Patagônia e indo até Nazca no centro-sul do Peru. O quarto cordão montanhoso é a Cordilheira dos Andes, suas paredes naturais não deixam as 60% das nuvens chegarem, então elas regressam ao oceano. Por isso as poucas nuvens. Ou seja, as cordilheiras atrapalham as chuvas. Chove a cada 2 ou 4 anos, 80 mm por dia, nesse verão passado choveram nove dias. A região de Antofagasta ao norte e Magalhães ao sul. As nuvens não vêm do Oceano Pacífico, os ventos alísios vêm do leste para oeste, aí ocorrem as chuvas. Mais ao norte a 500 km de São Pedro se encontra Quillao, onde chove a cada mil anos, portanto é considerado deserto absoluto.

Mais informações: as lhamas são domesticadas desde 2000 a. C. Carregavam 50 k por 40 km, eram usadas para transporte. As “pascanas” eram lugares de descanso para lhamas e pessoas. O povo que vivia na região era os lican anthay, “lican” significando povo e “anthay” terra.

Chegamos ao Salar de Aguas Calientes (ou Piedras Rojas) na Rota do Deserto. Há a base para a banheiros. Depois rumamos ao sendero (passarela) com caminhada de uma hora para fotos, o mirante é lindo. Vemos montanhas, com o salar embaixo. Difícil respirar, tem que caminhar devagar. O complexo vulcânico Meñiques, com formações rochosas de pedras de erupção vulcânica, crateras, cúpulas de lavas e fluxos (até 5910 m). O vulcão Aguas Calientes ou Simba (5924 m) tem lavas e não tem pedras. Os senderos são de pedra, areia e cascalho. Seguimos parando de vez em quando, por conta da respiração até o lago de sal. Boa caminhada sem muito vento, ainda bem. Esperávamos um tempo ventoso. A laguna se alimenta de água submersa a 40º C que passa pela orelha e sai fria. A respiração é bem complicada. O nome de Piedras Rojas é por conta do ferro existente.

Caminhada desafiadora com tanta altitude, sol e roupas pesadas. Começamos a sentir calor e eu sentindo a cabeça doendo um pouco. Na Rota do Deserto, existem as lagunas Meñiques e Miscanti.

O Guia de São Pedro do Atacama nos diz que pertencem à Reserva Nacional de Flamencos. A avifauna é composta principalmente de flamingos, Caitis, tagua-cornudas e guallatas. Das duas lagoas altiplanas, sobressai Miscanti, por seu grande comprimento e largura. Estão localizadas a 117 km ao sudeste de São Pedro do Atacama, a cerca de 4300 m.

Miscanti significa “lugar de sapos”. Sua cor azul e verde é de chamar a atenção. Não se toma banho, tem 15 km². 30 m de profundidade, mescla água salgada e doce. Tem recargas de infiltração de água de chuva do tipo subterrâneo e termal. Sua descarga é subterrânea e por evaporação. Sua superfície congela no inverno com temperaturas abaixo de zero. Chega a -30º C. As lagoas Miscanti e Meñiques se conectam entre si por baixo da superfície. Flamingos, gansos andinos e vicunhas se encontram no local.

Levem folhas de coca para mascar. A altitude nos faz sofrer. Ufa! Viagem para fazer enquanto se tem joelho e pernas bons.

Os parques da região são administrados pelo SOCAIRE, os guardas parques trabalham em turnos e são indígenas. O Duncan nos informou que são os próprios indígenas que administram os parques.

As visitas são rápidas, mais para fotografias. Vale demais. Na laguna Meñiques, vimos vicunhas na água. De tamanho menor e linda igual. Um grupo de franceses estava lá. Europeus e americanos frequentam muito o Atacama. Observamos lhamas na volta, é um alívio estar descendo.

Agora seguimos para ver a placa do Trópico de Capricórnio. Latitude 23º 26´16´´. O guia Duncan esclarece sobre as linhas divisórias do Trópico de Câncer, do Equador e do Trópico de Capricórnio.

Prosseguiremos para a laguna altiplana Chaxa para ver os flamingos. Está no caminho de Peine (aldeia) e não de Calama (cidade). De acordo com o Guia de São Pedro, foi declarado Monumento Nacional em 1982, Peine é um protótipo dos povos abertos atacamenhos. É possível ver pictogramas interessantes sobre a parede de pedra da Quebrada de las Pictographs.

Os flamingos são aves migratórias. Os do tipo chileno e andino viajam pela Cordilheira dos Andes. Os do tipo James vêm da África, não se misturam, são monogâmicos e os encontrados em Chaxa não se sabe se são machos ou fêmeas. Comem microcrustáceos o tempo todo. O Duncan sempre ensinando. Conhecemos a lagoa, mas estava muito calor e lá há uma casa base com banheiros. E nós empacotados de roupas…

A lagoa Chaxa é rasa com sal em uma formação incomum e fauna magnífica de flamingos de cor rosa. Localiza-se a 62 km ao sul de São Pedro. É local protegido e faz parte da Reserva Nacional de Flamencos, conforme o Guia de São Pedro.

Em Toconao, entramos na ponte do mesmo nome. E vimos a Quebrada de Jerez com água embaixo das rochas da cordilheira, estilo Grand Canyon (EUA) em miniatura. Também conhecida como Ravina de Jere, regada pelo rio Toconao. O Guia de São Pedro adiciona que tem um clima especial para a produção de frutas como peras e marmelos. No local há piscinas e flora abundantes, sendo as espécies de plantas mais comuns o “rabo de raposa” e o cacto.

Na volta, almoçamos pela empresa de turismo com a turma legal no restaurante El Diablillo (rua Le Paige, 502) que oferece carne de lhama, guanaco e avestruz. Comemos pratos combinados e fomos tirando as roupas de frio, pois em São Pedro estava o maior calor. O ônibus foi para outro lugar e do restaurante fomos andando para o hotel. Estava com uma dor de cabeça persistente. A simpática chilena Leo me deu um remédio no percurso, porém tive que tomar outro depois, além de um chá de coca no hotel. Motivo? Privação de sono, mudança de clima radical e altitude.

Obs: o Levi da agência Sol Andino tinha razão: o café da manhã foi às 9 h e o almoço quase 16 h, era necessário levar um lanche, levamos bananas, mas não foram suficientes. Não há estrutura de cafés e lanchonetes pelo caminho, e nem banheiros pelo motivo de estarmos no deserto e em lugares protegidos.

Que aventura de uma vida! Passeio imperdível. Deserto do Atacama irresistível.

Gramado-Rio Grande do Sul-Brasil-2023-Cambará do Sul-Cânion Itaimbezinho

Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril de 2023. Estávamos no café da manhã às 7 h, pois às 7h30 era para estar em frente à Brocker Turismo (Avenida das Hortênsias,1845). O ônibus com um bom grupo e a guia Rose. Penso que ela poderia ter falado mais sobre a região, sempre aprendo muito com os profissionais de turismo. O motorista Robson/Sorriso. Ganhamos uma sacochila linda da agência de turismo e já inauguramos. No cânion se sente a presença de Deus, a energia da Natureza com toda a sua intensidade, segundo a Rose.

Vamos à cidade de Cambará do Sul, com 6500 habitantes. Estamos dentro dos Campos de Cima da Serra (gaúcha). A altitude é de 1031 m acima do nível do mar. Está entre as três cidades mais geladas do Brasil. Enquanto na capital do estado Porto Alegre está 27º C, em Gramado 20º C, em Cambará 17º C. São dois meses de calor e o restante frio.

A partir da padaria de Cambará ficamos sem sinal de internet. São 18 km de chão duro, carroçal e é uma RS-429! Uns 35 a 45 minutos. Estaremos no Parque Nacional de Aparados da Serra e o cânion Itaimbezinho é o visitado, tem cânions com profundidade de 1000 metros. Possui 13.141,05 hectares e perímetro de 63 km. Na primeira trilha a estrada é de chão, são 6 km de caminhada (3 de ida e 3 de volta). Faz calor. Cada um com seu ritmo, mas não é um passeio para qualquer um, uma vez que exige esforço físico. A guia fica com o último. A segunda trilha é de 1 km e meio. O almoço é um piquenique oferecido pela agência debaixo de árvores na sede/ponto de apoio.

Passamos por Canela, São Francisco de Paula e chegamos a Cambará do Sul. São 2 h de Gramado até a cidade aproximadamente (113 km). Existe a Rota dos Aparados, vi um grupo de peregrinos com bastão em Gramado. Há pórtico de entrada nas cidades de São Francisco de Paula e Cambará do Sul. As cidades da serra são sempre graciosas.

Chegamos a Cambará do Sul. As casas são espalhadas, há pousadas diversas e casas de madeira coloridas, típicas da região. Igreja da praça com termômetro. Na padaria e confeitaria Dois Irmãos, descemos para pastéis. A proprietária dona Susana é uma simpatia. Pedi pastel de pinhão (semente da araucária, comum na região), suco de laranja e café.

Pelo caminho se veem as árvores pinheiros e araucárias, região pródiga em verde e beleza. No ônibus chacoalhamos muito, é uma aventura. O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) controla o parque que é concessionado. É território aspirante a Território Geoparque Mundial da UNESCO (Caminhos dos Cânions do Sul), está escrito em uma placa.

Vamos às trilhas. Com azaleias e muito verde. Mirante do Cotovelo e mirante da Proa do Navio (o ponto final da trilha), estamos nos 3 km de trilha. O mirante do Urubu, embaixo do cânion é o estado de Santa Catarina. Tanto que pode chegar no local do estado subindo por Praia Grande (SC-450). O cânion Fortaleza, dizem ser o mais bonito, mas é difícil chegar lá. O Itaimbezinho é grandioso, foi um sonho realizado. As fotos do cânion ficam espetaculares com sol.

Fazemos o piquenique na sede/ponto de apoio: cuca (um tipo de bolo de origem alemã), sanduíche, maçã verde e suco de uva. Uma experiência diferente. Depois, mais caminhadas. Mirante da Cachoeira, das Andorinhas, do Véu de Noiva, do Vértice. A última trilha vai até a cachoeira, passa por uma porteira e segue na trilha. Eu não fiz, o Carlos foi. Estava um sol de rachar por ser pós-almoço.

O ponto de apoio tem cafeteria, lanchonete, loja de lembrancinhas: camisetas, ímãs, chocolates caseiros, geleias, muitos produtos em madeira, enfim, produtos da região. Os produtos valem a pena.

Na hora de partir, a guia tinha combinado um local, fomos para lá e o ônibus estava em outro, e a gente andando pra lá e pra cá. Pode? Na volta paramos na padaria Dois Irmãos novamente para banheiros e algo mais. Os doces de brigadeiros e tortas como Marta Rocha foram tentadores. Os doces do Rio Grande do Sul são de sonhar acordado.

Ao chegar, ficamos no hotel, foi um dia completo, porém cansativo. Tomamos sopa de alho-poró com requeijão no hotel.

Prosseguiremos em breve… Gramado tem muito a oferecer.

Carnaval em Maceió-2023-Passeio a São Miguel dos Milagres-quarto dia

Hoje é dia 20 de fevereiro de 2023, o passeio de hoje é em direção ao litoral norte, na AL101 Norte, só duplicada no início, no rumo de Sonho Verde, São Miguel dos Milagres, Maragogi e Porto de Galinhas em Pernambuco. Vamos conhecer a praia de São Miguel dos Milagres e fazer passeio de bugre pela cidade.

Mas antes falarei sobre o café da manhã do hotel Acqua Inn. Dentre tantas iguarias, macaxeira cozida e bolo de tapioca. Amo! Saímos correndo, pois o ônibus da WS/CVC nos pagou às 6h45 para mais um dia de lindas praias. Detalhe: tudo muito organizado.

Fico observando a orla de Maceió. Há placas dizendo: “a praia e nossa, o lixo é seu”. Algo básico, mas que deve ser dito. Lá estão os garis limpando a praia às 7 h da manhã. As paradas de ônibus são de madeira, bem ajeitadas.

O litoral é todo coqueiral. Belo. A guia Andréa é a mais completa dos guias em informações. O motorista é o Rinaldo. Interessante que todos os guias agradecem a Deus e falam na graça de estarmos vivos.

Passamos por Jacarecica, praia de mar aberto sem a barreira natural de arrecifes. O nome Jacarecica significa “o melhor pedaço do jacaré”. Vemos um calçadão novo, casas simples, prédios da década de 80. Chácaras fechadas para um lado com área verde, condomínios fechados para o lado da orla. A casa do notório PC Farias é avistada. A praia de Guaxuma, área nobre, ainda vai crescer muito. O SESC Guaxuma se situa no local. Os pescadores vão para alto-mar, há comércio, condomínios fechados na praia da Garça Torta, lá existem piscinas naturais. A região é tranquila. Os guias usam uns termos coloquiais que não conhecia, por exemplo: “passa a régua”, ou seja, pára o assunto.

Continuamos por Riacho Doce, onde o escritor José Lins do Rego se inspirou para escrever sua obra Riacho Doce, publicada em 1939. Terra de manguezais, fazem bolo de macaxeira, os pescadores vão para alto-mar. Praia de Pratagy que significa “nas águas da tainha”, o resort Pratagy Beach promete, do tipo all-inclusive; praia da Sereia, onde há a estátua da Sereia do mesmo pernambucano que esculpiu a estátua de Iracema aqui em Fortaleza: José Corbiniano Lins. Na barreira de corais há de se cuidar, pois existe um buraco onde alguns já se afogaram. Os nativos bebem muita cachaça Pitu, o uísque deles.

Ali, no povoado de Pescaria estão manguezais e há a coleta do caranguejo. O rio do mesmo nome tem cor barrenta, escura, o mar entra no rio e alimenta os manguezais. Mais nomes: Maragogi quer dizer “rio dos maracujás” na língua indígena e Aracaju “cajueiro dos papagaios”. Sempre aprendendo.

O afamado Hibiscus Beach Club se localiza na praia de Ipioca, distrito de Floriano Peixoto. A Costa dos Corais vai até Tamandaré em Pernambuco. Outro hotel mencionado foi Salinas de Maceió e o Ipioca Resort está em construção. A região é um paraíso.

Antes de São Miguel, cruzamos Passo de Camaragibe com uma estátua de Padre Cícero na praça. Nesta localidade nasceu Aurélio Buarque de Holanda, formado em Recife-Pernambuco, é dicionarista mor da língua portuguesa, nosso orgulho. Passo era o rio usado por quem vinha da Capitania de Pernambuco, já que Alagoas fazia parte. Na entrada da rodovia que dá para Passo de Camaragibe, há a estátua de um dicionário com a foto de seu autor. Bonita homenagem. A região é de fazendas e usinas. Tudo verde, terra úmida e abençoada. Gado e cavalos mil. Houve alagamento na região em 2022.

Enfim, chegamos a São Miguel dos Milagres. A guia já nos conta a lenda local: um pescador doente encontrou uma imagem de São Miguel e se curou. Logo, o santo foi lavado na fonte de água pura da cidade. A fonte é visitada e a capela de São Miguel na gruta ao lado também. As casinhas são coloridas, baixinhas, do mesmo estilo, o lugar é de paz e tranquilidade. Os terrenos estão encarecendo, muitas construções a caminho, lastimo que muitos coqueiros irão embora.

Ficaremos no ponto de apoio pousada Recanto dos Milagres, com ficha. E devemos fazer a reserva do almoço antes de sair para a praia. A praia é plana, com manguezais do lado direito e esquerdo. A água é turva e a maré ideal para os passeios. Vamos por R$75,00 por pessoa fazer um passeio de jangada até a piscina natural. 1 h e 30 minutos de vida boa. Se quiser, usar o snorkel, pode. Nós preferimos não usar e ficar se deliciando com os peixinhos. Há muito movimento com barcos na praia, gente e música.

Vamos ao passeio de jangada. Vão até 8 pessoas. A praia tem água escura, mas em alto-mar se torna transparente. O mar verde fica raso nas piscinas naturais. O lugar é mais amplo do que o de Maragogi e tem menos gente. Bastante gostoso. Os peixinhos sargentinhos dão o colorido, a areia com pedrinhas é chatinha de andar, mas dá certo. Pode caminhar com chinelos. O sol, o mar, o calor, tudo tão tropical. Delícia. O local se torna mais privado, gostei.

Ao voltarmos já engatamos o passeio de bugre. Mais 1 h e 30 min., R$ 60,00 por pessoa. Atravessamos São Miguel com o bugreiro Gabriel e um casal do Rio de Janeiro (Orlando e Núbia, comerciantes). Aí ele começa contando a lenda com outro detalhe: o pescador tinha lepra e se cura com a imagem de Miguel Arcanjo. Quem nasce lá é milagrense. São 8 mil habitantes, a economia é baseada no comércio e turismo. Vemos a praça Nossa Senhora Mãe do Povo com a paróquia do mesmo nome. Mais prefeitura, centro administrativo, o bairro Povoado Porto da Rua. A cidade é bem espalhada.

Prosseguimos com a primeira parada: a visita à casa simples do casal sensação dona Hilda e o senhor Conconha. Casa de taipa com vendas. A d. Hilda está famosa, já saiu em revista de companhia aérea. Ela merece, abraça todo mundo, é uma figura doce. Tiramos fotos da casa, do coqueiral. Oferecem cafezinho, amam conversar. Lá o Carlos encontrou os biscoitos conhecidos de Maragogi e comprou. Recomendo.

O modo de vida dos nativos é descomplicado, todo mundo se conhece. Vejo umas pousadas atraentes pelo caminho: Corais dos Milagres, Brisa dos Milagres, e muitas outras.

Segunda parada: na fonte milagrosa e na gruta com a imagem de São Miguel ao lado das torneiras com a água curadora. Muita gente da cidade pega água lá. Tomamos água, com certeza e rezamos a São Miguel.

Terceira parada: no alto da cidade no Mirante do Cruzeiro. Existe uma árvore peroba branca de 300 anos no local. O visual vale a pena. É um marco histórico. Na descida passamos pela paróquia Nossa Senhora Mãe do Povo novamente, fundada entre os séculos XVII e XVIII, que está em reforma no momento. No alicerce foram usados corais do mar. Muitas lojas de artesanato ao redor. Passamos pelo distrito de Riacho, pela Capela dos Milagres, particular, e logo pela praia dos Marceneiros, pertencente a Camaragibe.

Retornamos após tirar umas fotos. Chegamos para o almoço na pousada/restaurante Recanto dos Milagres. Filé de peixe grelhado, servido com molho de manteiga, alcaparras, cogumelos e acompanhando arroz à grega e batatas souté por R$115,00. Muito bom. No restaurante conversamos com um casal de Passo Fundo-RS, deram mil dicas de Santa Catarina. Obrigada, Giovani e Elizete.

A cidade toda tem placas escritas Milagres, lojas, restaurantes, pousadas, uma graça. Passeio aprovado, papo bom, guia espetacular. No ônibus da WS, sacos de lixo em cada assento, gostei. Da próxima vez quero conhecer Sonho Verde onde está a afamada praia de Carro Quebrado. Dizem ter boa estrutura.

À noite jantar/lanche no supermercado Palato, pra variar. Em cada cidade, escolho um lugar como meu. Aí vai: crepioca de frango e muçarela, salada de frutas com iogurte e cereais, vou sentir falta. E café com leite, minha marca registrada, estava saudosa. Ainda há mais: no segundo andar há uma loja de casa e decoração de muito bom gosto e no terceiro andar o café/restaurante com muitas opções de entradas, pratos principais e sobremesas. Lugarzinho elegante.

Maceió irresistível! Apaixonante! Pena a viagem estar quase acabando…