Categoria: Turismo

O Rio de Janeiro continua lindo-Copacabana-dia 1

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Estilo de vida, Turismo

O Rio de Janeiro continua lindo-Copacabana-dia 1

O Rio de Janeiro continua lindo-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 12 de agosto de 2025, vamos em viagem ao Rio de Janeiro depois de longos anos. Motivo? Medo da violência. Porém resolvemos averiguar in loco e lá fomos o Carlos e eu, meu fiel escudeiro. Não quisemos descer no aeroporto Galeão, então viajamos Fortaleza-São Paulo-Rio para chegar pelo Santos Dumont (na praça Senador Salgado Filho, no centro). Não me arrependo de ter viajado mais horas.

Como tínhamos uma semana pelo Bancorbrás (sistema de hospedagem), depois de muito analisar, escolhemos o Socialtel Copacabana, muito bem localizado, perto do Forte de Copacabana e sem aditivo, ou seja, extra no pagamento. Detalhe: o Rio está muito caro e todos os outros hotéis tinham aditivo no bairro. Endereço: Rua Almirante Gonçalves, 5, entre as ruas Aires Saldanha e Djalma Ulrich, posto 5.

Comecemos nossas aventuras. Quem nos recebe é o Victor, atendente. O hotel bem organizado e ajeitado. Tem rooftop (andar da cobertura com um visual de primeira) e restaurante no local: Samba Sky Rooftop. Ganhamos dois drinques: duas caipirinhas a serem pedidas entre 18 h e 18h30. Queríamos almoçar no aeroporto, contudo na saída não tinham opções, fomos ao hotel e comemos um bom frango grelhado no restaurante lá pelas 15 h. Preço: R$40,00.

Problemas com malas sempre acontecem. A mala do Carlos foi pra outra cidade, mas chegou no dia seguinte. Desta vez, não tenho do que reclamar da TAM, agiram eficientemente.

Enfim, hora de curtir a cidade. A feirinha de Copacabana bem pertinho, com lembrancinhas mil, bolsas, caderninhos, camisetas da Seleção Canarinho etc. Com certeza, visitaremos mais vezes. E vamos explorar o famoso calçadão de Copacabana, com aqueles desenhos geométricos inigualáveis. Limpo, repleto de turistas estrangeiros, com ambulantes espalhando seus objetos, principalmente, cangas e bolsas. Tudo colorido, do jeito que gosto. Como amam o Rio! Fico impressionada com a quantidade de gente de outros países falando várias línguas, sobretudo, americanos e argentinos. Muita, muita gente.

Nós no Forte de Copacabana-Rio de Janeiro-foto selfie tirada por Mônica D. Furtado

E rumamos ao Forte de Copacabana, construção histórica, inaugurada em 28 de setembro de 1914. Localizado na praça Coronel Eugênio Franco, 1. Entramos e me deparei com uma exposição nas paredes do muro sobre a FEB (Força Expedicionária Brasileira) na Itália. Mais encanto para mim, já que me interesso pela II Guerra Mundial. Um pouco sobre a nossa história. No painel FEB/O Brasil em Guerra: Em 22 de agosto de 1942 o governo brasileiro reconhecia o estado de beligerância. Nove dias depois foi declarada a guerra aos países do Eixo. No painel FEB/Formação e Adestramento: Após a declaração de guerra, tiveram início os preparativos para a formação da FEB. Coube diretamente ao Presidente da República, Getúlio Vargas, a nomeação do General de Divisão João Batista Mascarenhas de Moraes para Comandante da FEB. A partir daí, foram escolhidos os três Regimentos que iriam compor a espinha dorsal da FEB: 1° Regimento de Infantaria, sediado no Rio de Janeiro, 11° Regimento de Infantaria, sediado em Minas Gerais e 6° Regimento de Infantaria, sediado no Estado de São Paulo. No painel FEB/A Cobra Fumou/A FEB Parte para a Itália: Com o passar do tempo e diante de tantas adversidades, a imprensa começou a noticiar que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil enviar soldados para a guerra. No dia 2 de julho de 1944 a cobra fumou! O 1° Escalão da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária (1ª DIE) composto por 5.081 homens partiu para a Itália, a bordo do navio General Mann. São vários painéis explicativos da nossa participação. Muito bem escolhido o local, por ali passam pessoas que não sabem da nossa importância no teatro de guerra da Itália. Um comentário: na região onde ocorreram as batalhas, os brasileiros são homenageados e considerados salvadores até hoje, graças aos nossos pracinhas valorosos.

Copacabana à tardinha-Rio de Janeiro-foto tirada por Mônica D. Furtado

Estar no Forte de Copacabana é ter a chance de se deparar com um cenário incomparável da cidade mais charmosa do planeta. A natureza é prodigiosa. Um verdadeiro cartão postal. E logicamente queríamos matar as saudades do Café do Forte (confeitaria Colombo). Embora não seja a do centro, que está incluída na lista dos 10 cafés mais bonitos do mundo (endereço: rua Gonçalves Dias, 32). Deu para perceber que sou deslumbrada pelo Rio de Janeiro? E estamos só iniciando…

Não sei explicar para vocês, mas há cidades no mundo que quando piso, sinto uma felicidade de alma. O Rio é uma delas. Não ficaremos sem ir por tanto tempo mais. No forte, em uma sala há uma exposição do soldado do Exército brasileiro, e na outra 51 anos de amizade Brasil e China.

Na confeitaria, as mesas lotadas e até fora. Sorte delas, têm a oportunidade de mirar a baía que se forma. Demoram para atender a gente. Fizemos um lanche de jantar: suco e misto quente no pão Petrópolis ou Blumenau, típico da cidade. Bem sortido e delicioso, bem molinho.

Voltamos a pé pelo calçadão, sem dúvida. Copacabana é para caminhar muito. A vida no bairro é radiante. A cidade reflete o espírito do carioca: festivo, bem-humorado, alegre, musical. Nas ruas, bares diversos, como gostam. Em um deles, um grupo de amigos cantando “happy birthday” (feliz aniversário), devem ser americanos, e em outro local, em uma mesa, senhores jogando baralho. Acho uma graça! Como “vivem” nas calçadas o seu dia a dia.

Continuaremos em breve.

Lisboa-Portugal-pós-Marrocos-2024-Centro Cultural Gulbenkian-dia 3

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo

Lisboa-Portugal-pós-Marrocos-2024-Centro Cultural Gulbenkian-dia 3

Hoje é dia 14 de novembro de 2024. Frio grande em Lisboa. O metrô de greve das 6h30 às 10h30, depois volta a funcionar. Vamos ao Gulbenkian novamente. Pegamos o metrô na estação Baixa-Chiado para São Sebastião. Linha Azul.

Chegamos ao Centro de Arte Moderna Gulbenkian (CAM). Segundo o site gulbenkian.pt, o novo edifício e jardim foram redesenhados pelo arquiteto japonês Kengo Kuma, que colaborou com o arquiteto Vladimir Djurovic, para integrar na perfeição natureza e arquitetura.

Vimos a exposição temporária, toda na madeira clara com expositores, de nanquins, quadros e fotografias do artista português Fernando Lemos, exilado no Brasil em 1953 e depois naturalizado. Paisagens e cenas do Japão feitas por ele. Nessa parte moderna, olham os bilhetes o tempo todo. Gosto muito de encontrar crianças em museus. Todas elas de chapéus vermelhos. Pagamos por exposições permanentes e temporárias ou só permanentes.

A obra “Recuar da Onda”, de João Cristino da Silva (1829-1877) merece aplausos. Outra sala com vídeos de temas sensíveis. Perto, uma loja transada que vende livros, velas, sabonetes, bolsas, garrafas etc. Jardins imensos com uma passarela de cimento, bem cuidada com batentes, até o museu Gulbenkian em frente (do lado da sede). Embaixo o bengaleiro ou cloakroom, onde deixamos os casacos e bolsas, e uma cafeteria. Achei o CAM confuso, a entrada é a saída, tivemos que deixar tudo no bengaleiro a fim de ir ao edifício-sede, então pelo bom humor foi melhor almoçar na cafeteria às 12h45. Primeiro prato de legumes salteados com quinoa e nozes e o segundo prato um bom Bacalhau à Braz. Valeu! Conta: €23.10 euros.

Depois, rumamos ao museu em si. De acordo com a Wikipédia, o museu Calouste Gulbenkian acolhe uma da mais importantes coleções privadas de arte do mundo, abrangendo obras do Antigo Egito, das artes do Mundo Islâmico, da China e do Japão, bem como as artes decorativas francesas, joias de René Lalique e quadros dos mestres da pintura como Rembrandt, Rubens, Monet, Renoir, Edgar Degas e Turner.

O site continua explicando que o museu abriu suas portas em outubro de 1969, dando seguimento às disposições testamentárias de Calouste Sarkis Gulbenkian, industrial de origem armênia, fixado em Portugal em meados do séc. XX, e que ao longo de sua vida reuniu uma vasta coleação de arte. As peças em exposição permanente encontram-se expostas de forma a constituir dois circuitos independentes. O primeiro é dedicado à Arte Oriental e Clássica, e o outro à Arte Europeia, do séc. XI ao XX.

Chegamos ao edifício-sede. Agora a exposição temporária “Veneza em Festa”, de 25 de outubro a 13 de janeiro de 2025. Obras, como “O Grande Canal Visto de San Vio”, Veneza, de Canaletto (1697-1768); “O Grande Canal com Santa Maria della Salute”, de Michele Marieschi (1710-1743); “O Pórtico do Palácio Ducal”, de Francesco Guardi (1712-1793) etc. Ficamos encantados. Além da escultura de mármore de Antonio Corradini (1688-1752). Muitas outras maravilhas de John Singer Sargent, Antonio Visentini, Giacomo Guardi e Gianbattista Tiepolo.

Rumamos às exposições permanentes. A do Egito. Primeiras moedas gregas de 575 a. C a 75 a. C. Medalhões romanos encontrados em Abuquir, Egito, em 1902, gravados com as figuras de Alexandre O Grande, seu cavalo Bucéfalo e sua mãe Olímpia.

Vaso com pássaros a voar-Egito ou Síria-Museu Gulbenkian-Lisboa-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Salas: Arte do Oriente Islâmico, Arte Greco-romana e da Mesopotâmia. Tapetes persas de veludo, séculos XVI e XVII; tapetes de lã, roupas de seda de fio prateado e dourado do séc. XVIII. Quantas belezas! Estudantes adolescentes no museu. Acho o máximo. Tapete da Turquia do período Otomano. Azulejos com fênix da Pérsia, séc. XIV, do período Ilkhânida. Tapetes da Índia do séc. XVII de padrão floral do período Mogol. Jardim islâmico. Azulejos com padrões florais do período Otomano. Vaso com pássaros a voar do Egito ou Síria, período Mameluco, séc. XIV, o vidro esmaltado e dourado. Arte armênia, primeiro reino a adotar o cristianismo como religião oficial em 301 d. C.

Porcelana chinesa e trabalho em vidro do período Qing, séculos XVIII a XIX, no reinado de Kang XI (1662-1722). Caixas bandejas do Japão período Edo, séculos XVIII e XIX. Arte e culturas chinesas da dinastia Ming (1368-1644).

Mobiliário francês do séc. XVIII-Museu Gulbenkian-Lisboa-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Arte Europeia. Pinturas de santos do séc. XV. “Sagrada Família e Doadores”, de Vittore Carpaccio, séc. XV. “Figura de Ancião”, de Rembrandt, de 1645. “Mar Encrespado Junto à Costa”, de Jacob van Ruisdael, Holanda, 1660. Gobelins, da Itália, séculos XV e XVI. Artes decorativas do séc. XVIII, mobiliário francês. Belo! Vários ambientes decorados. Prataria francesa dos séculos XVIII e XIX. O museu tem a mais importante coleção particular de ourivesaria (arte de fabricar joias e outros objetos de ouro).

Porcelana francesa, manufatura de Sèvres, do séc. XVIII, mais quadros franceses. “De Natureza Morta”, de Henri Fantim-Latou, de 1866. A escultura em bronze “Cabeça de Legros”, de Rodin, de 1910.

Pinturas: “Barcos” de Claude Monet, de 1868, “O Degelo” de Renoir, de 1880. Em outra sala, René Lalique, dos séculos XIX e XX. Trabalhos em vidro e marfim: pendentes, gargantilhas, diademas, jarros. Espetaculares.

Umas três horas de visita, imperdível. Fomos buscar as bolsas e mochilas no bengaleiro do outro prédio. Chove. Demos uma boa corrida.

De lá, nos dirigimos ao El Corte Inglés, nossa loja de departamentos de sonho. No 7° andar, um chiffon de chocolate amargo em forma de minitorta e um café americano na Alcoa. Amo! Uma visita básica ao supermercado no subsolo e, depois metrô, ali mesmo. Tudo fácil. Dia muito produtivo e prazeroso.

Dia 14 de novembro de 2024. Fomos ao shopping ou centro comercial Vasco da Gama de metrô. Linha Verde direção Telheiras, desce em Alameda, pega a linha Vermelha no sentido de Oriente, pronto, saímos em frente ao shopping. A estação Olaias da linha Vermelha é bonita, colorida e sai do túnel um pouco, depois volta, a de Bela Vista no mármore e desenhos geométricos. Vale a pena esse passeio.

O shopping Vasco da Gama é amplo, com lojas maravilhosas como a Timberland, vimos a brasileira Avatim em um quiosque. A livraria Bertrand, Natura (de roupas transadas) e Parfois, minhas queridas. Dentre outras, o lugar é imperdível.

Almoço no restaurante Serra da Estrela na praça de alimentação. Prato principal: o Carlos no tradicional Bacalhau com Natas e eu provando o Açorda de Camarão, acompanhado de uma sangria pequena, bem refrescante. Vamos ao meu prato: feito de pão, bem diferente, gostei do camarão e da gema de ovo em cima da comida, no mais, achei enjoativo tanto pão. Pagamos uns €30 euros a refeição. No shopping, há várias opções de restaurantes: comida mediterrânea, mexicana e por aí vai. Detalhe: o frio deixa todo mundo doente, eu inclusive, com uma boa gripe. Detalhe: em Portugal há um remédio chamado Griponal efervescente, funciona mesmo. Ninguém merece ficar com nariz pingando em viagens.

Do local, fomos ao Oceanário. A seção dos pinguins estava fechada para manutenção, que pena. Sempre muito bom ir lá, foi minha terceira vez. Só não foi melhor, porque em fim de viagens estamos exaustos.

Dia 16 de novembro de 2024, dia de ir embora com a certeza de retorno. Uma informação de utilidade pública aos viajantes. Quem compra em certas lojas e gasta uma certa quantia, tem direito ao TAX FREE, ou seja, recebe de volta o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado). Foi o caso do Carlos que comprou botas novas na Timberland no shopping Vasco da Gama. Chegando ao aeroporto Humberto Delgado com as malas e com uma multidão lá dentro, soubemos que o guichê 24 da TAP era responsável por isso antes de despachar as malas, porém a fila estava enorme, então seguimos adiante. Despachamos a bagagem e entramos. Encontramos pelo caminho a Alfândega com uma funcionária da Receita portuguesa só para isso. Outra fila. O Carlos estava com a nota fiscal, o cartão de embarque do voo e o passaporte, mas… ela queria ver as botas que estavam na mala! Pensem na frustração. Que burocracia mais sem sentido. Resumo da ópera: não houve recebimento nenhum do TAX FREE. O vendedor da loja havia dito que a nota fiscal com o nome dele e documento eram suficiente. Enfim, não foi.

Obs:. Segundo o www.bing.com, sobre o TAX FREE: 11% a 13,6% do valor gasto em produtos sujeitos à taxa padrão de IVA. O limite mínimo de compra para ter direito ao reembolso é de €61.35 euros.

Fim de viagem. Marrocos e Portugal, momentos inesquecíveis que deixarão saudade.

Lisboa-Portugal-pós-Marrocos-2024-Évora-dia 2

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Gastronomia, Turismo, Vinhos

Lisboa-Portugal-pós-Marrocos-Évora-dia 2

Visual da cidade de Évora-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 13 de novembro de 2024. Vamos a Évora, cidade imperdível perto de Lisboa, na região do Alentejo (significa “além do Tejo”). Estamos no hotel Duas Nações na Rua da Vitória, 41. Pegamos o metrô linha azul ida e volta. Como temos o cartão, pagamos €3.60 euros em direção ao Jardim Zoológico. Descemos e fomos procurar o Terminal Sete Rios, detalhe: a gente sempre se perde, mas também sempre encontramos um anjo para nos ajudar. Uma senhora nos levou até a entrada. Enfim, deu certo. Paguei €12.50, o Carlos €11.30 (mais de 65 anos).

Fixamos o olhar no painel de chegadas e saídas para saber o portão da Rede Expressos. Não apareceu, por sorte, estávamos na frente do portão, aí a atendente nos indicou. Assentos 21 e 22, 1h e 30 min. de viagem. Não deu tempo para o café.

E vamos observando o visual. Passamos pelo Aqueduto. Obra de engenharia fantástica em uma época em que não havia nem ferro nem cimento. Ponte 25 de Abril, outra obra de engenharia admirável. Estamos no mesmo caminho das cidades de Setúbal e Sesimbra (já estivemos lá). Monumento ao Cristo Rei. Ninhos de cegonhas nas torres de eletricidade. Curiosidade: no Marrocos, são protegidos, se machucá-los é preso.

As estradas um tapete. Estamos no interior de Portugal com gado, muito verde, casas isoladas que parecem fazendas.

Chegamos a Évora e fomos logo tomar um café americano para animar. Máquina de troco. A pé para a cidade histórica. Largo das Alterações de Évora, de 1637. Muito mais frio do que em Lisboa. Trouxe um casaco que não protegeu muito. Como fumam! Observação: quem nasce em Évora é eborense.

Na igreja em que entramos uma exposição dos cristãos perseguidos pelo mundo, da Fundação AIS. Rua Serpa Pinto. Loja Marques Soares, muitas ruelas, Travessa das Cruzes, Mercearia Mimos e Iguarias Amanhecer, restaurante Pipa Redonda. Ladeira, Museu Inatel. Calçadas e ruas de pedra, Loja Mango. Praça principal com igreja e fonte com uma coroa em cima.

Praça principal em Évora-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Descendo pelos Arcos no corredor de pedra, vemos várias lojas de viajantes Barbour e outras, pastelaria Alabaca, restaurante O Antão, doceria Queijadas d´ Évora. Provamos, por sinal, bem suave o doce típico. Mais lojas atraentes Calzedonia, Parfois (amo!), Eborina, Ale-Hop, um show de lojas. Agências de viagens, Natura (loja linda de roupas coloridas, bijus, bolsas com preços razoáveis). Tudo mais barato do que em Lisboa.

Restaurante Tunnel, bem fofo com fotos de roqueiros e guitarras. Foi onde almoçamos um bom Bacalhau à Braz por €9.50 e tomamos um vinho da casa frutado Montado. Vida boa a nossa.

Que cidade mais agradável! Rua 5 de Outubro e seu comércio forte de cortiça. Também boinas, bonés, tênis. E lá vamos à Basílica Catedral, finalmente. Com torre de 106 degraus, Galeria dos Arcebispos, Coro Alto e claustro. Endereço: Rua do Cenáculo, 1A. Segundo a Wikipédia, a Basílica Sé Nossa Senhora de Assunção ou Sé da Catedral de Évora foi iniciada em 1186 e consagrada em 1204. Esta catedral de granito só ficou pronta em 1250. Seus estilo é romântico, gótico. E se trata da maior catedral medieval de Portugal.

Templo de Diana em Évora-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Visita ao Templo de Diana. Perto há a Cartuxa Enoteca, da Fundação Eugênio Almeida. Para quem é amante de vinhos e azeites, um deslumbre ver seus vinhos famosos, como o Pera Manca. No local, vinícola e restaurante de gastronomia alentejana. Rua Vasco da Gama, 15. Estamos no centro histórico de Évora.

Mais caminhada e descobrimos o Mercado Municipal Zé do Bacalhau, com opções diversas: biscoitos de coco, torta de amêndoas, pastel de feijão etc. A Tripadvisor menciona ser o local onde podemos encontrar variedade e qualidade, em especial a loja Zé do Bacalhau que tem enchidos e queijos regionais. Endereço: Praça 1° de Maio, 28.

Convento e Igreja de São Francisco com a afamada Capela dos Ossos na Praça 1° de Maio. Um verdadeiro museu na entrada com um conjunto de esculturas, por exemplo: Santa Águeda, do século XV/XVI, a história do convento, pinturas dos mesmos séculos. Arca tumular dos fundadores do convento. Lápide da fundação do claustro, de 1376.

Um pouco da história do Convento e Igreja de São Francisco. O folder da igreja cita os primeiros franciscanos chegados a Évora em 1224, vindos da Galiza. Do primeiro convento apenas restam vestígios da igreja gótica e uma parte do claustro, edificado em 1376. Conhecido no séc. XVI como o Convento de Ouro, foi difícil manter as prerrogativas como abandono do Paço numa parte do convento até que Filipe II acabou por entregá-lo aos religiosos. A partir do séc. XVI a Ordem Terceira da Penitência de São Francisco veio trazer à igreja um forte cunho devocional e artístico pela contratação de consagrados mestres na instalação e decoração da sua Capela dos Ossos e da Casa do Despacho. A extinção das ordens religiosas em 1834 ditou o rápido declínio do edifício conventual. Mantiveram-se a igreja e a Capela dos Ossos, devido em parte à Ordem Terceira, à intensa devoção popular ao Senhor dos Passos e à passagem da sede da paróquia de São Pedro para a igreja. Em 1892-95 grande parte do arruinado convento foi vendida em hasta pública ao benemérito eborense Francisco Barahona, que mandou construir as habitações ainda hoje existentes e colaborou generosamente no restauro da igreja e Capela dos Ossos.

A Capela dos Ossos, nos explica o informativo, foi construída no séc. XVII, seguindo um modelo então em voga, com a intenção de provocar pela imagem a reflexão sobre a transitoriedade da vida humana e o consequente compromisso de uma permanente vida cristã. Tanto as paredes como os pilares estão revestidos de alguns milhares de ossos e crânios, provenientes dos espaços de enterro ligados ao convento. Os frescos que decoram o teto abobadado, datados de 1810, apresentam uma variedade de símbolos ilustrados por passagens bíblicas e outros com os instrumentos da Paixão de Cristo. À saída da capela, na parede fronteira, um painel azulejar, da autoria do arquiteto Siza Vieira, contrapõe à alusão da morte o milagre da vida.

No primeiro piso, o Núcleo Museológico. O folder nos informa que com as obras de 2014-2015 recuperou-se o espaço do antigo dormitório dos frades, situado sobre a Sala do Capítulo e a Capela dos Ossos, inutilizado desde os finais do séc. XIX. Instalou-se um Núcleo Museológico, a partir dos acervos do próprio convento e de outros conventos franciscanos eborenses extintos. Dele fazem parte obras de pintores como Francisco João e António de Oliveira Bernardes, esculturas dos séculos XVI a XVIII, uma coleção de ourivesaria sacra da mesma época, paramentaria e objetos devocionais.

No segundo piso, a coleção de presépios Canha da Silva. De diferentes países. Belos, os meus preferidos foram os coloridos e originais. De acordo com o mesmo informativo, após a requalificação da igreja, foram abertas ao público as galerias superiores sobre as capelas laterais. Seguindo a espiritualidade franciscana, aí se encontram expostos os presépios da grande coleção particular do major-general Fernando Canha da Silva e sua esposa Fernanda Canha da Silva, mercê da sua formação e sensibilidade religiosas e de um protocolo com a igreja de São Francisco.

Terminados os passeios, retornamos à estação rodoviária. Outro anjo nos guiou para pegar o “autobus”. Hora: 16 h. O ônibus para na rodoviária de Montemor-o-Novo, outra gracinha. Cruzamos a ponte Vasco da Gama ao entardecer. Mais um dia bem aproveitado no lindo Portugal. Ai, como gostamos!

Lisboa-Portugal-pós-Marrocos-2024

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo

Lisboa-Portugal-pós-Marrocos-2024

Hoje é dia 11 de novembro de 2024, estamos partindo do Marrocos e chegando a Lisboa por alguns dias. Vamos nos hospedar no hotel Duas Nações, nosso velho conhecido na Rua da Vitória, 39. Perto da Praça do Comércio na Rua Augusta com Vitória. Já chegamos conversando com o taxista, bom de papo. Lisboa, nos sentimos em casa. Eis a razão de voltarmos sempre.

No hotel, pagamos logo a taxa turismo de €20 euros por pessoa. Quem nos recebe é o Diniz, muito educado. O hotel não é mais o mesmo. O quarto é diminuto, mas o café da manhã muito bom, €10 euros por dia e por pessoa. Cama, chuveiro, localização e preço excelentes. Os dois sócios de antigamente apartaram e dividiram o hotel em dois, ficou bem menor, logicamente. Os atendentes bem solícitos. Vale, mas há de se prevenir que o elevador só dá pra uma pessoa ou para as malas, a gente sobe e desce de escadas. Uma graça. Detalhe: fiquei presa no elevador! Ainda bem que são somente dois andares, melhor de escada.

Lisboa com gente do mundo todo. Uma festa constante. Jantar de sopa de legumes mais salada de frutas no Cais das Colunas, na esquina, na Rua da Vitória, 46.

Fundação Calouste Gulbenkian-Centro de Arte Moderna-Lisboa-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Dia 12 de novembro de 2024. Café da manhã com frutas, Nutella, iogurtes, bolos sem açúcar, tudo bom. A ideia do dia é visitar o museu Calouste Gulbenkian: Fundação Calouste Gulbekian, Centro de Arte Moderna José de Azevedo Perdigão. Metrô 4, estamos na Baixa Chiado e vamos na linha Azul, direção Reboleiras. Vamos lá: passamos por Restauradores, Avenida, Marquês de Pombal, Parque e São Sebastião, onde descemos. A loja de departamentos El Corte Inglés à direita, o Gulbekian à esquerda. Porém… era terça-feira e estava fechado. Que coisa! Tem problema, não, fomos passear por fora do prédio. Onde vamos, sempre temos boas companhias para conversar. Um senhor estava lá nos dando informações. O jardim agradável, bem frequentado pelos moradores. Um café chamado Brunch no Jardim, uma lindeza. €1.10 euro o cafezinho. Detalhe: você paga para uma máquina que dá o troco em cédula e moeda. Uau! Cidade com qualidade de vida por meio de suas áreas verdes para desfrutar.

Eu e o Carlos na Fundação Calouste Gulbenkian do lado de fora-Lisboa-Portugal-foto selfie tirada por Mônica D. Furtado

Depois, um prazer enorme entrar no El Corte Inglés (av. António Augusto Aguiar, 31). A gente ama de paixão. 7 andares de maravilhas. O supermercado é gigante, de babar. Cinemas, restaurantes de tapas, sushi, sopas, empanadas, opções mil. Na hora da comida, fomos ao 7° andar. Taberna portuguesa, cafeteria, restaurante havaiano etc, enfim, escolhemos o Tasca Chic. Menu: Bacalhau a Gomes de Sá com vinho do Alentejo: vinho Lagoalva, uvas: Alfrocheiro e Syrah. Seco e amadeirado. Refeição gourmet com água da bica (torneira). €32 euros cada. Para sobremesa, nada como o Alcoa: os doces são uma perdição. Socorro!

Bacalhau a Gomes de Sá-Tasca Chic-El Corte Inglés-Lisboa-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Para voltar ao hotel, linha Azul, sentido Santa Apolônia. Descemos na Baixa Chiado. Um pastel de nata na Pastelaria Pau de Canela (fabrico próprio), endereço: Rua da Vitória, 57; o picolé natural e sem conservantes de frutas vermelhas no Popbar (rua Augusta, 139) e vamos nos divertindo. O calçadão no centro convida a um passeio. Sapatarias, e a loja de bebidas, de figo seco, de queijos e de chocolates Manuel Tavares Ltda, de 1860 (rua Betesga, 1 A/B). Nada como manter a tradição e entrar em uma loja conhecida. Carrinho de Ginjinha de Óbidos por €1.50 euro no copinho de chocolate Cherry ou Trip, saboroso. Celeiro Drogaria, uma farmácia com artigos variados de cosméticos. Oferece os produtos Couto de Portugal: sabonetes, cremes de mãos etc. Rua 1° de Dezembro, 64. Indico.

Na entrada da sorveteria Popbar, uma grata surpresa. Olhamos pro chão e vimos um vidro protegendo o que parecia ser um sítio arqueológico mais abaixo. E era mesmo. Uma placa de vidro nos conta a descoberta: “Rua Augusta 135, testemunho da transformação de Lisboa ao longo dos séculos. A cidade é feita de múltiplas camadas de história e este edifício é disso prova viva. As escavações arqueológicas aqui realizadas entre 1993 e 1996 revelaram ruínas que remontam ao período romano, quando as esteiras do Tejo (rio) chegava a este local. Nesse tempo existia aqui uma fábrica de salga de peixe. Foram também aqui descobertos vestígios datados do período medieval islâmico entre os séculos XI e XII. Nesta zona da cidade, as ruas repletas de oficinas dirigiam-se ao ainda hoje correntemente denominado Terreiro do Paço e o Rio Tejo. Prosperaram durante vários séculos. No séc. XVI, sobre a olaria medieval islâmica, foi construída uma ferraria, oficina que trabalhava o ferro, cujas ruínas podem ser vistas sob o chão de vidro. Mais tarde, em 1755, um violento terremoto, seguido de tsunami e incêndio, destruíram completamente a Baixa de Lisboa, incluindo a ferraria. Sobre os escombros, foi construída a Baixa Pombalina, incluindo este edifício, com recurso a técnicas antissísmicas inovadoras, característica da reconstrução promovida pelo Marquês de Pombal. A estrutura urbana tornou-se ortogonal, contrastando com a rede orgânica que caracterizava a Baixa pré-pombalina”. A Wikipédia nos informa que são as Galerias Romanas da Rua da Prata (no subsolo a antiga Rua Bela da Rainha) e da Rua da Conceição, estendendo-se até a Rua do Comércio.

Sobre a história do pastel de nata, está escrito em mosaicos na parede da pastelaria Fábrica da Nata: “Os pastéis de nata são uma das mais tradicionais e populares especialidades da doçaria Portuguesa. No final do séc. XVII vários conventos e mosteiros em Portugal produziram uma gama diversa de pastelaria e doçaria à base de ovo, utilizando sobras das claras de ovo utilizadas na engomagem de roupas e no processo de produção de vinho. Com a expulsão das ordens religiosas e o encerramento de muitos conventos e mosteiros no rescaldo da Revolução Liberal de 1820, esta receita saiu dos conventos e tornou-se um ex libris (propriedade de) da doçaria Portuguesa. Desde então, clientes locais e visitantes provam estes deliciosos pastéis polvilhados com canela e açúcar em pós recém-saídos do forno.” Endereço: Rua Augusta, 255 a.

De novo, jantar de sopa, desta vez de abóbora. No Cais das Colunas. Como sempre, sou constante nas escolhas e escolho um lugar pra chamar de meu.

No dia seguinte, passeio a Évora. Nossa segunda vez. Cidade para conhecer, certamente.

Peru surpreendente-Cusco-Machu Picchu 2-dia 8

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Natureza, Turismo

Peru surpreendente-Cusco-Machu Picchu 2-dia 8

Machu Picchu-Cusco-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 12 de maio de 2024, continuamos na nossa excursão por Machu Picchu. Estamos no meio da cidade perdida dos incas. Segundo o blog www.historiadomundo.com.br, foi construída no século XV, possivelmente durante o reinado de Pachacuti (de 1438 a 1471), e abandonada no séc. XVI. Os historiadores acreditam que era um local sagrado relacionado com o deus Inti (o deus Sol), além de ser refúgio do imperador inca.

Em 1981, Machu Picchu foi considerada um patrimônio histórico peruano, e desde 1983, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Desde 2007, uma das sete Maravilhas do Mundo Moderno. O site www.machupicchuterra.com adiciona que se localiza no Vale do Rio Urubamba, no Vale Sagrado dos Incas.

O santuário natural da cidadela inca tem 32.592 hectares. A flora e fauna são riquíssimas. De acordo com o Google.com, são 400 espécies de orquídeas, bromélias, samambaias. Árvores: o loureiro, a intimpa (conífera endêmica da região andina), o cipreste português etc. Animais: o urso-de-óculos (urso andino), raposas andinas, viscachas (parecem coelhos, pequenos roedores da América do Sul), macacos bugios, veados-da-cauda-branca etc. Aves: condor andino (com as asas abertas mede 3,3 metros), beija-flores, papagaios, e a ave nacional do país: o galo-da-serra andino, além de mais de 300 tipos de borboletas. O santuário é Patrimônio Cultural e Natural da Humanidade pela UNESCO.

Estamos com o grupo e com o guia Marcial no meio de Machu Picchu. Dia quente, sol a pino, o chapéu é obrigatório e os óculos escuros também. Estamos na praça Sagrada. No templo do deus Wiracocha, nas janelas se colecionava estátuas de ouro. Eram formadas como o jogo Lego. As três janelas significavam os três mundos andinos: em cima, no meio e embaixo. A Cruz Andina embaixo da terra representava a sombra, a outra metade, a luz. Sempre a dualidade: sol/lua; branco/preto. Movimento circular, acreditavam na reencarnação. O site www.ingressomachupicchu.com nos conta que a adoração ao deus Wiracocha é muito anterior aos Incas, na cultura Caral (3.000 a.C. a 1.800 a.C.) e também que para a maioria das culturas andinas, é creditado por criar o mundo, o sol, a lua, as estrelas, e todo o universo.

Vemos um pequeno anfiteatro com eco. Imaginem tambores, cantores e danças no local, era assim. Na Montanha Jovem ou Huayna Picchu, as pessoas podem escalar, porém é íngreme. O Templo do Sol foi feito sem argamassa, a água só foi usada para esse fim tempos depois. Pedra e argila. Calhas d´água, construções em forma de trapézio, retangular contra sismos. O que está acabado foi pelo tempo. Templo do Sol, calendário inca, relógio. Tahuantisuyo era o nome do império inca, foram 14 governantes. O site www.bing.com acrescenta que é um recinto sagrado erigido pelos incas para render homenagem e dar oferendas ao Sol, a máxima deidade para eles. Esse templo localizado no setor religioso de Machu Picchu é a única obra da cidade com forma circular e foi erguido com blocos de granito do estilo imperial inca. Era decorado com ornamentos de ouro e prata. O templo era também um observatório astronômico, de onde podiam determinar a chegada dos solstícios e as mudanças sazonais.

O guia Marcial fala sobre a importância do escritor e cronista peruano, nascido em Cusco, Inca Garcilaso de la Vega. Segundo http://www.bing.com, filho de um capitão espanhol e de uma princesa inca. Foi um personagem fundamental na história e literatura do país. Escreveu “Comentarios Reales de los Incas”.

Nosso grupo era composto de amantes de viagens, batemos altos papos sobre o assunto. Grupo pequeno: a maioria brasileiros e uma espanhola (Justi). Acabou o passeio, saímos, foi divino. A fila grande para pegar um ônibus de volta à estação de Águas Calientes na cidade de Machu Picchu Pueblo. Muito calor. E nós segurando os casacos não foi confortável. A gente sai de Cusco de madrugada com frio e voltamos no calor. Ossos do ofício de quem é aventureiro. Os banheiros são na entrada ou saída, 2 soles PEN (R$3,13) para banheiros, 5 soles PEN (R$7,82) para guardar roupas ou objetos. Fila para banheiros, em Machu Picchu não existem. Muita gente, guias mil, caminhos lotados. Sol, calor, ufa! Protetor solar e repelentes obrigatórios. Os mosquitos são uma realidade.

Machu Picchu Pueblo-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Fomos de ônibus à cidade de Machu Picchu Pueblo. Tínhamos umas 5 h para almoçar e aproveitar. Em muitos locais agradam o turista carimbando os passaportes com fotos de Machu Picchu, achei uma simpatia essa atitude. Decidimos almoçar no restaurante Kaymanka (602, Calle Imperio de los Incas) com buffet e sobremesa. Pedi um Ginger Ale (refrigerante de gengibre), amo!! Estavam comigo e com o Carlos, os pernambucanos Alberto Cajueiro, Pedro e Luciana e o mineiro Felipe. Isso de conhecermos gente interessante em viagens não tem preço.

Conforme a Wikipédia, Machu Picchu Pueblo, também é conhecida como Águas Calientes, o motivo é por existirem fontes termais na localidade, ou seja, “águas quentes”, em português.

Rio Urubamba passando por Machu Picchu Pueblo-foto tirada por Mônica D. Furtado

Passeamos pela cidade, com a praça principal, igreja Virgen del Carmen, feira de artesanato, lojas, o rio Urubamba que corta o povoado, hotéis e restaurantes, um charme. No centro mais uma estátua de um governante inca: Pachacutec (o nono governante, de 1438 a 1471), conhecido por ter liderado a defesa de Cusco contra os Chancas e por ter ordenado a edificação de Machu Picchu e de várias outras construções importantes do império (fonte: http://www.bing.com).

Às 18h10 saía o trem panorâmico VISTADOME da Peru Rail, chique que só. Pena ser quase de noite, perdemos muito do visual das amplas janelas. Só um vagão era assim. 1h30 até a estação Ollantaytambo, depois de van para Cusco, o caminho inverso. Vamos chegar tarde em Cusco, ainda bem que tomamos uma vitamina (leite com a fruta) de morango e chocolate. O trem vai de 30 a 45 km/h.

O vagão tem toalhas decorativas nas mesas. Com apresentação de dança e música andina, serviço de bordo com kit de barrinha e biscoito de quinoa, e chá ou café. Fizeram desfile de roupas, os próprios atendentes, com roupas de alpaca, belas, que vontade de comprar todas… Muito divertido, delirei! O guia Marcial explica que a região é de sincretismo religioso: a igreja católica com a filosofia andina. E enfatiza que não eram índios os incas, eram andinos. Seus descendentes, porém, parecem muito com nossos indígenas do Amazonas.

Também faziam parte do grupo a Lurdes e outras pessoas. Trocamos telefones e formamos um grupo no Whatsapp até hoje. Saudações a vocês. Chegamos a Cusco mais de 22 h, cansados, mas felizes.

Dia 13 de maio de 2024. Café da manhã no hotel Tampu. Café com pipoca doce, quinoa, fruta, pão mais duro (saudável), geleia azedinha de saúco (a fruta do sabugueiro). O povo amável do hotel nos deixa ficar um pouquinho mais, sairíamos às 12h40. Obrigada ao Bernard, Neli e Aleli, um estafe querido. Saímos para comer algo antes do aeroporto. Fomos ao Plaza Café (Portal de Comercio, 117) e pedimos vitamina de morango e empanadas de frango por 35 soles PEN (R$54,75).

A impressão do Peru foi magnífica, povo amável e caloroso. O motorista do transfer já trouxe os cartões de embarque prontos, conversa boa. Ele nos disse que no ano anterior houve três sismos de pouca intensidade em Cusco. Algo raro. Detalhe: para quem quer pedir as milhas contabilizadas, o guichê é específico no aeroporto. Tem um caramelo de coca para doença de altitude. Na espera pelo avião a Lima, fiquei conversando com um casal idoso de americanos da Geórgia/Flórida, casal bonito e simpático, ela se sentindo mal, por conta da altitude. O voo atrasou, pra piorar o estado dela. Aí serviram chocolates La Iberica e água. Já em Lima, comemos no aeroporto e bebemos a cerveja deles, Cusqueña Negra. Ótima. A americana estava 100 % melhor ao chegar. Fiquei satisfeita.

Que viagem! Recomendo demais! Cultura inigualável.

Peru surpreendente-Cusco-Machu Picchu 1-dia 8

por monicaalmadeviajante, publicado em Cultura, Natureza, Turismo

Peru surpreendente-Cusco-Machu Picchu 1-dia 8

Machu Picchu-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 12 de maio de 2024, data especial, pois vamos finalmente pisar no sítio arqueológico mais famoso do mundo. Saímos do hotel Tampu em Cusco às 5h25, o guia nos colocou na van com outros brasileiros. Estávamos com o kit do café da manhã que havíamos pedido no dia anterior. Gostei da ideia: 2 balas de chicha morada, suco, bolachas e maçã. Fomos pela agência Condor Travel (em conjunto com a CVC brasileira). O guia dá informações e dicas. Detalhe: o passeio já estava pago. Compramos junto com o pacote turístico em Fortaleza-Ceará.

Vamos em direção à estação de trens e temos que procurar o vagão 83 logo. O trem sai pontualmente, não espera. De Cusco rumamos à estação Ollantaytambo, 1h40 min para chegar lá. No caminho passamos por Poroy (distrito de Cusco) e outras localidades. Anta é uma municipalidade maior. Estamos abaixo do nível das montanhas, a estrada é esburacada, as montanhas verdes. Vemos plantações de milho e criações de gado pelo percurso. Depois vem o asfalto e melhora a estrada, vamos circundando a Cordilheira dos Andes, uma beleza! Passamos por mais um sítio arqueológico, o rio Urubamba à esquerda nos acompanha.

Estação de trem de Ollantaytambo-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Pinturas rupestres, muro pré-hispânico. Tomamos o café da manhã no trem. Localidade: Pachar, Ollantaytambo, cidade inca. A montanha Ollantaytambo tem 2792 m. Estrada de pedra. Chegamos à estação. Entramos com informações, o povo é solícito. Fomos para a área de espera tomar café para acordar. Dentro do trem anterior havia um grupo musical com apresentação de dança, vestidos com roupas típicas, quando desembarcaram saíram cantando e dançando na estação. Uma graça. Estação pequena com muita gente. Já chegamos impactados.

Conhecemos um casal da província de Buenos Aires com o mate tradicional. E a boa família de Pernambuco do nosso grupo, Cajueiro e família, que sentaram ao nosso lado no novo trem panorâmico que pegamos. Perurail Expedition, vagão 83, nossos assentos 37 e 38. Cada vagão tem um responsável, se vestem elegantemente. Destino final: Machu Picchu Águas Calientes. Informações em inglês e espanhol. A velocidade é de 30 a 45 km/h por conta das características geográficas. Tem serviço de bordo: de graça só água, o café custa 10 soles PEN (R$15,72).

Montanhas no caminho a Machu Picchu-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

No km 82 da Trilha Inca ou Picacucho Inca, um posto de controle. Antigamente os incas faziam o caminho a pé, eram uns 4 dias de caminhada até Machu Picchu. Estamos em uma altura de 2709 m. Essa trilha original tem 500 anos. Há terraços de agricultura cultivadas: batatas, verduras e milho. Rio Urubamba. Orquídeas perto da trilha do trem, já cerca do sítio arqueológico. A Cordilheira dos Andes é bela. O mês de julho é seco, não neva nas montanhas.

Na estação de Águas Calientes, o guia da Condor Travel, Marcial, estava nos esperando e nos encaminhou para o ônibus. Tudo muito controlado, pois é multidão ao redor. Uns 25 minutos de trajeto, um ônibus atrás do outro. O rio nos acompanha. No meio da floresta, fontes de água, que lindo. Estamos a 2430 m. O lugar intacto, subida difícil, estamos exaustos, enfim Machu Picchu! A trilha feita para turistas foi feita em 1995, sim, há corajosos ou doidos que fazem o caminho a pé. Ufa!

Machu Picchu é um santuário natural. São 32.592 hectares, área que inclui a cidade inca e as montanhas circundantes. É proibido pegar rochas, o lugar todo é protegido. Há flora e fauna variadas. Cuidado que as lhamas cospem.

Há a plataforma baixa, mas os incas se protegiam em locais altos, a natureza os protegia. Machu Picchu, a cidade perdida dos incas, é incrível. Patayata, cidade de escadas. Íngreme, perigoso. A cultura andina englobava Colômbia, Peru, Chile, Argentina, Equador e Venezuela. Kosko era o centro do mundo andino. Longe de Cusco, encontra-se água nas nascentes atrás das montanhas. Os aquedutos traziam água das montanhas. Água potável nas temperaturas de 5° a 15° C.

Montanhas de granito. Terra limpa com pedra. A terra treme com sismos. Local seguro, isolado. Pela trilha original se passa na Porta del Sol Inti Punku, um caminho secreto à época. O site www.ingressomahupicchu.com nos diz que Inti Punku era o portão de entrada e controle de Machu Picchu. Essa construção inca está localizada no ponto mais alto da cidadela, cujo acesso é feito através das estradas incas. Localiza-se a 2 km do sítio arqueológico e tem 2745 m acima do nível do mar. Consiste em paredes de pedra, janelas, nichos e caminhos. De lá, você tem uma bela vista panorâmica do complexo arqueológico e das montanhas ao redor.

O líder inca incorporava outras tribos, matava os governantes. Fugiam dos espanhóis, aliás eles não chegaram aqui, conforme o guia. Na porta de ingresso moravam crianças. Vemos terraços para agricultura, de pedra e argila que também eram para defesa. Boa terra para plantações de batatas, quinoa, folhas de coca etc. Por 400 anos os incas se estabeleceram em Machu Picchu. Lugar de quebrar pedras de hematita (60% ferro). Quebravam pedra com pedra, embaixo calor, em cima água gelada.

De acordo com www.bing.com, quem descobriu Machu Picchu foi Hiram Bingham, um antropólogo norte-americano, em 1911, durante uma expedição. Contribuiu para o reconhecimento de seu valor histórico e arqueológico. Já o guia nos conta que por três anos ele levou caixas e caixas para os Estados Unidos e nunca retornou. Imaginam que ele tenha levado muito ouro.

3 km de granito, feito de mica, quartzo e feldspato. O local mais energético do mundo. O conjunto de culturas andinas faziam o conhecimento juntos. Traziam os melhores cérebros, tinham escola de formação em processo de construção. Não eram índios, eram andinos. Cristóvão Colombo confundiu índios das Índias Ocidentais e chamou a todos de índios. Tinham desenhos, cores, formas de comunicação, não pinturas rupestres.

O guia fala e nosso grupo vai acompanhando. Passeio que exige esforço e joelhos bons. Estamos no meio de Machu Picchu. A Cordilheira dos Andes defende o sítio em 360° C. As montanhas eram deidades, espíritos. O site www.machupicchuterra.com nos informa que a antiga cidadela inca é rodeada pelas montanhas Huayna Picchu (Montanha Jovem, em quéchua), Machu Picchu (Montanha Velha, na mesma língua) e Huchuy Picchu, uma encosta de Huayna Picchu.

Segundo o mesmo blog, Huayna Picchu está situada atrás da cidadela, tem 2693 m, sendo o cartão-postal de Machu Picchu, responsável pelas fotos icônicas do local. Já a Montanha Velha está localizada ao sul da cidade inca. Seu cume chega a 3082 m, está 600 m acima do sítio arqueológico. A cidade inca recebeu o mesmo nome da montanha, após a sua descoberta. A cidadela tem mais de 150 construções.

O blog www.historiadomundo.com.br adiciona que possuía uma infraestrutura muito rica. Tinha construções dedicadas à administração local, religiosas, residenciais, um centro para observação astronômica, fortificações militares e um espaço separado para as valas. Além de um terreno reservado para a produção agrícola que não produzia comida suficiente para alimentar toda a sua população (entre 500 e 750 pessoas). Também dispunha de um sistema de distribuição de água por meio de canais, e a região mais centralizada da cidade tinha fontes. Esses canais garantiam que quantidades suficientes de água abastecessem a cidade e sua população, além de evitar que a cidade fosse inundada e que a água da chuva ficasse represada nos terraços das casas, que poderiam ser usados para o plantio. Todas as construções foram feitas em pedra, sendo utilizado o granito. As pedras foram encaixadas umas nas outras, e os pesquisadores falam que, em certos pontos, o encaixe é tão perfeito que nem uma faca consegue penetrar. A composição foi realizada sem nenhum tipo de argamassa.

Continuaremos nossa jornada nesse local sagrado para os incas em breve.

Peru surpreendente-Cusco-bairro de San Cristóbal-dia 7

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Turismo

Peru surpreendente-Cusco-bairro de San Cristóbal-dia 7

Hoje é sábado, dia 11 de maio de 2024. Estamos no hotel Tampu no café da manhã. Muito melhor que o dos outros dias: mais frutas, café (sem ser em pó!), banana frita, ovos mexidos, sucos, pães etc. Ótimo.

Dia de passeio no ônibus turístico, aberto em cima, pelo bairro São Cristóvão. Rumamos à praça Maior com o cartão pego no dia anterior da agência de viagens Ascaypacha Cusco Travel (Portal Comercio, 121). Agente: Elizabet Sanchez. O passeio individual é 35 soles PEN (R$54,12), mas com o boleto integral pago no dia anterior acrescido com a Catedral, Templo do Triunfo, Sagrada Família e Palácio do Arcebispo saiu bem mais em conta, por 50 soles PEN (R$76,26).

Saída do ônibus às 9h30, esperamos com a Elizabet na praça pelo grupo. Umas 15 pessoas. Duração: 2 h e meia. Detalhe: ainda não estou me sentindo 100 %, pois 3470 m de altitude não é fácil. Dor de cabeça também senti no deserto do Atacama no Chile, mas como Cusco é mais alto, sinto também enjoo, nada tão forte, felizmente.

Estátua de Manco Capac na praça de Armas de Cusco-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Muitos ambulantes vendendo artesanato andino, engraxates, senhoras vendendo balas de coca. Muito usual na região dos Andes. Comprei um chapéu de abas largas, o sol é quente demais. Enfim, chega o Victor, nosso guia. Começa o passeio em terra com muitas informações. As línguas indígenas faladas na região: puquina, aimará e quéchua. Manco Capac, o primeiro governante de Cusco e fundador do Império Inca. A fonte de água no centro da praça de Armas ou Maior tem uma estátua dourada dele. Segundo o Google, é conhecida como Puma ou Fonte do Sol e foi doada pela cidade de Nova York em 1872. Fundação da civilização inca no séc. XIII. As casas com balcões não existiam à época dos incas. A praça principal ou Maior se chamava Haukaypata, era lugar sagrado dos incas para cerimônias rituais, festividades, praça histórica.

Passamos pela Catedral e igreja da Companhia de Jesus. Cusco tem outras praças importantes. De acordo com o Google, a montanha ao norte da cidadela de Machu Picchu se chama Huayna Picchu, a 2.667 m de altura. Significa em quéchua “montanha jovem”. Entramos no ônibus panorâmico, ficamos em cima, todo mundo de chapéu. O sol radiante. Civilização proeminente dos tempos pré-hispânicos a dos incas. Feira de artesanato ao lado do monastério de Santa Teresa. Templo de São Francisco de Assis. Jardim Botânico. Colégio Nacional de Ciências.

Praça Cusipata ou praça Regocijo, segundo o Google, ao lado da praça de Armas e significa em quéchua “lugar de alegria”. Nomeada Capital Histórica do Peru em 1993. Estamos no sudeste do país, na oitava cidade mais populosa. Vemos conventos, igrejas, cidade turística, Patrimônio Cultural da Nação desde 1993. Vamos à parte alta: o bairro de San Cristóbal, onde Manco Capacviveu no seu palácio. Passamos pelo colégio Salesiano.

Sítio arqueológico de Sacsayhuamán-Cusco-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Conforme o Google, Qolqonpata é o nome do bairro histórico, conhecido por suas ruas estreitas e construções antigas, incluindo a igreja de San Cristóbal. Significa em quéchua “lugar de armazenamento”. Hoje, o bairro de São Cristóvão. Estamos no ônibus e conhecemos o sítio arqueológico de Saqsayhuamán, o mais antigo e imponente templo inca. Estamos a 3575 m. Templo do Sol. Séc. XV. Usavam técnicas avançadas. 25 mil homens trabalhavam no local por muitos anos. 3 mil hectares com flora e fauna. Lugar lindo, níveis diferentes de terreno, com diferentes significados em cada piso. Local de importância espiritual e cultural para o povo inca. Muros formavam a cabeça de um puma. Rituais, cerimônias etc Duas festividades importantes: a Magna do Sol e à Pachamama (Mãe Terra).

Um visual de Cusco-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Cusco é enorme, muito espalhada com casas. Estamos mais alto ainda, é uma serra com floresta, rochas e campos. O ônibus para e entra a senhorita Flor, representante da comunidade. Ela nos oferece koawasi, remédio para a digestão, o que na verdade, é uma bebida medicinal: anis, boa para a altitude também. Vem em garrafinhas estilizadas cobertas com tecidos andinos, amei! Comprei uma por 20 soles PEN (R$30,50) e outra pequena ganhamos de brinde. Fazemos um brinde em quéchua.

Cruzamos Puca Pucara que em quéchua significa “fortaleza vermelha”. Sede militar da civilização inca. Participavam de combates e batalhas. Lugar sagrado. A Wikipédia adiciona que é um sítio arqueológico constituído por ruínas militares. Essa fortaleza é construída por grandes paredes, terraços e escadas que fazia parte da defesa de Cusco. O nome provavelmente vem da cor vermelha das rochas do terreno abundantes em ferro.

Depois, rumamos ao Centro de Interpretação, uma fábrica e loja de roupas andinas. A srta. Cristina nos contou sobre as roupas, indústria têxtil inca e a famosa técnica de trabalhar com a lã dos animais da região. Vimos roupas de alpaca/ovelha: a mista, a sintética, de alpaca, de vicunha, do guanaco, da lhama, que fazem parte do grupo de camelídeos. As famílias trabalham com a fibra da alpaca (a mais delicada e cara). Há tipos diferentes: a baby alpaca, a úmida, a sedosa, a pesada. Lavar à mão com shampoo e água fria. Dizem que nas lojas para turistas vendem mais a sintética. As roupas são lindas, fiquei “babando”. Os preços são ditos econômicos: 80 (R$122,63), 150 (R$229,94), 300 soles PEN (R$459,87). Nem tanto para nós.

Atrás da loja, participamos de uma cerimônia em língua quéchua. Aprendemos a dizer obrigada na língua:agradiseyki. O xamã nos serviu um copo de chicha com folhas de coca, usado nas cerimônias e festividades para fertilidade e para agradecer à mãe Terra. As folhas de coca são contra enjoo, ajuda contra os males da altitude, parte da cosmovisão inca. A trilogia inca: espíritos, seres vivos e mortos. Seus animais de representação para a saúde, o trabalho, o mundo são a puma, o condor e a serpente. Cerimônia pequena a nossa, a verdadeira durava de 10 a 12 h com dois ou três sacerdotes. Depois que o grupo bebeu, o xamã jogou a sua bebida na terra. O curandeiro inca é um bom leitor de destinos, usa folhas de coca para isso.

O site www.huillcaexpedition.com nos conta que o Kintu é um ritual sagrado inca. Trata-se de uma oferenda com folhas de coca que simboliza gratidão, conexão espiritual e reciprocidade com os Apus (espírito das montanhas) e Pachamama (Mãe Terra). O termo Kintu vem do quéchua e significa “conjunto de três folhas de coca”. O guia nos diz que as folhas são para queimar ou enterrar, são sagradas. Após as bebidas, o xamã nos dá “um banho de arruda” para purificação, ou seja, passa arruda na gente e depois joga água florida entoando palavras de guerra. Eu amei! Saí purificada, me diverti.

Como tinham banquinhas de venda por ali, conheci a água florida, produto típico deles. Vem em uma garrafinha e serve pra cheirar em caso de mal de altitude ou de espirros, alergia. Aprovei, tem um aroma maravilhoso. No fim, o xamã pede uma contribuição, nós demos 7 soles PEN (R$10,73). Adquiri milho branco grande com queijo, uma delícia. 5 soles PEN (R$7,66).

Continuamos a jornada em grupo no ônibus panorâmico. O guia falou em Qenqo, um complexo arqueológico. O site www.cuscoperu.com nos informa que é conhecido como “labirinto”, aludindo aos túneis, passagens e canais subterrâneos que abrigava esse lugar.

Passamos pelo monumento do Cristo Branco, famoso na cidade com 8 m de altura. O site http://www.machupicchuterra.com destaca que é localizado no topo da colina Pukamoqo. Foi doado pela colônia árabe palestina de Cusco em 1945 e feito pelo artista cusquenho Francisco Olazo.

Paramos para fotos, por 10 minutos, na fortaleza Saqsayhuaman na montanha Roja (vermelha). O mesmo site acima menciona que lá aconteciam as cerimônias Inti Raymi que reuniam emissários de todos os setores do Império Inca. Passeio muito bom, aconselho. Cusco é muito mais do que só Machu Picchu, são muitos sítios arqueológicos incas para conhecer.

Depois de um passeio desses, era hora do almoço. Na descida do ônibus, ficamos perto, no El Carmen Sandwicheria, na rua Plateros, 318. Pedimos logo o refrigerante Inca Kola e truta frita. Restaurante simples, comida satisfatória.

À tarde, sorvete de frutas vermelhas e lucuma no Helado Artesanal, no Portal do Comércio, por 19 soles PEN (R$29,28). Na praça de Armas, engraxamos nossas botas de viajantes Timberland. Negociação de 40 soles PEN (R$61,63) para os dois. Andando pelo centro, descobrimos duas lojas de chocolates: La Ibérica e Chocolates da Terra, com preços variados. A Calle (rua) Heladeros aloja a TOPITOP Mujer. Gostei da loja. Praça Espinar. Calçadão Calle Marqués. Universidade Nacional Diego Quispe Tito. Ruínas no calçadão. Mercado São Francisco, temporário. Comprei a água florida por 8 soles PEN (R$12,33) e um casaco de alpaca mista por 45 soles PEN (R$69,58). Roupas coloridas, lindas. Um deslumbre o artesanato andino.

A estrutura para o turista é fantástica. Tem que haver muito turismo mesmo. E tem. Sempre. À noite vai esfriando. Outro centro de artesanato na Calle Marqués. Formoso. Nessa rua, n° 200, descobrimos uma lanchonete Perú Juice/Jugueria Café para um misto quente e um suco de morango. O problema é que entram vendedores, pedintes e gente tocando música o tempo todo.

Na rua, vemos mulheres (descendentes de incas) carregando suas crianças nas costas e com as roupas andinas típicas. Elas vendem sementes, arruda, ervas e outras tiram fotos com os turistas acompanhadas de suas lhamas. Sem dúvida, uma cidade interessantíssima. Ainda chamam homens de cavalheiros e mulheres solteiras/jovens de senhoritas. Uma lindeza. O espanhol falado é bem diferente do de Lima, capital. A cidade é bem policiada, andamos com segurança.

Entramos na Basílica Menor de la Merced, na frente da praça Espinar, com ouros, santos e arcanjos, bela. E demos o dia por encerrado. Já era noitinha e estava frio. Continuaremos com a Joia da Coroa peruana: Machu Picchu.

Peru surpreendente-Cusco-Catedral e Convento de Santo Domingo-dia 6

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Turismo

Peru surpreendente-Cusco-Catedral e Convento de Santo Domingo-dia 6

Hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2024. Já estivemos na igreja da Companhia de Jesus, no Palácio do Arcebispo (museu) e agora vamos à Catedral. As lojas ao redor da praça de Armas têm formas de portais em estilo espanhol. A entrada para a Catedral é pelo Templo do Triunfo, já chegamos com o boleto que incluía o Circuito Religioso Arzobispal, ou seja, o Museu Arzobispal (museu do Arcebispo), o Templo do Triunfo, a Catedral, o Templo da Sagrada Família (os três templos da Catedral) e o bairro San Cristóbal. Tudo por 50 soles PEN (R$77,60). Tudo muito organizado.

No Templo do Triunfo, o mais antigo, retábulos mil. Confessionário antigo e andor grande de madeira (estrutura na qual é transportada uma imagem). A igreja do Triunfo, de 1538, foi a primeira catedral da América. Destruída pelo terremoto de 1650, foi reconstruída em 1664. A igreja da Sagrada Família de 1735. A fundação espanhola de Cusco foi em 1534. A Catedral foi inaugurada novamente em 1668, pós-terremoto.

Festas religiosas celebradas na cidade são a Semana Santa, a procissão do Senhor dos Tremores e Corpus Christi. A Basílica Catedral de Cusco é imponente. E existem diversas capelas dentro: capela da Virgem dos Remédios, da Virgem de Carmen, da Virgem Imaculada “A Linda” etc. As portas de madeira são enormes. Muitas pinturas nas paredes. O retábulo da VirgenNatividad de la Antigua ou Rosa Mística. Coro da Catedral.

Na seção inferior da nave central, de 1636, 38 esculturas de santas e santos mártires. Foi executada pelo mestre Martín de Torres em estilo “neoarcaico”, em madeira de cedro puro. As 64 cadeiras talhadas magistralmente pelo mestre Melchor Huamán. Órgãos na parte superior, do séc. XVII. Na parte central, a imagem da Virgem de Assunção. Vemos guias contratados em várias línguas.

Retábulo do Altar Maior, do séc. XVIII, finalizado em 1803. Foi construído pelas ordens do bispo (espanhol) de Cusco Bartolomé María de las Heras (1743-1823). Capela do Santíssimo, com muito ouro e madeira. O trabalho na madeira é impressionante. Retábulo de São Pedro, o Primogênito, do séc. XVII. Retábulo do Senhor de Unupuncu (comprei um postal). Sacristia com muitas pinturas de bispos. Catacumbas onde foram enterrados bispos nos anos de 1809, 1886, 1980 e 1982. Sala da Prataria, de 1712. Talheres de prata em relevo do Senhor dos Tremores (Señor de los Temblores). O Templete de la Carroza de Plata, Templete de Plata, o Baldaquino, de 1731. Trata-se da carruagem de prata, ou seja, onde se expõe o Santíssimo Sacramento durante a procissão de Corpus Christi (www.flick.com, de Alex Arzubialde). Igreja da Sagrada Família.

Como acontece em viagens, perdi o gorro do Carlos que estava debaixo do braço. Apelei para São Longuinho que nunca falha. Fui encontrar na lojinha já na saída da Catedral. Fiquei tão feliz que comprei dois postais por 8 soles PEN (R$12,42).

Saímos deslumbrados com tantas maravilhas e fomos almoçar perto, no restaurante La Retama. Localização: Portal de Harinas, 191-praça de Armas. Comida boa. Menu: ceviche de truta (da terra), acompanhado de cebola, pimenta e abóbora. E uma jarra de chicha morada (milho roxo, canela e limão). Delícia.

Convento de Santo Domingo-Cusco-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

De lá fomos ao convento de Santo Domingo, situado à av. El Sol, 520. Entrada: 20 soles PEN (R$30,87). Patrimônio da Humanidade desde 1983; Monumento Histórico Artístico desde 1972. Foi construído em cima de Qoricancha, deidade dos incas, era um templo dedicado ao deus Sol. Com o terremoto de 1950, foi o templo cusquenho que mais sofreu danos graves, conforme a Wikipédia.

O site www.machupicchuterra.com nos informa que durante a época inca, o templo Koricancha foi o centro religiosos mais importante do Peru. Atualmente, ambas as estruturas (inca e barroca) sobrevivem ao tempo, com suas impressionantes torres, pinturas e ouros tesouros. A igreja e o convento de Santo Domingo é uma construção colonial em Cusco, do ano 1538. Foi feita sob as ordens dos dominicanos. Possui uma estrutura barroca que usa as fortes paredes do templo inca. Em seu interior, destaca-se o retábulo mor, assim como sua coleção de pinturas feitas por artistas da “escola cusquenha de pintura” dos séculos XVI e XVII.

Há os aposentos Equinocial e o do Raio. Peças líticas (fragmentadas) da época inca dos séc. XV e XVI. Roca (rocha ou pedra) andesita, diorita e calcária. Complexo de nichos cerimoniais, muros e canais. Essas pedras mostram a alta qualidade tecnológica que alcançaram os homens do TAHUANTINSUYO no trabalho da pedra. Eis o nome original do império inca que significa “quatro regiões juntas”, como foi pesquisado em www.bing.com.

Maquete de Qoricancha, como viviam e criavam animais (lhamas domesticadas). Na parte central do convento, mais pinturas religiosas dos séculos XVII e XVIII.

Sobre Santo Domingo de Guzmán (1170-1221) foi o fundador da ordem dos Predicadores (1216) e um dos santos mais venerados das Américas. A arte como cristianização: as pessoas eram analfabetas, então usavam a arte na época da idade Média até o séc. XVII. A Igreja foi a patrona das Belas Artes.

Virgem do Rosário de Pomata, de 1606. A igreja em Pomata, da ordem dominicana, no povoado, nas margens do lago Titicaca (na fronteira entre a Bolívia e o Peru). Uma das imagens preferidas da escola Cusquenha. Juan Espinoza de los Monteros, um dos exemplos.

A Via Láctea na Astronomia Inca-Convento de Santo Domingo-Cusco-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Ciclo de Vida da Virgem Maria, quinze quadros de autor anônimo do séc. XVIII. No pátio externo, flores, jardins e uma apresentação musical da universidade Andina de Cusco. Nicho Cerimonial de pedras cinzas, uma riqueza. Via Láctea na astronomia inca. Na parte de cima, pinturas em uma galeria de arte. Coro do convento dos dominicanos. Vemos a igreja de cima, saímos por uma porta e entramos nela. Cada retábulo mais bonito em madeira escura. As igrejas são protegidas em caso de sismo.

A Via Láctea na Astronomia Inca2-Convento de Santo Domingo-Cusco-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

No interior da igreja, o altar-mor é um dos atrativos mais destacados. O site www.machupicchuterra.com ressalta que está revestido de prata e guarnecido com até 23 telas de imagens de santos e virgens, onde se destaca, na parte central, a efígie de santo Domingo de Guzmán. Também as imagens de santo Alberto Magno, santo Tomás de Aquino, da Virgem do Rosário e outras mais. As naves estão decoradas de telas provenientes da escola cusquenha de pintura, dentre elas, “A Vida de São Vicente Ferrer”, de Marcos Zapatta.

Altar principal precioso, muitas imagens, muito dourado, de madeira escura, belo. Cristo negro na cruz vestido com uma saia vermelha com dourado, bem diferente: Senhor de Luren, de Ica-Peru. Convento e museu imperdíveis.

Voltamos ao Tampu Hotel Boutique (av. El Sol) para se agasalhar, à noite faz frio. O jantar foi canja no Plaza Café. Quem gosta retorna. 28 soles PEN (R$43,20). Nos balcões dos restaurantes, nos segundos andares, os clientes ficam sentados apreciando o movimento na praça Mayor ou de Armas. Lugar especial para finalizar o dia.

Peru surpreendente-Cusco-Palácio do Arcebispo-dia 6

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Turismo

Peru surpreendente-Cusco-Palácio do Arcebispo-dia 6

Cusco-Praça de Armas-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 10 de maio de 2024 e continuamos nos passeios por Cusco. Depois da visita à igreja da Companhia de Jesus, rumamos a pé ao Palácio Arzobispado del Cusco ou Palácio do Arcebispo, também museu de Arte Religiosa.

Em www.cuscoperu.com, encontramos informações pertinentes. Na época inca era o local do palácio de Inca Roca. Após a conquista (pelos espanhóis), o palácio foi parcialmente desmantelado para construir a casa colonial da família Valverde Contreras y Xáraba, marqueses de Rocafuerte, e agora o Palácio do Arcebispo. Localizado no centro histórico de Cusco, na rua Hatun Rumiyoc, fica perto da praça de Armas. O museu de Arte Religiosa é considerado Patrimônio Cultural da Nação, e ainda preserva as fundações das construções incas. Um dado histórico, de acordo com a Wikipédia: Inca Roca (1330-1380), em quíchua significa “Inca magnânimo”, foi o sexto Sapa Inca e governador de Cusco. Sapa Inca-imperador, governante do Império Inca ou apenas o Inca (fonte: brainly.com.br).

Vimos algo único, pinturas da Virgem Maria nos Andes, muitas representações da escola Cusquenha, do séc. XVIII. Temas principais da escola: temática religiosa, elementos locais de flora e fauna e simbolismo indígena, além de anjos e arcanjos. Estão lá os arcanjos apócrifos Uriel, Baraquiel, Seatiel e Yehudiel.

No séc. XVII e XVIII a casa foi residência do primeiro bispo de Cusco depois de don Pablo Costilla y Galbinato (parente da família Valverde). A casa tem balcões coloniais, é linda. Vimos uma lítera do séc. XIX. Mais, baús, cama da família Orihuella, onde dormiu Simón Bolívar a caminho de Yucay no Vale Sagrado dos Incas.

Bom rememorar datas históricas: em 1340 Cusco era do império inca de Inca Roca; em 1533 Pizarro invade Cusco. Desde o séc. XVI a festa de Corpus Christi é festejada em Cusco, sendo a data Patrimônio Cultural da Nação desde 2004.

A era de Mollinedo entre 1675 e 1680. O bispo espanhol Manuel de Mollinedo y Angulo (1626-1699) foi quem incentivou o florescimento cultural e artístico sem precedentes. A arte da Escola Cusquenha era coletiva, sendo a série Corpus Christi o seu apogeu. Um dos artistas mais proeminentes foi Diego Quispe Tito (1611-1681), era membro da nobreza indígena inca.

A capela consagrada à Virgem da Imaculada Conceição é de 1943. Detalhe da história: os mitimaes da etnia Cañari y Chachapoyas se uniram aos espanhóis contra os incas. Depois os mitimaes foram forçados a vir a Cusco. Conforme a Wikipédia, os mitimaes eram um conjunto de famílias enviadas pelo império inca a locais específicos pra cumprir funções para o Estado que incluíam o cultivo da terra, a defesa das fronteiras ou outras atividades. Faziam parte de uma política do império inca e podiam ser uma distinção ou punição para aqueles que eram escolhidos.

A enigmática série do Zodíaco de Diego Quispe Tito é baseada em doze desenhos do pintor flamengo Hans Bol, de 1585, em que relacionava cada mês do ano com um signo zodiacal e com passagens da vida de Cristo. O meu signo de libra se relaciona com a figueira estéril. O site www.diosdelmundo.com nos esclarece. A parábola da figueira estéril é um ensinamento de Jesus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nesta parábola, Jesus conta sobre um homem que cuida de uma figueira estéril por três anos, mas não produz fruto. O homem pergunta se deve cortá-la, mas Jesus responde que lhe dê mais um ano, No final, se por acaso não produzir fruto, será cortada. Esta parábola ensina que devemos persistir em nossa fé, mesmo que não vejamos resultados imediatos. Devemos ter paciência e esperar em Deus, já que Ele conhece o melhor para nós.

Saímos do museu impressionados com a riqueza. Fora, vemos mulheres indígenas, em roupas típicas dos Andes, vendendo gelatinas e sucos na rua, esses em sacos plásticos com canudo.

Continuaremos em breve com os passeios nessa cidade tão envolvente.

Peru surpreendente-Cusco-Igreja da Companhia de Jesus-dia 6

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Turismo

Peru surpreendente-Cusco-Igreja da Companhia de Jesus-dia 6

Casas coloniais-Cusco-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 10 de maio de 2024. Estamos em Cusco, nos beliscando por ser real. No Tampu Hotel Boutique, o café da manhã estava incluído pelo pacote da CVC. A preparação do café foi acontecendo aos poucos. Melancia, geleias, pão de forma, salgadinho e tortinha, café instantâneo de cevada. A boa vontade dos atendentes compensa tudo que falta.

Saímos do hotel. A temperatura 19° C, mas quente. Incrível. Andamos devagar, porque a altitude de 3400 m não brinca. Vamos direto à farmácia perto. Este mal de altitude se chama sorochi e o remédio adequado é o Sorochi pills (pílulas), dica da amiga Sandra Ximenes, porém não tinha. O jeito foi substituir pelo Alti Vital Essencial, um remédio natural para serenidade nas alturas. Contém tocosh, menta, aloe vera, munha, cúrcuma, camomila e unha de gato. 2 cápsulas 3 x ao dia. Lembrando que o corpo leva uns três dias para adaptação. Vamos às explicações: a Wikipédia esclarece que tocosh (ou tocos) é um composto de batata, milho e olluco (tubérculo de raiz comestível, nativo dos Andes), pode ser utilizado como um antibiótico natural. Seu preparo é ancestral em forma de “angu de milho”, tipo de consumo mais comum, e usado pelos povoadores das regiões centrais do Peru; e munha é uma erva medicinal usada na região andina.

Passeio pelas lojinhas de artesanato, tem que perguntar o preço. Rumamos à Plaza Mayor (praça Maior), por ali muitos ambulantes vendem passeios, pinturas, chaveiros, ímãs (comprei 20 soles PEN de bolsinhas (R$30,46)).

Na praça Maior ou praça de Armas está escrito: Cusco, Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, 1983. Patrimônio Cultural do Mundo, 1978. Capital Arqueológica da América do Sul, 1933. Patrimônio Cultural da Nação, 1983. Capital Histórica do Peru, 1993. Lugar único no mundo.

Cachorros pela praça. Por 12 soles PEN (R$18,28), entramos na igreja da Companhia de Jesus, dos jesuítas, ou Templo da Transfiguração. Endereço: Plaza de Armas, ao lado da Catedral de Cusco. Segundo o Google, a igreja é um notável exemplo de barroco andino, foi construída entre 1571 e 1593.

Templo da Transfiguração-igreja da Companhia de Jesus-Cusco-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Em www.cuscoperu.com: a igreja da Companhia de Jesus é uma igreja jesuíta construída no palácio Inca Amaruinca. Em seu interior, tem uma única nave onde se destaca o imponente altar principal, esculpido em estilo híbrido em cedro e completamente dourado com folhas douradas, na parte posterior. Ela mede 21 metros de altura por 12 metros de largura e na porção central do altar está a imagem da Virgem da Imaculada Conceição, e acima dela está uma tela representando a Transfiguração de Jesus. A nave principal também tem um transepto que se comunica com as duas capelas laterais, seis altares em estilos diferentes e um púlpito totalmente dourado; aos lados do altar principal há outros quatro altares de cedro, três deles dourados e bastante ostentosos. Vale a pena mencionar as telas que retratam a vida do fundador da Ordem, Santo Inácio de Loyola, pintadas por Marcos Zapata e seu assistente Cipriano Gutiérrez.

A igreja é grande, a sacristia chama a atenção por ser folheada a ouro. Vemos o retábulo Senhor da Sentença de 1691. A igreja foi destruída pelo terremoto de 1950 e restaurada em 1956 à época do presidente Don Manuel A. Odriá. Várias obras barrocas se encontram no local. O retábulo da Virgem de Lourdes da segunda metade do séc. XVII. As imagens de são Crispim e são Crispiniano, santos gêmeos, dedicados ao ofício de sapateiros. Imagem de são Isidro Lavrador e a do Senhor de Huanca. De acordo com www.cuscoperu.com, o Senhor de Huanca é a imagem de Cristo mártir que causa grande fervor e devoção entre os católicos de Cusco e do Peru. O santuário de Huanca recebe fiéis todos os anos em 14 de setembro e é localizado a 50 km de Cusco.

Retábulo de estilo “churrigueresco” do arquiteto espanhol, barroco, José de Churriguera (1665-1725). Segundo a Wikipédia, é um estilo extravagante de arquitetura e decoração, popular na Espanha e América Latina no séc. XVIII. Nas paredes da igreja está escrito “zona segura de sismo”.

Em madeira talhada e simples, a escultura de Cristo com as mãos cruzadas de fatura cusquenha. Retábulo da Virgem do Sagrado Coração de Jesus, retábulo do Coração de Jesus, barroco, talhado em madeira e acabado em pau de ouro. O belo retábulo Maior, de 1670, feito de madeira de cedro dourado, com pan de ouro e de grandes dimensões 21 m de altura e 12 m de largura. A sacristia com fotos dos efeitos produzidos pelo terremoto de 1950. Imagem de são Jerônimo Penitente, protetor dos tradutores e guias de turismo, e de são Francisco de Assis, do séc. XVII. Pertenciam ao templo do hospital de San Andres, hoje desaparecido. Retábulo da Virgem de Fátima, do mesmo século. Senhor dos Tremores, padroeiro jurado de Cusco. Não pode tirar fotos na igreja. Retábulo do Senhor de Burgos, barroco, de grandes dimensões, cuja talha de madeira de cedro do séc. XVIII é inusualmente acabada de pan de oro (lâmina de ouro). Patrono dos ferroviários. O site https://tesauros.cultura.gob.es destaca que a “técnica de dourado” consiste em aderir lâminas muito finas de ouro, chamadas “panes”, sobre a superfície de um objeto, empregando diversos adesivos. A Wikipédia adiciona que é fruto de um processo chamado “batido”, fabricado de forma artesanal por um metalúrgico.

Descemos a cripta. Exposição dos 450 anos dos Jesuítas em Cusco. Em 1767 foram expulsos do país por ordem do monarca espanhol Carlos III. A ordem possuía fazendas jesuíticas em 1576, cultivavam cevada, trigo, milho, feijões peruanos e batatas. Com a expulsão, passaram para a Coroa espanhola. Algumas obras encontradas hoje estão no Museu Histórico Regional de Cusco. Também tinham a Companhia de Jesus, colégios e universidades. Os retábulos eram uma característica destacada deles em suas igrejas. A respeito do Museu Histórico Regional, é um dos centros culturais mais emblemáticos da antiga capital inca. O blog machupicchuterra.com/br/cusco/cidade-cusco/museu-historico-regional/ nos conta que está localizado na casa colonial onde viveu o famoso escritor e cronista peruano Inca Garcilaso de la Vega, a poucos passos da praça principal e da praça Regocijo. Apresenta 13 salas onde a história de Cusco é explicada de forma didática desde as suas origens pré-históricas aos tempos coloniais e passando pela história inca. Não deu tempo de conhecer, uma lástima.

Marcos Zapata foi um dos pintores de Cusco mais importantes do séc. XVIII. 2021 foi o ano celebrado dos 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola. Caminhos incas subterrâneos foram destruídos pelos espanhóis.

Nas lojas de artesanato andino tem que pechinchar. Não é meu estilo, decididamente. Roupas de lã. Canetas, bolsas, camisetas, amo! Ao redor da praça maior também há lojas de viajantes como Patagonia, Rockford, North Face etc. Casas coloniais, com varandas de madeira, restaurantes em cima e embaixo lojas diversas.

Vale a pena demais a visita. Continuaremos em breve. Cusco tem muito a oferecer.