Categoria: História

Berlim e Leste Europeu-Berlim espetacular-visita panorâmica-dia 6

Hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2025. Hoje é dia de passeio panorâmico por pontos turísticos da cidade pela manhã. Vamos de ônibus com o motorista Richard e guia local Peter. Já havia morado em Recife-Pernambuco por 3 anos, logo tinha o português bem claro. São 3 horas de passeio, incluso no programa da excursão da Special Tours/CVC. A tarde é livre, não quisemos fazer nenhum passeio extra e o jantar com o grupo às 20 horas faz parte do pacote turístico.

Começamos pela Alexanderplatz, praça famosa. Segundo o site https://guiabrasileiroemberlim.com.br, sua história remonta ao século XIII, quando era conhecida como um mercado fora das muralhas da cidade. Durante séculos serviu como um local para reuniões públicas, festivais e atividades comerciais. A Wikipédia adiciona que originalmente era uma feira de gado, e recebeu seu nome em homenagem a uma visita feita a Berlim pelo czar Alexandre I da Rússia em 25 de outubro de 1805. Seu auge ocorreu na década de 1920, quando conjuntamente com a Potsdamer Platz era o coração da vida noturna de Berlim. Centro de trânsito e comercial desde o século XIX. Sistema de transporte fantástico na estação. Fazia parte do lado oriental de Berlim. Tudo mudou e tudo mudará. Muitas ciclovias. A cidade empobreceu e perdeu importância, já foi o centro financeiro da Alemanha/Europa, assim como Londres (Inglaterra) antes da II Guerra Mundial. Hoje, é Frankfurt. Depois da guerra, sobreviveu com subsídios, o desemprego era alto.

Em termos culturais e históricos, não se questiona. 170 museus, 400 galerias de arte, 3 casas de ópera, Berlim cultural, ainda em mudança. Entraremos no casco histórico, quase nada para ver no centro medieval, destruído nos bombardeios da II GM. Foram 500 ataques aéreos, mais de 5 mil edifícios destruídos. 645 anos da Igreja (luterana) de Santa Maria (Marienkirche). Fundada em 1380. A Wikipédia acrescenta que era um templo da Igreja Católica, mas com a Reforma Protestante, do séc. XVI, se tornou Protestante. Atualmente, a maioria da população é de ateus no país. As igrejas funcionam como centros culturais.

O Palácio da Cidade, de 1871, foi ampliado em 1951. Os comunistas dinamitaram, mas foi reconstruído. As fachadas são originais, a entrada é gratuita e tem 1500 aposentos. Busto de Nefertite, a Rainha do Nilo, está exposto em Berlim e não no Egito. É a principal atração do Neues Museum. Museu Histórico Alemão. Memorial para as Vítimas da Tirania, com a estátua da mãe segurando o filho morto.

Universidade Humboldt, de 1810. 29 ganhadores do prêmio Nobel, dentre eles, os físicos Albert Einstein e Max Planck. Em maio de 1933, estudantes nazistas queimaram 23 mil livros ali no pátio, no local, o Memorial das Estantes Vazias. Biblioteca Estadual de Berlim, de 1661, 12 milhões de livros, partituras etc. Fundador: Frederico Guilherme I de Brandemburgo. Porta (Portão) de Brandemburgo, eram 18 portas. Avenida Unter den Linden, 3,5 km. As pessoas iam a cafés para ler periódicos no passado. A filial da Galeria Lafayette (de Paris-França) fechou em agosto de 2025, que lástima!

Cidade verdejante, até em abril. Lagos, rios, grandes parques: Potsdam, Tiergarten etc. Praça mais bonita de Berlim: Gendarmemarkt. Com as igrejas gêmeas, a Francesa e Alemã. 20 huguenotes calvinistas chegaram na cidade em 1685, foram bem recebidos. Haviam sido massacrados na França pelos católicos (Noite de São Bartolomeu). Na praça ocorre a feira de Natal e concertos de verão de música clássica.

Edifícios típicos do lado oriental pré-fabricados, calefação central, linha de telefone, viviam pessoas privilegiadas, diplomatas, jornalistas. Avenida Leipziger Strasse. A praça Leipziger foi reconstruída em forma octogonal. Mais antigo Museu da Comunicação. Ministério da Aviação do Reich (de 1933 a 1945) de Hermann Göring (ministro e marechal), de concreto, resistente a bombas. Hoje, sede do Ministério das Finanças Alemão.

Houve protestos contra o comunismo em 1953 nas ruas de Berlim, com 55 vítimas fatais. O site https://simplesmenteberlim nos conta que desde junho de 2000, em frente ao Ministério das Finanças, encontra-se o “Memorial para os acontecimentos de 17 de junho de 1953”. Embutido no chão pode-se ver uma imagem de vidro que mostra os manifestantes a caminho da antiga Casa dos Ministérios e na lateral encontram-se painéis informativos sobre os acontecimentos dessa data.

O comprimento do rio Spree é de 400 km, sendo 182 km de canais navegáveis. Chancelaria do Hitler e Ministérios foram destruídos por Stalin. Potsdamer Platz, 30 linhas de trens. Equivale a 3 milhões de euros de hoje gastos em Berlim para reconstruir a cidade pós-II GM.

Coluna ou Obelisco da Vitória, do séc. XIX, era na frente do Reichtag, mas os nazistas mudaram para a Rotatória chamada Grosser Stern (Estrela Grande) no parque Tiergarten. Albert Speer (1905-1981) como arquiteto-chefe mudou o lugar, era ministro do Armamento da Alemanha Nazista. A Wikipédia destaca que a Coluna da Vitória, de 1873, foi feita para comemorar as vitórias militares do reino da Prússia sobre o império Austríaco, reino da Dinamarca e França entre 1864 e 1871. Tem 66,89 m de altura e no seu topo, a deusa da vitória militar, Vitória. 285 degraus até a parte mais alta da coluna, onde há uma plataforma de observação a 45 metros acima do nível térreo. Em seu interior, há um museu com miniaturas de vários monumentos de outros países.

3 de outubro, dia da Reunificação ou Unidade Alemã é feriado, dia festivo. O guia fala rápido em português. Das 33 universidades em Berlim, 14 são públicas. 90% escolas públicas. Não se paga nada, das 100 melhores do mundo, diz o guia.

O Bloqueio de Berlim na Guerra Fria. A Wikipédia salienta que ocorreu de 24 de junho de 1948 a 12 de maio de 1949 e tronou-se uma das maiores crises da época, desencadeada quando a União Soviética interrompeu o acesso ferroviário, rodoviário e hidroviário à cidade de Berlim Ocidental. Seu objetivo era forçar as potências ocidentais a sair, dando assim o controle soviético sobre toda a cidade. Em resposta, os aliados ocidentais organizaram a ponte aérea de Berlim para transportar suprimentos para os moradores. A Força Aérea dos Estados Unidos e os britânicos da Força Aérea Real fizeram mais de 200 mil voos em um ano, com até 4700 toneladas diárias de suprimentos, como combustível e comida para os berlinenses.

Estádio Olímpico, 2 recordes mundiais, onde Jesse Owens, afro-americano de Ohio, ganhou 4 medalhas na II GM e destruiu a premissa da superioridade ariana em 1936, à época do Nazismo.

Hoje Berlim tem 30% de imigrantes. 3,7 milhões de habitantes. Na Alemanha, Munique e Colônia são cidades grandes. Na avenida Kudamm, na via elevada, andavam a cavalo no passado, era zona campestre. Foi projetada para novos ricos. 120 milionários do lado ocidental. 1200 lojas, rua linda, tudo verde. 250 edifícios foram destruídos na guerra. Rua chique, só grife. Muitos cinemas nos anos 1920, atualmente bem menos. Teatros. Hotéis, cafés, Que lugar legal. Espaguete dançando, a estátua parece um Spretzel. O site https://simplesmenteberlim.com reporta algo interessante. A avenida Kurfürstendamm ou Kudamm foi originalmente construída, na metade do século XVI, como uma trilha para cavalos para que o príncipe Joachim II pudesse ir do do seu palácio na Unter den Linden para a casa de caça localizada na floresta Grünewald. Por iniciativa de Otto von Bismarck, a partir de 1875 a trilha de cavalos foi transformada numa avenida com 53 metros de largura com lojas, restaurantes e teatros. Com isto iniciou-se a construção dos endereços mais sofisticados da cidade, podendo muitos destes belos prédios serem vistos também nas ruas paralelas.

Cidade dos gays na Europa. Instituto de Ciência pelo direito dos gays. Os nazistas proibiram isso. O filme musical Cabaré com Liza Minelli é ambientado na Alemanha pré-nazista. O guia Peter comentou ser Berlim uma cidade aberta da Europa.

Vemos os tubos rosas para bombear água das obras, inédito, embaixo pântanos em obras de construção. A Embaixada do México com pilares inclinados que vão ficando retos, ilusão de ótica. Genial. A Wikipédia nos informa que foi desenhada pelo arquiteto Francisco Serrano, em colaboração com Teodoro González de León.

Em Berlim, ciclistas também morrem. O direito é deles. Parque Tiergarten. Vemos as Embaixadas de Bangladesh, Indonésia, Arábia Saudita, Itália etc.

Passamos pelo prédio onde trabalhou o cel. Claus von Stauffenberg (1907-1944). Muito a falar sobre ele, já que é um dos personagens que mais admiro da II Guerra Mundial. A Wikipédia nos ajuda nisso. Foi um oficial do exército alemão, mais conhecido pela sua tentativa frustrada, em 20 de julho de 1944, de assassinar Adolf Hitler na Toca do Lobo, como parte da “Operação Valquíria”, um plano que previa a prisão da liderança nazista após a morte do Fuhrer e um fim antecipado da II GM. Não vingou o planejamento, já que o explosivo colocado embaixo da mesa apenas causou ferimentos leves no Hitler. Os conspiradores foram presos e muitos deles executados, incluindo o conde Stauffenberg no dia seguinte à tentativa. Em 1980, o governo alemão estabeleceu um memorial para o movimento de resistência anti-nazista fracassada em parte do Bendlerblock, cujas instalações restantes atualmente abrigam os escitórios do Ministério da Defesa da Alemanha. Também há o Memorial à Resistência Alemã, com uma exposição permanente de mais de 5 mil fotografias e documentos mostrando as diversas organizações de resitência que atuaram durante a era de Hitler. O pátio onde Stauffenberg foi fuzilado juntamente com outros oficiais em 21 de julho de 1944 é um local de memorial com uma placa comemorativa e uma estátua de bronze de um jovem com as mãos simbolicamente atadas, que se assemelha ao conde. Vale a pena assistir ao filme Operação Valquíria no qual Tom Cruise interpreta o papel de Claus von Stauffenberg.

Nova Galeria Nacional, na rua Potsdamer. A Wikipédia cita que é um dos edifícios mais notáveis do modernismo clássico. Obra do arquiteto Ludwig Mies der Rohe, inaugurado em 1968, mas restaurado entre 2016 e 2021, sob projeto do arquiteto inglês David Chipperfield. Abriga a arte moderna do séc. XX.

Vemos o carro Trabant ou “Trabi”, de 34 anos, com 26 cavalos, usado para passeios. Há lista de espera por ser atração turística. Era carro símbolo da Alemanha Oriental. Fabricado entre 1957 e 1990 pela montadora VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. A Gazeta do Povo o chama de pior carro de todos os tempos. A Wikipédia destaca que tinha carroceria de plástico, reforçado com fibras de madeira e restos de tecido e algodão (sintético da Rússia), que era similar à fibra de vidro, mas de fabricação mais barata e viável para larga escala. Detalhe: não havia frutas tropicais do lado oriental, ficaram loucos para comprar bananas com a Queda do Muro.

Chegamos ao Check-Point Charlie com museu e guarita. A construção do Muro de Berlim começou em 13 de agosto de 1961. Berlim foi dividida em quatro zonas de ocupação no pós-guerra: lado americano, francês, inglês e russo. 20% da população do lado oriental foi para o ocidental. 155 km de muro, não tinha como fugir, o controle era rigoroso. Não é possível dizer quanto demorou a construção do muro. Descemos no local para fotos.

Em outubro de 1961, tanques soviéticos T-55 e americanos M48 Patton se encararam no Checkpoint Charlie. Conforme a Wikipédia, a crise de Berlim de 1961 (4 de junho a 9 de novembro de 1961) foi o último grande incidente político-militar europeu da Guerra Fria sobre a ocupação da capital alemã, Berlim e da Alemanha pós-II Guerra Mundial. A União Soviética provocou a crise com um ultimato exigindo a retirada das forças armadas ocidentais de Berlim Ocidental, acabando com a partição de fato da cidade com a construção do Muro de Berlim.

O site https://www.dw.com nos conta sobre fugas espetaculares. Sempre houve quem tentasse fugir atravessando o Muro de Berlim. Em 29 de julho de 1965, partindo do prédio dos ministérios em Berlim Oriental, uma família de Leipzig fugiu em um funicular de fabricação amadora, passando por cima do Muro. Desceram no bairro Kreuzberg, perto da fronteira, já em Berlim Ocidental, onde ajudantes ocidentais haviam fixado o cabo. O guia complementa que o soldado soviético achou que eram espiões e não fez nada.

O guia menciona a Editora Springer (Springer Science+Business Media). É uma multinacional alemã, fundada em 1842, por Julius Springer. Especializada na publicação de livros, periódicos e artigos científicos e médicos. Pertence à Springer Nature, localizada na Heidelberger Platz.

85% das moradas de aluguéis em Berlim. Preço fixado para antigos. Contrato novo, aumentam o aluguel em 8%, aí locatários não conseguem pagar, por conta do poder aquisitivo baixo. Gentrificação: gente que não pode pagar o aluguel. Porém mais barato que em Munique e Hamburgo. No séc. XIX, os prédios antigos não possuíam banheiros, esses eram encontrados em espaços públicos.

East Side Gallery, galeria de arte ao ar livre, com 1316 metros de extensão. No lado leste do antigo Muro de Berlim, que foi preservado da demolição. Lá está o famoso “Beijo de Leonid Brejnev e Erich Honecker” na rua Mühlentrasse. Beijo que se tornou uma saudação da política soviética durante a Guerra Fria. No caso dos dois, indicava proximidade (fonte: Wikipédia). Uber Arena, hockey, shows e espetáculos de música.

Enfim, chegamos ao hotel Park Inn by Radisson na Alexanderplatz. Almoço no próprio restaurante do hotel: sopa de ervilha e água tônica Schweppes. Ainda deu tempo de passar na loja de departamentos Galeria, imperdível! Para jantar, estávamos em grupo no hotel. Buffet, muito bom. Sentamos com o casal pernambucano, tomamos vinho Riesling por €8 (euros). Saladas e pratos quentes: arroz, peru ao molho, porco etc.

Estamos nos despedindo de Berlim, cidade histórica, multicultural e multifacetada. Acolhedora, verdejante, original. Amei! Seguiremos para Dresden, cidade que queria muito conhecer.

Berlim e Leste Europeu-Berlim espetacular-passeio pela cidade à noite-dia 5

Hoje é segunda-feira, dia 17 de março de 2025. Continuamos os passeios. O folder da Special Tours nos informa que à noite visitaremos os pontos turísticos com iluminação especial, como o Parlamento, conhecido como Reichtag ou Câmara Baixa, a Chancelaria e outros edifícios governamentais; o iluminado Portão de Brandemburgo, inspirado no Parthenon de Atenas; e a Praça de Potsdam, com restaurantes, bares, cinemas, cafés e edifícios projetados por arquitetos de renome internacional, incluindo José Rafael Moneo e onde o centro da Sony se destaca, com uma enorme cúpula que imita o monte Fuji. Retornaremos ao bairro judeu, cenário da trágica Noite dos Cristais Quebrados durante a época de Hitler.

Depois do bairro judeu e do almoço, rumamos à Catedral ou Berliner Dom. Pagamos €10 (euros) no cartão de crédito (não aceitam dinheiro). Para subir ao domo, são 270 degraus. Que sufoco e frio lá em cima, mas vale demais o visual de 360º. As pernas ficam tremendo. Na volta, já embaixo, há uma sala junto ao altar menor que nos conta a história do compositor barroco Johann Sebastian Bach (1685-1750) e sua família, teve 20 filhos de dois casamentos. Ouvimos as belíssimas músicas dele e dos filhos compositores nos fones de ouvido. Um pouco sobre eles. O filho mais velho de Bach foi Wilhelm Friedmann Bach (1710-1784), o segundo foi Carl Phillip Emanuel Bach (1714-1788), e o mais novo Johann Christian Bach (1735-1782), compositores. E netos, dentre eles, Johann Sebastian Bach, o mais jovem (1748-1778), pintor.

Vimos caixões, tumbas douradas lindas da rainha Sophie Charlotte (1668-1705) e do rei Frederico I (1657-1713). A Catedral é soberba! Toda cheia de detalhes em madeira, repleta de dourado e de mármore. Berlim, um banho de cultura. Antes de sair, um café e um muffin (bolinho que amo!) para dar força no Domcafé no Berliner Dom. O sorvete é da Brandy Brooks. Sempre presto atenção às diferentes marcas de sorvetes.

Detalhes sobre a Catedral. Foi erigida durante o reinado do kaiser (imperador) Guilherme II entre 1894-1905, de acordo com os planos do arquiteto Julius Rachdorff no estilo do Alto Renascimento italiano. A cripta Hohenzollern (dinastia da Casa de Hohenzollern) teve 94 enterros no fim do séc. XVI até o séc. XX, trata-se de um dos mais importantes locais de sepultamento na Europa. São 500 anos de cultura funerária dos Brandemburgo-Prussianos (fonte: folder da Berliner Dom).

Retornamos ao hotel a pé. Às 20h30 começa o passeio opcional Berlim Noturno de ônibus. €50 (euros). Antes da saída, o Carlos e eu dividimos um sanduíche e um smoothie no mercado do hotel. O guia local é o Pablo de novo, o da excursão em si, o Rupert. Parte bonita da cidade. Berlim repleta de luzes. Centro histórico pequeno, cidade enorme. Torre de TV, ponto significativo mais alto; bairro judeu, movimentado com vida noturna, teatro, lojas. 1920: anos dourados, arte, cultura, música e festas. Crise econômica, grande inflação. 1 milhão de marcos=1 dólar. Fácil para estrangeiros, álcool, prostituição, pontos de “noite”. Berlim, capital do império alemão em 1871, já em 1900, grandes fábricas como a Siemens que traziam muitos operários e dinheiro.

Estamos agora a pé, 6ºC, que frio! Era para eu estar mais preparada em termos de agasalhos. Levei e não me lembrei. Aí, tiritei de frio.

Prosseguindo com os anos 1920. Cidade multicultural, artistas, músicos. Marlene Dietrich. Bauhaus, escola de arte vanguardista na Alemanha (fonte: Wikipédia), a música. A pobreza e o desemprego grande. O Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães teve seu início em 1919. Em 1920 foi reestruturado e se popularizou como Partido Nazista.

Cabaré como teatro de variedades começa na área. Estamos no bairro Mitte. Havia uns 50 cabarés com fachadas modernistas, estilo francês Art Noveau, cerâmica colorida, arquitetura. O local se chama Hackesche Höfe. Complexo de pátios em frente ao Hackescher Markt. Inaugurado em 1906. Foi construído pelo arquiteto Kurt Berndt e a fachada é obra de August Endell. Com 8 pátios interiores diferentes e interligados, cada pátio, uma função. Que lugar mais original. Berlim surpreendente. Outro pátio com fábrica de guarda-chuvas, luvas, roupas. No passado, bairro de trabalhadores com moradias de luxo para melhorar a economia do bairro (pobres com ricos), pátios espaçosos com aeração (ventilação). As moradias eram insalubres, por isso as janelas grandes. Hoje são escritórios de arquitetura, estúdios de fotografia e lojas especiais, por exemplo: Lumas, Sawade (chocolatier) etc. São desenhistas alemães. Na Rosenthaler Strasse. Parte restaurada a partir do anos 2000. Também moradias de aluguel atualmente. Rua encantadora. Os pátios com lojas atraentes e apartamentos de 150 metros quadrados (€3 mil (euros) de aluguel). Fecham as portas para ter privacidade. 4 andares sem elevador. Estava bem destruído antes, vemos fotos nas paredes (da época da II Guerra Mundial).

Não posso deixar de mencionar o cabaré Chamäleon, cujas raízes históricas remontam ao início do século XX. O site visitBerlin.de nos informa que é localizado no complexo Hackasche Höfe e foi inaugurado como um salão de festas suntuoso. De acordo com o Google.com, na década de 1920, durante os “Anos Dourados” da República de Weimar, Berlim era a capital mundial do cabaré, da liberação sexual e da vanguarda artística. Naquela época,o espaço funcionava principalmente com espetáculos de VAUDEVILLE (teatro de variedades que misturava comédia, música e acrobacias) e bailes. Não existia com o nome de Chamäleon. O prédio sobreviveu à II Guerra Mundial, porém na Berlim dividida no pós-guerra ficou do lado soviético e passou décadas negligenciado, servindo até como armazém. Após a reunificação, um grupo de artistas locais resgatou o espaço em 1991. O nome teatro Chamäleon foi consolidado a partir da sua restruturação em 2004. Hoje, presta homenagem à era de ouros dos cabarés, sendo o coração do Novo Circo em Berlim, misturando acorbacias de altíssimo nível, teatro físico, música e dança, mantendo as mesinhas bistrô originais para que o público assista aos shows bebendo e jantando, como se fazia há um século.

Pizzaria Capvin, uma joia rara no distrito Mitte na rua Rosenthaler. Pátio rosa com ferro, Art Noveau. Endereço: Weinbergsweg, 24. Patrimônio nacional, a escada mais bonita de Berlim, de bronze dos anos 1920. O guia adiciona que burgueses compraram e transformaram o bairro. Cidade da música techno. Jovens ocuparam prédios desocupados 15 anos atrás. Gente com muito dinheiro chegou para morar no local. Berlim é tranquila hoje.

Café Cinema, original dos anos 1920, um beco com jeito alternativo na mesma rua, 39. A burguesia morava na parte ocidental pós-II GM. Fábricas a leste da parte pobre da cidade. Passamos pela loja Kiko by Mila Markt ou Kiko Milano, de cosméticos, bem famosa. Depois da Queda do Muro, o boom da Alemanha Oriental. Jovens vieram para a região. Essa rua era de prostitutas. Mais adiante passamos pela Nova Sinagoga na Oranienburger Strasse.

Friedrichstadt Palast. Teatros e casas de shows, localizado na Friedrichstrasse, 107. Vamos sair da Ponte da Reunificação e ir para a Alemanha Ocidental. Um pouco sobre a ponte. Conecta os bairros Friedrichshain e Kreuzberg, era um ponto de controle durante a Guerra Fria e é afamada pelas suas torres imponentes e arquitetura. Novo bairro de governo da Alemanha. Chancelaria Federal, escritório executivo do Chanceler da Alemanha (inauguração em 1997). A Alemanha como é hoje começa em 1990. Antes era a República Federal com a capital em Bohn (Ocidental) e a República Democrática (RDA) com a capital em Berlim (Oriental).

O Reichstag, prédio que abriga o parlamento alemão (Bundestag). À noite é um desbunde com a iluminação. A fachada externa sobreviveu aos bombardeios na II GM. Norman Foster reconstruiu dentro com a cúpula de vidro. Em 1861, o império alemão foi unificado por Otto von Bismarck após a Guerra Franco-Prussiana. Eram reinos independentes sem um poder central. O Parlamento na República de Weimar tinha Constituição e ideias. Em 1932, Hitler se aproveitou da pobreza e venceu com 32% dos votos. Foi proclamado chanceler com governo minoritário. Hitler governava com Goering e a Polícia. Em 1933, inventou o ataque ao Reichtag e colocou a “culpa” em um deputado do partido comunista. No estado de emergência criado, governou por decretos. Outros partidos de esquerda da coalizão foram considerados culpados e os políticos foram levados a campos de concentração. Final da democracia, único partido legal era o Nacional-Socialista ou Nazismo. Queima do Reichtag, outro ataque. Foi tudo reconstruído: Parlamento e Senado. 84 milhões de habitantes, 630 deputados. Como o Parlamento ficou pequeno para as reuniões, escritórios modernos existem ao lado. Há um memorial com placas de metal com os nomes dos deputados que foram vítimas do nazismo. Latte Zinke é um deles. Hitler começa a ditadura.

Rumamos ao Portão de Brandemburgo. Ali perto existe um memorial espontâneo com 136 cruzes. Foram na verdade 190 mortos que tentaram atravessar o muro do lado oriental para o ocidental e foram assassinados. No portão passava o muro (na rua tem a linha de paralelepípedo mostrando o muro/parede interna e externa/faixa da morte no corredor do meio). Os habitantes da Berlim Ocidental podiam tocar no muro, chegar perto. Entre 1990 e 2000 ocorreu a reconstrução da parte histórica. O Brandemburg Tor sobreviveu aos bombardeios da II GM, é o original, faz parte da antiga muralha defensiva da cidade. Segundo o site https://oquevisitarondeviajar.com.br, é situado na Pariser Platz e foi construído no final do século XVIII como parte de uma série de monumentos que simbolizavam a vitória e a paz na Europa. A escultura que coroa o Portão de Brandemburgo é conhecida como uma Quadriga que representa a deusa (grega) da vitória Nike guiando um carro puxado por quatro cavalos.

De lá chegamos ao Memorial aos Judeus Mortos da Europa ou Memorial do Holocausto. São 19 mil metros quadrados, 2711 blocos de concreto ou estelas em forma de um cemitério labiríntico sobre um terreno levemente ondulado. Blocos de altura diferentes até 5 metros. Feito em 2005, memorial dos mais importantes. Lugar que mexe com os sentidos, dá para sentir ansioso, isolado, angustiado, os interiores são estreitos. Embaixo dos blocos há um Centro de Informação, um museu, que possui várias salas: a de Início (oferece uma visão geral da perseguição aos judeus), a de Dimensões (com cartas, diários e notas finais escritas durante o período), a de Famílias (15 famílias representadas com fotos e documentos pessoais), a de Nomes (a gente escuta os nomes e minibiografias dos perseguidos), a dos Lugares (locais dos crimes na Europa Central e Oriental) e os Terminais (temos acesso aos portais de memória, entrevistas com sobreviventes do Holocausto). Uma visita necessária para reflexão.

Potsdamer Platz. Bairro de arquitetura contemporânea, construída em cima do Muro. Ainda vemos pedaços do muro na calçada. O frio está intenso. 0ºC. 155 km de muro. Parede externa, onde era o muro interno. 1990-2000: prédios novos. Incrível. Melhores arquitetos do mundo vieram para colaborar com a reconstrução da cidade. Observamos a réplica do primeiro semáforo da Europa que pode ser visto na praça Potsdamer, próxima ao cruzamento das ruas Potsdamer Strasse e Stresemannstrasse. O primeiro foi instalado em 1924 (fonte: Globo.com). Hauptbahnhof (estação ferroviária). Trens de norte a sul passam embaixo da estação. Em frente, o Boulevard das Estrelas do cinema alemão. Duas semanas de Festival Internacional de Cinema em Berlim na praça (central) Marlene Dietrich, situada na Potsdamer Platz e batizada com o nome da atriz no final dos anos 1990. Homenageia a estrela mundial do cinema e da canção em Berlim. A Wikipédia destaca que nasceu em Berlim, mas se naturalizou norte-americana. Teve participação importante em sua colaboração humanitária durante a II GM, abrigando exilados e ajudando-os financeiramente. Foi uma opositora apaixonada do nazismo.

Sony Center. Símbolo de poder tecnológico, local renomado, bem diferente, parece a parte de cima de um circo. Cúpula impressionante, estrutura independente sustentada por cabos de cristal, tecido e vidro que mudam de cor. O monte Fuji é representado. De ficar boquiaberto com a beleza. A empresa Sony saiu de Berlim e se mudou para Londres. A pandemia atrapalhou o funcionamento de alguns restaurantes que fecharam as portas por ali. Museu do Cinema de Berlim no piso térreo do Sony Center. Apresenta uma exposição completa sobre a história do cinema alemão.

Ufa! Que cidade! Continuaremos com mais passeios em breve.

Berlim e Leste Europeu-Berlim espetacular-passeio pelo bairro judeu-dia 5

Hoje é segunda-feira, dia 17 de março de 2025. Às 9 h saída com o guia espanhol Pablo, fala com o grupo na sua língua nativa e em “portunhol”. O folder da excursão da Special Tours nos informa que começaremos a nos aprofundar em Berlim de uma forma muito especial, fazendo uma interessante visita com um guia local à Berlim Judaica. Alexanderplatz, para visitar a área anteriormente chamada de Spandauer Vorstadt e conhecida como distrito de celeiros ou bairro judeu. Visitaremos a Nova Sinagoga, a casa da Regina Jonas, o primeiro cemitério judeu e cruzaremos a Grosse Hamburger Strasse, conhecida como a rua das três religiões. O restante do dia é livre. Encontraremos com o guia novamente só à noite no hotel para o passeio opcional: Berlim à noite. Valor: € 50 (euros). O clima frio: 3 ℃.

O bairro judeu é perto do hotel. Vamos a pé. O guia nos conta a história do povo judeu. Berlim foi destruída pelos bombardeios da II Guerra Mundial em 80%, foram mais de 86 mil toneladas de bombas lançadas pelos americanos e britânicos.

As ruas originais do bairro com seus monumentos. Estamos na antiga Berlim Oriental. Alexanderplatz, praça importante e ponto de encontro; Alexa, grande centro comercial; loja de departamentos Galeria; a Fonte de Amizade dos Povos, conhecida por suas pinturas coloridas e que simboliza a paz, representada por pombas e flores; o Relógio Mundial, o famoso Weltzeituhr, um marco que mostra a hora em várias cidades do mundo. Era o centro da Berlim comunista. Estação de metrô e trem-S-Bahn.

Cidade plana, espalhada, fácil de se orientar. Torre de TV Berliner Fernsehturm. O edifício mais alto da Alemanha, 368 m, de concreto, erguida entre 1965 e 1969, a plataforma de observação a 203 m de altura, tem um mirante com vista de 360 graus da cidade e em um andar acima, um restaurante giratório que dá uma volta completa em cerca de 30 minutos, símbolo do poderio da capital socialista (fonte: https://dicasdeberlim.com.br).

Igreja de Santa Maria. Parte mais antiga, medieval. Berlim foi reconstruída. O estilo era de antigamente era barroco. A cidade começava aqui. A igreja sobreviveu, mas o bairro medieval se foi. Até querem reconstruí-lo, mas é difícil. Os judeus estão presentes desde a fundação da cidade em 1237. Nasceu em São Nicolau (Nikolaiviertel), a igreja, bairro estreito, original, dos mais antigos, situado às margens do rio Spree. O primeiro documento da presença dos judeus é de 1295. Era um condado pobre, fazia parte do império romano, a terra era pantaneira, ruim para plantações. A origem do povo era de eslavos nômades. No séc XVII, o lugar estava vazio, por conta da peste bubônica e da Guerra dos 30 Anos. O príncipe Frederico Guilherme I chega a um país pobre, destruído e abre as fronteiras. Chegam franceses huguenotes, holandeses, poloneses católicos para viver em paz. 50 famílias judias que voltassem com um contrato de vida de 20 anos. No mesmo século, eram 160 mil judeus, se sentiam alemães.

No séc. XVIII, a Prússia, cuja capital era Brandemburgo, pertencia a um reino dos mais importantes da Europa. Vemos da II Guerra Mundial, o Memorial de Wannsee, o guia fala no protesto da rua Rosentraße ou Rosentrasse. A praça (com o memorial significativo) onde houve a manifestação das mulheres que queriam a libertação de seus homens judeus, eram casamentos mistos. Considerado o milagre de Rosentrasse.

Vemos no chão a marca da primeira sinagoga, bombardeada e que comunistas não a reconstruíram. Era da mesma altura dos prédios ao redor. Não tinha símbolo, nada. Eles queriam fazer uma nova Berlim comunista. Os edifícios eram propriedades estatais, as casas eram iguais, os prédios cinzas eram do mesmo tamanho. Restaurar prédios antigos era caro, logo foram abandonados.

Saímos da cidade antiga pela muralha da Porta de Spandau. Era o bairro dos celeiros, havia muito feno, madeira, materiais inflamáveis. Os judeus ficavam fora da cidade à época. Ainda moram no local na atualidade. Nem todos conheciam como bairro judeu. Não eram guetos ou judiarias. Podiam habitar onde quisessem. Primeira sinagoga, primeiro cemitério. A cidade começa a mudar. Edifícios baixos, fachadas originais, ruas estreitas. O bairro tem vida hoje. Os alemães são tranquilos, calmos. O ponto principal é a estação de U-Bahn, do início do séc. XX, da época de Bismarck. O metrô foi inaugurado em 1902. Hoje, ferrovia. Muitas lojas, embaixo, 3 a 4 metros de pântanos.

Entramos em Haus Schwarzenberg: galeria de arte em Berlim, com pátios interiores, um pequeno labirinto. Este pátio está quebrado, não foi restaurado, os outros foram. O site www.guiabrasileiroemberlim.com.br cita ser um pequeno beco, escondido no distrito de Mitte. Ao longo dos anos, tornou-se um ponto de encontro de arte de rua e cultura alternativa. As paredes são decoradas com camadas de grafite, adesivos e murais em constante mudança. O centro Haus Schwarzenberg oferece exposições sobre a vida de Anne Frank e a relevância de seu diário nos dias de hoje.

O guia fala na época comunista e na da II Guerra Mundial, vai de uma para a outra. Na batalha de Berlim, entre 16 de abril e 2 de maio, já no final da guerra, 2 milhões de soldados russos entraram na cidade. Berlim foi aniquilada. Durante a época comunista, não se restaurou nada. Depois da Queda do Muro de Berlim, jovens, artistas e músicos com seus conjuntos musicais vieram para esta região nos anos 1990 e a transformaram em estúdios de arte. Mais tarde, os jovens saíram e as casas foram vendidas.

Continuamos o passeio a pé. E chegamos ao museu Otto Weidt´s Workshop for the Blind ou Oficina de Otto Weidt para os Cegos, pertencente à German Resistance Memorial Center Foundation ou Fundação do Centro Memorial da Resistência Alemã. Localização: Rosenthaler Strasse. Segundo o folder do museu, “durante a II GM, Otto Weidt empregava principalmente judeus cegos, deficientes visuais e auditivos na sua pequena fábrica de escovas e vassouras. Quando a ameaça de perseguição e deportação aumentou ainda mais, ele e outros ajudantes procuraram lugares para esconder alguns deles. Um desses locais é onde está o museu”. O guia nos informa que Otto pagava suborno para seus empregados não serem mandados a campos de extermínio. Eram 34 trabalhadores judeus. Apenas 4 sobreviveram. A menina salva, cria o museu. Vemos como era originalmente, a sala com um quarto secreto para 4 membros de uma família. A visita é gratuita. Vale a pena, pois é sempre uma aula de história e nos toca profundamente.

Era 1,9 milhões de habitantes antes da I Guerra Mundial, atualmente são 3,7 milhões. Sophiensœle, Sindicato dos Trabalhadores, séc. XX, partido comunista. Na I Guerra Mundial em 1918, Revolução Espartaquista, em novembro de 1918, liderada por Rosa Luxemburgo (1871-1919), símbolo do feminismo mundial, judia polonesa/alemã. 1º andar, sala de reuniões do sindicato. De acordo com a Wikipédia, essa revolução ou Revolução Alemã, de 1918-1919, chamada na Alemanha de Revolução de Novembro refere-se a uma série de eventos que marcaram o fim da Primeira Guerra Mundial e que culminaram na derrubada do Kaiser (imperador), seguida do estabelecimento de uma república parlamentarista.

Sachsenhausen, campo de concentração a 45 minutos do centro de Berlim de trem. Hoje memorial e museu. Inúmeros campos e subcampos de concentração em Berlim, no norte da Alemanha e nas terras ocupadas pelos nazistas para eslavos, judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, Testemhunhas de Jeová. O guia corre muito, é um esforço colossal acompanhar e entender tudo. Eram 10 os campos de extermínio.

No bairro também moravam católicos e luteranos, além de judeus. Viviam juntos e na paz. Cidadãos que trabalham e pagam impostos são iguais. Era o pensamento anterior à época de Hitler. Em 1933 eram 135 mil judeus. Em 1945 apenas 6.140 sobreviveram. Tinham todos os direitos de serem alemães. Com Hitler, veio o germanismo. A Áustria/Hungria formavam um grande império: Croácia, Romênia, Sérvia, Eslováquia etc O império austrohúngaro desapareceu, aí toda a população pobre chegou a Viena depois da I Guerra Mundial com judeus e muçulmanos. Austríacos tinham que dividir comida e tudo o mais. Aí ficaram incomodados.

Na República de Weimar ou Reich Alemão (1918-1933), havia o problema econômico. O partido nazista era conhecido por ser de hooligans (vândalos). A ideia do Hitler era limpar a Alemanha de judeus. Todo dinheiro deles e tudo o mais ficaria com a Alemanha quando eles fossem embora com apenas uma mala. 2.700.000 foram assassinados em campos de extermínio. Os edifícios originais da época da guerra têm buracos de balas da batalha de Berlim. Eram crianças e civis defendendo a cidade. Enquanto Hitler e seu estafe se protegiam dentro de um bunker (Führerbunker) embaixo dos prédios e jardins que faziam parte da Chancelaria do Reich.

Na Grosse Hamburger Strasse (rua) vemos pedras de tropeço para lembrar dos mortos judeus e dos inimigos de Hitler. Vêem-se em toda a Berlim e na Europa também. São afixadas na calçada por descendentes e associações, a crianças estudam o nazismo e a história das famílias e colocam a pedra. As pedras são eternas. Na rua encontra-se o Cemitério Judaico de Berlim. A Wikipédia destaca que depois do Judenkiewer Spandau é o mais antigo local de sepultamentos da comunidade judaica. Na área da atual entrada estava desde 1844 o asilo da comunidade. Vê-se a pedra memorial no local do antigo asilo. Lá está a sepultura de Moses Mendelssohn, filósofo iluminista judeu alemão. Também nos deparamos com a escultura marcante das crianças judias, de 1956/1985: Judeus Vítimas do Fascismo ou Jüdische Opfer des Faschismus. De Will Lammert (1892-1957). Considerado o primeiro memorial ao holocausto das crianças. Desenhado para ser colocado no campo de concentração de Ravensbrück para mulheres e crianças, no norte da Alemanha.

Vimos a igreja de Santa Sofia, evangélica, no bairro de Mitte. O guia enfatiza que levavam os judeus e outros às estações de trem para a deportação. O Museu Judaico se situa no bairro turco. Dizem ser imperdível.

Entramos na exposição fotográfica gratuita do pequeno museu da Nova Sinagoga que sobreviveu à Noite dos Cristais, mas não aos bombardeios à época da II Guerra Mundial, somente restou a fachada. Na rua Oranienburger Strasse. Os ataques legalizados aos judeus começaram desde que Hitler se tornou chanceler em 21 de abril de 1933. Logo em abril houve boicote ao comércio, seguido da lei da administração pública na qual todos os judeus que eram funcionários do Estado perderam seus trabalhos. As crianças não puderam mais ir à escola, museus etc. Perderam o direito de passear por passeios públicos, ruas principais, a comprar no mercado entre algumas horas e por aí foi. Em 1938 começaram a ser deportados para os campos de concentração.

A Noite dos Cristais, em 9 e 10 de novembro de 1938, deixou 7 mil comércios destruídos, 200 sinagogas queimadas, 30 mil detidos para prisões e campos. A resposta de Hitler foi não fazer nada, não tomaria atitude nenhuma para proteger o povo judeu alemão da SS (organização paramilitar ligada ao partido nazista), SA (tropas de assalto) e Juventude Hitlerista.

Em 1º de janeiro de 1939, o judeu deixou de ser cidadão alemão e começou a usar na roupa um J e as mulheres um S (de Sara). 6 milhões de mortos judeus, além de fotos dos sequestrados pelo Hamas, em 7 de outubro de 2023.

O passeio da manhã finalizado, então eu e o Carlos nos separamos do grupo que iria retornar ao hotel a pé. Resolvemos retornar e visitar a exposição paga da Nova Sinagoga. €7 (euros). Está escrito na mesa do centro em várias línguas: “Abri as portas, para que entre nelas a nação justa que observa a verdade” (Isaías 26:2). Não pode tirar fotos. A Berlim que foi Oriental no pós-guerra teve prédios reconstruídos de pré-moldados, ao contrário da Ocidental, cujas edificações foram reconstruídas de maneira normal.

A Wikipédia nos conta que a sinagoga foi construída entre 1859 e 1866 como a principal da cidade. Tinha estilo neomourisco com influência de Alhambra (Andaluzia-Espanha), sendo um significativo monumento da arquitetura da segunda metade do séc. XIX. A inauguração ocorreu em 1866 com a presença do chanceler Conde Otto von Bismarck. O prédio atual é uma reconstrução do original, severamente danificado durante a II GM e demolido.

No museu fica-se sabendo que foi restaurada em 1991, mas bombardeada na guerra em 1943. Vemos a escultura de Theo Balden (1904-1995), “Cabeça de um Judeu Espancado” ou Head of a Beaten Jew. A obra reflete a sua experiência na prisão da Gestapo entre 1933 e 1934. Retornou à Alemanha Oriental em 1947. 90 mil judeus escaparam em 1933. 75 mil ficaram por falta de contatos ou fundos, não podiam ter telefones, só podiam fazer compras entre 16 h e 17 h. Tinham que entregar joias, rádios, máquinas de escrever. A partir de 1º de setembro de 1941 foram obrigados a usar a estrela de Davi (amarela) na roupa, foram mandados para guetos ou campos. 7247 sobreviveram, porque eram casados com alemães ou se esconderam. O centro judaico começou a funcionar no local a partir de 1988.

O policial Wilhelm Krützfeld salvou a sinagoga, quando chamou os bombeiros para extinguir o fogo na Noite dos Cristais. Grosse Hamburger Strasse, a rua das três religiões. Regina Jonas (1902-1944), a primeira mulher rabino na Alemanha. Morreu em Auschwitz, lutou por reconhecimento e dava aconselhamento no campo de extermínio. Em outubro de 1942 esta sala O Salão dos Representantes (The Representatives´Hall) foi lugar da infame Operação Comunitária (Community Operation): os empregados da comunidade foram classificados como “dispensáveis” pela Gestapo (polícia secreta do Estado), perderam o emprego e foram deportados para campos com suas famílias.

Em 1905, ao lado da sinagoga, havia o Arquivo Central dos Judeus Alemães. Em 1926 o material foi incorporado a 344 comunidades judaicas. Em 1939 o Escritório de Genealogia do Reich usou esses recordes para verificar a herança ariana. Aqui existia o Museu Judaico de Berlim em 1933, ao lado da sinagoga. O Pogrom (perseguição deliberada a um grupo étnico/Noite dos Cristais) de 1938 trouxe um fim ao museu.

Saímos do museu impactados. Ao lado, existe o Centro Judaico. E rumamos ao almoço no dean&david na Monbijouplatz, 5. Uma tigela de frango, com quinoa, arroz, alface, tomate-cereja, sementes verdes e feijão. Delícia de uma garrafa de uma fruta silvestre (berry) azeda. Mais um expresso estilo italiano. Ufa!

Continuaremos com a Berliner Dom (Catedral) e o passeio à noite pela cidade. Berlim fenomenal.

Bela Itália-Sicília-Agrigento-dia 6

Hoje é dia 10 de outubro de 2025. Estamos no hotel Baia di Ulisse em Agrigento (em siciliano Girgenti). O café da manhã com os nossos companheiros de excursão Nilson e Glória. Achei razoável a refeição, gostei do iogurte, mas os bolos secos e croissants grandes demais não foram tentadores. No mais, o hotel lindo, especial.

A guia Sabrina se preocupa com banheiros para a gente, muito delicado isso. Conhecer pessoas simpáticas em viagens é bom demais. Valeu, Ana Braghirolly. De dentro do ônibus, observo casas brancas, beges ou amarelas ao redor da praia, a maioria de dois pavimentos. Também comum ver a venda de colares de corais vermelhos, bijux lindas. A Sabrina é uma figura, nunca vi igual. Uma capacidade linguística invejável, criativa, simpática, justa e que “bota moral” no ônibus. Motorista: Alberto.

A cidade nova, grande, fica perto dos templos. Nos hospedamos na praia. O diferencial em Agrigento são os templos gregos. A terra é seca, de oliveiras e cactos. Antes, os templos eram abertos e de graça, hoje, não. O principal é o Templo da Concórdia, um dos melhores exemplos da Grécia antiga, símbolo da paz. Eram pagãos.

Descemos do ônibus. Na entrada, passamos pelo controle de metal. Banheiros e lojinhas ao lado. Começa o passeio. Estamos no Vale dos Templos. Colonos gregos moraram no local. Há dois rios secos. Região de agricultura. Vamos à história. Segundo a Wikipédia, a cidade foi fundada em 581 a. C. por alguns habitantes de Gela, com o nome de Acragas, homônimo ao rio que banha o território. A localização em um penhasco na costa sul da Sicília, cercado por dois rios (o Hypsas e o Acragas) era estratégica para facilitar a defesa da cidade nas épocas de guerra. A dominação grega durou aproximadamente 370 anos, período em que Acragas adquiriu grande poder e esplendor.

Continuamos nossa aventura com uma outra guia, local: a Rosa. O sol promete ser intenso. Subimos pela passagem de concreto. A pedra local, caliza, hoje, era areia antes. Os cartagineses escravos que construíram os templos. A pedra caliza se oxida e forma manchas vermelhas. Se a pedra não é limpa, fica toda negra. Limpeza de técnica antiga com fósseis triturados.

Conhecemos o Templo de Juno/Hera Lacínia, onde se casavam. Os noivos faziam uma prova antes do enlace, ofereciam um cordeiro branco e antes de matá-lo, o molhavam com força com água fria. Se ele tremesse, não havia casamento. A guia repleta de histórias, disse serem supersticiosos. Antes não havia registro civil. A boda era para a cidade toda. As mulheres tinham importância para os gregos, pois havia templo para as mulheres casadas sem filhos.

A luz do sol iluminava os templos. Só os sacerdotes entravam neles. Lugar estratégico para a construção, na colina. Árabes destruíram, porém foram refeitos acima para a defesa contra o inimigo que chegava pelo mar.
Templos protegidos pelos deuses, existiam muralhas. O Vale dos Templos termina no Templo da Concórdia. Caminho antigo, com rua usada por carros e ônibus antes, mas ao se tornar Patrimônio Mundial da UNESCO em 1997, não permitiram mais. Amêndoas florescem em fevereiro e parece neve. Panorama branco. Festa da Amêndoa em Flor em Agrigento. Amêndoas viram doces e leite.

O imperador Constantino I deu liberdade de culto aos cristãos, então não precisavam mais se esconder. Um pouco de história: conforme a Wikipédia, ele nasceu em 272 d. C e morreu em 337 d. C. Tornou-se imperador em 306 d. C. O site https://aventurasnahistoria.com.br nos conta que foi o primeiro imperador romano convertido ao cristianismo, sendo responsável pelo fim da proibição do culto no início do séc. IV, fato que fez seu nome entrar para a a História. Ele fundou uma nova capital Constantinopla (atual Istambul), que se tornaria um centro importante para o cristianismo e a cultura ocidental.

Vemos as tumbas arcosolium (catacumbas dos cristãos), escavadas na rocha, ou Necropoli Paleocristiana (cemitério dos primeiros cristãos), do séc. IV e VII d. C. Os mortos ficavam dentro e se fechava com uma laje horizontal que repousa em um nicho, rebocado e pintado com um teto arqueado. A guia Rosa menciona as flores para melhorar o cheiro. Quando alguém morria, a Morte entrava e levava a pessoa, por isso o uso do preto a fim de se esconder da Morte.

Muralha convertida em cemitério, um memorial. Jardins da Memória, instituído em 3 de dezembro de 2015. Ou Il Giardini dei Giusti di Tutto il Mondo, quer dizer, o Jardim dos Justos de Todo o Mundo. Emocionante. Placas de bronze com a história de pessoas corajosas que fizeram diferença no mundo. Gente morta pela máfia, nazismo, ETA, enfim, gente inocente. São alguns eternizados: Beppe Montana, Rocco Chinnici, Oscar Arnulfo Montero, dentre outros. Fiquei tocada ao ver a homenagem aos jovens Hans e Sophie Scholl e à Juventude da Rosa Branca. Eram jovens estudantes, católicos, protestantes, ortodoxos, da Universidade de Munique, que unidos pela paixão à verdade e unidos na mesma fé, se opunham ao regime nazista e decidiram espalhar flyers (folhetos pequenos voadores) denunciando os horrores e as mentiras do regime. Diziam: “Nós não iremos ficar calados, nós seremos sua má consciência e a Rosa Branca não vai lhes dar paz”. Suas atividades duraram de junho de 1942 a fevereiro de 1943. Presos e sentenciados à morte pela guilhotina, tiveram como seu último grito: “Vida longa à liberdade”. Por isso a Rosa Branca continua a assombrar a consciência de cada um.

As duas guias fazem uma dobradinha: a Rosa no português e a Sabrina no espanhol. Tudo muito rápido. Detalhe: a Rosa é brasileira, professora de crianças, e na hora livre, guia de turismo. Ao olhar para trás, vemos o Vale dos Templos parecido com o Olimpo, espetacular.

Caminha-se muito no sol. Preparam na época do Natal uma árvore no Templo da Concórdia, aliás, o mais impactante. E há uma oliveira de 600 anos no local. O templo é iluminado à noite. Ao redor dos templos, exposição de 17 esculturas com personagens da mitologia grega. Ali onde estávamos, vimos Ícaro Caído (de bronze, 2011). Autor: Igor Mitoraj (Oederan-Polônia, 1944-Paris-França, 2014). A Wikipédia nos informa que esse artista e escultor monumental era conhecido pelas suas esculturas fragmentadas do corpo humano.

A guia Rosa em ação. Antes se entrava no templo, todavia os turistas roubavam pedaços e escreviam nas paredes. Os templos foram construídos com rodas de pedras, se encaixavam como Legos. Eram escravos cartagineses que ganhavam 5 dracmas (moeda usada na Grécia antiga) ao dia. Foram 70 anos de construção (de 480 a. C a 406 a. C.), muitos escravos pereceram. Estilo dórico clássico. De qualquer lugar se vê o Templo da Concórdia. Não havia barro à época, só pintura. Uma placa em mármore foi encontrada. Como se localiza na parte argilosa da colina, foi melhor preservado. Foi uma igreja cristã com muro, então as colinas e arcos foram conservados. Como uma basílica com três naves. Ali foi a igreja de São Pedro e São Paulo, do séc. VI d. C., com comunhão, matrimônio. Em 1750, um católico quebrou os muros e logo voltou a ser um templo. Os pagãos faziam sacrifícios (hecatombe) no altar, 100 touros, por exemplo. Pequenas tumbas foram encontradas, por isso virou cemitério. Seis colinas no largo frontal. 2500 anos desta maravilha.

De acordo com descobrindoasicilia.com, a Villa Aurea era a casa de Alexander Hardcastle, um arqueólogo inglês que nos anos 20 do século passado investiu todo o seu patrimônio em escavações no Vale dos Templos. Outros templos, além do de Juno e da Concórdia, são: Héracles (Hércules), Zeus Olímpico, Castor e Pólux, Vulcano e Asclépio. O site https://mapcarta.com acrescenta que a Villa Aurea fica a 160 m do Templo de Hércules. É um edifício histórico e encontra-se perto do sítio arqueológico Necropoli Giambertoni e Grotta Fragapane.

O site https://g1.globo.com nos esclarece que só as sacerdotisas e sacerdotes da antiguidade entravam nos templos, para as cerimônias de adoração dos deuses pagãos. Trata-se de um dos maiores parques arqueológicos do mundo. Agrigento foi uma das maiores cidades do Mediterrâneo, com 200 mil habitantes. Píndaro, poeta e historiador da antiguidade escreveu que lá se fazia tanta festa e que as pessoas se divertiam de tal maneira que era como se não existisse o amanhã. Em todos os templos, o da Concórdia foi o único que ficou em pé e resistiu aos terremotos da idade Média que derrubaram os outros monumentos. Diferentemente da guia Rosa, o site diz que as oferendas de comida e animais às divindades aconteciam do lado de fora do templo.

Os gregos viviam de teatro. Vários grupos separados vendo as relíquias, caminhamos muito no sol. Chama a atenção a quantidade de americanos. Imperdível a visita. Prosseguiremos nosso percurso até Marsala, Erice e Palermo.