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Bela Itália-Paola na Calábria-dia 3

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, II Guerra Mundial, Turismo

Bela Itália-Paola na Calábria-dia 3

Hoje é dia 7 de outubro de 2025. Chegamos a Paola. Segundo http://www.initalytoday.com/pt/calabria/paola/, foi um importante centro religioso desde a idade Helênica e é famosa por ser o local de nascimento de São Francisco de Paula, fundador da ordem dos Mínimos (ordem católica mendicante do séc. XV). O centro fica a 35 km da capital provincial, Cosenza. O site http://www.viajandoparaacalabria.com nos informa que a área comercial é construída em torno da estação ferroviária, e a cidade alterna a área histórica até o morro, onde no topo fica o santuário do santo, e à beira mar na praia.

Santuário de São Francisco de Paula-Paola-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Rumamos logo para o santuário de São Francisco de Paula. Complexo religioso erguido na rocha, um dos locais mais visitados na Calábria. Um pouco sobre o santo. De acordo com o site https://cruzterrasanta.com.br, seus pais se chamavam Viena de Fuscaldo e Giácomo Daléssio. O casal tinha muita devoção a São Francisco de Assis. Por isso os dois pediram a seu santo a devoção de terem um filho. O casal foi atendido em suas orações. Assim, no dia 27 de março de 1416, o filho nasceu e recebeu o nome de Francisco. Já a guia Sabrina contou que os pais do menino Francisco pediram uma graça a São Francisco de Assis. Tinham 3 filhos, mas Francisco, de 13 anos, tinha problema em um olho. Francisco sarou. Aí a mãe dele ofereceu ao santo a ida de Francisco ao convento para uma vida monástica. Entrou no Convento dos Franciscanos em São Marco Argentano, próximo à cidade de Paola. Decidiu ficar um ano, saiu e foi peregrinar em Assis. Em Roma se chocou com a quantidade de riquezas no Vaticano. Escolheu se retirar em pobreza e meditação como eremita. Vivia em uma gruta e pessoas se juntaram a ele. Sobreviviam com o mínimo. Santo padroeiro da Calábria e dos marinheiros.

No santuário tem a Pietra del Miracolo, ou seja, a Pedra do Milagre. Segundo o Google.com, diz a tradição que foi ali que o santo realizou o milagre de salvar operários durante a construção do complexo, ou está associada ao episódio do seu cordeiro Martinello. Muitos milagres acontecem. Também amava os animais. No local de oração há uma fonte de água milagrosa: Fonte della Cucchiarella. Diz-se que o santo tocou a rocha com o bastão e fez brotar água, hoje considerada sagrada pelos devotos. Podemos beber a água, pega-se da colher que está lá, porém não se deve beber da colher, já que é de todos. O santuário novo não fomos, o antigo é lindo com a capela e seus objetos.

Estátua de São Francisco de Paula e seu cordeiro Martinello no seu santuário em Paola-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Enfim, nós no santuário. A Calle de los Milagros (Rua dos Milagres), com uma bomba da II Guerra Mundial que não explodiu, considerado um milagre. Via de los Mínimos com a Via Crucis, parece com o caminho de subida à Pousada dos Capuchinhos em Guaramiranga, Ceará. Um caminho longo. Que emoção! Tomamos a água da fonte! Capela, igreja, fonte, Gruta da Penitência, local onde o santo viveu como eremita no séc. XV. Demais! Em igreja italiana não se entra de braços e pernas de fora (desnudo). Estamos no começo da Calábria e daqui se vê o vulcão Stromboli, ativo, situado na ilha de Stromboli (conhecido como o “Farol do Mediterrâneo”, faz parte do arquipélago das ilhas Eólias).

Caminho Pietra del Miracolo. Fantástico, lugar de energia espiritual, único. Meia hora para ver o santuário, regra da excursão. Vamos parar no centro depois para almoço no restaurante Vecchia Paola. Endereço: Corso Garibaldi, 75.

Saindo de Paola, passamos por povoados, como Longobardi, Belmonte Calabro e Amantea, bem espalhada, maior e muito linda. Na região da Calábria, o azeite de oliva é produzido em quantidade. Na Sicília e Puglia também. Em Vibo Valentia, 13% de extravirgem certificado. Mesmo com a seca, conseguiram manter a qualidade e os preços. “Óleo da Calábria” (Olio di Calabria IGP) refere-se a dois produtos distintos e de alta qualidade, conforme o Google.com.: o azeite de oliva extravirgem (de sabor frutado, cor verde dourada e toques picantes/amargos) e a essência/óleo de bergamota (tangerina), aromático e cítrico.

Também na região, fábrica de chocolates. Módica tem o melhor do sul da Itália. Nossa guia é conhecedora do seu país. Fico encantada. As laranjas são vermelhas, cítricas pela substância antocianina. São diferentes pelo clima úmido e quente. O Google.com acrescenta que altos teores desse pigmento natural são encontrados em alimentos cultivados, sendo a laranja moro (uma variedade de laranja sanguínea) e a cebola roxa de Tropea. A antocianina é um flavonoide poderoso responsável pelas cores vibrantes (vermelho escuro, roxo ou azul). Na Sicília: amêndoas e pistache, o mais famosos, de Bronte. Trata-se de um produto D.O.P. (Denominação de Origem Protegida). O pistache é usado em doces, salgados e bebidas. Bronte é uma cidade localizada nas encostas do Etna, a 760 m de altitude. É provável que a posição geográfica e o solo vulcânico sejam os responsáveis pela sua qualidade.

Estamos no ônibus em direção à Sicília. A Sabrina nos conta sobre mitologia grega, forte na cultura, já que a cidade de Messina foi conquistada pelos gregos. No estreito de Messina, Cila e Caríbdis chupavam os barcos. Trata-se de uma lenda cuja história é de amor dramático, traições, amor e paixão. Mitos que alimentam o estreito de Messina. Até o séc. 18 havia uma rocha que parecia um monstro, era a rocha de Cila. Os barcos eram empurrados pelas correntes em cima da rocha, então se criou o mito.

O site http://www.visitcity.info/en/myths-and-legends-in-sicily/ nos apresenta mais sobre o assunto. “A Sicília é uma terra profundamente enraizada em mitos . Das profundezas do Estreito de Messina aos picos do Monte Etna, da costa jônica às ilhas dos ventos, a ilha há muito tempo serve de palco para lendas que misturam natureza, história e imaginação . Deuses gregos, ninfas, heróis clássicos e criaturas lendárias habitam vilarejos, cidades e paisagens deslumbrantes, moldando um patrimônio cultural rico em simbolismo e fascínio. Uma viagem pelos mitos da Sicília é uma viagem à memória e à identidade mais profundas da ilha”. E acrescenta: “Entre as histórias mais emblemáticas, a lenda de Colapesce simboliza o profundo amor que os sicilianos sentem por sua terra. Em Messina, a história conta sobre um jovem pescador com habilidades extraordinárias que foi posto à prova por Frederico II e, por fim, sacrificou-se para salvar a ilha. Ainda hoje, diz-se que Colapesce sustenta uma das três colunas sobre as quais a Sicília repousa, impedindo-a de afundar no mar. Também no Estreito de Messina, ganham forma as lendas de Cila e Caríbdis — os monstros marinhos que destroem e engolfam os marinheiros — juntamente com a história da famosa Fata Morgana , uma miragem ótica que fascinou até os normandos e inspirou inúmeras histórias lendárias”.

À direita, ilhas Eólias. Túneis embaixo de montanhas. O estreito de Messina, mais perto da Sicília. A guia acrescenta que os calabreses e sicilianos querem mais hospitais e não querem fazer uma ponte entre as regiões. O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini é o principal impulsionador do projeto. Será uma ponte suspensa com um vão principal de 3,3 km, projetada para ser a mais longa do mundo. O projeto enfrenta décadas de controvérsias.

Para a Sicília se vai de barcos enormes da Villa San Giovanni. Vemos muitos caminhões saindo do barco. Impressionante. Aportaremos no porto histórico de Messina. Bluferries, empresa do grupo Ferrovia do Estado Italiano, com seus ferries gigantes. Levam caminhões e trens. Perdemos o ferry das 15h20, ficamos esperando pelo próximo. Entramos com ônibus e tudo. A gente desce, vai ao banheiro, tira fotos e volta. Um ferry desses é portentoso: leva gente, carros, ônibus, caminhões, uau. É rápido, uns 20 minutos. Se não fosse a fila para o banheiro das mulheres, seria tranquilo… Continuaremos em breve.

Bela Itália-de Salerno a Paola na Calábria-dia 3

por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Cidade, Turismo

Bela Itália-de Salerno a Paola na Calábria-dia 3

Hoje é dia 7 de outubro de 2025. Estamos na viagem do sul da Itália e Sicília. Dormimos no Gran Hotel Salerno. Endereço: Lungomare Clemente Tafuri, 1. O café da manhã com frutas, pães doces e muito mais, tudo bom.

O ônibus cheio com gente que havia chegado no dia anterior. As peruanas que atrapalharam nosso pôr do sol ontem entre Sorrento e Salerno vão embora hoje, então respiramos aliviados. Salerno, que beira mar mais fantástica com um calçadão muito harmonioso: Lungomare Trieste, de 1,5 km. Conhecido pelas palmeiras, foi estabelecido entre 1926 e 1933. Segundo o Google.com, Salerno é uma cidade costeira charmosa e histórica, situada às margens do mar Tirreno no golfo de Salerno. Funciona como porta de entrada para a famosa costa Amalfitana e sediou a primeira escola de medicina da Europa.

Estamos na região da Campânia e atravessaremos a Basilicata (terra dos meus antepassados), a Calábria e depois a Sicília. A balsa que pegaremos durará 20 min e a pegaremos às 15 h. Por isso sempre acordamos cedo para o dia produzir bem. Em Paola na Calábria, o almoço será às 11h30.

Nossa guia Sabrina sempre cheia de humor. Faz explanações em espanhol e português. Que capacidade! Ela diz que se banheiros de ônibus regionais funcionassem, seria uma guerra nuclear. A gente se diverte. Acrescenta que visitaremos o santuário de Francisco de Paula em Paola e de lá em 3 horas, chegaremos à vila San Giovanni. Em Messina na Sicília, provaremos o doce “canoli original”, inigualável. Ela passa a viagem falando em comida, aí ficamos com mais fome ainda.

Viagem de ônibus pelo país não é para todo mundo, uma senhora passou mal do estômago. Nos barcos, há turbulências às vezes leve, às vezes forte. A guia nos avisa que não podemos passar mal ou precisar de médicos na Sicília, pois a infraestrutura hospitalar é fraca. Temos que estar saudáveis. Reclamação grande da população, pois os serviços são difíceis. Estaremos perto da África. Resumo da Sicília: paisagem selvagem, comida inebriante, infraestrutura pobre.

Montes Apeninos Campânia. Da região da Toscana para baixo, os Apeninos. Vulcão Etna, o maior ativo da Europa, faz parte dos Apeninos. Tem 3357 metros e se localiza na Sicília. Cada italiano do sul fala dialetos, há o siciliano, o napolitano e o calabrês (da Calábria). O napolitano é feito de palavras gregas, espanholas, árabes e francesas. A Sabrina é demais.

Paestum, ruínas históricas e templos gregos bem preservados e pouco publicizados. Parecidos com os de Agrigento na Sicília. Cidade da região da Campânia. De acordo com o site www.bing.com, originalmente chamada de Poseidonia, de 600 a. C.. Battipaglia, a melhor muçarela de búfala de toda a Itália. Povoados, vilarejos nos picos das montanhas, também castelos para proteção em outras épocas. Oliveiras à esquerda na estrada. Montanhas com neve. Nesta região não é comum nevar. Recentemente nevou no Etna. A vegetação vai mudando, fica verdejante, depois muda para deserto.

Nossa guia engraçada saiu com uma raquete para matar uma vespa no ônibus, disse ser alérgica e carregar adrenalina com ela.

Dois verões muito quentes nos últimos anos. Entrando no Parque Nacional do Cilento e Vale de Diano e Alburni na região da Campânia. Parada de 20 min. Tudo verde, com túneis nas montanhas. Em frente, a cidade de Reggio Calabria, à esquerda Petina. Ouvindo a conhecida canção “Volare” no ônibus. De composição de Domenico Modugno e Franco Migliacci, de 1958. O povo é animado, são 52 pessoas.

Parque Nacional do Cilento e Vale de Diano e Alburni. É um dos principais pontos turísticos da cidade de Sapri. A Wikipédia nos conta que foi fundado em 1991, situado na província de Salerno, Campânia. Desde 1998 é Patrimônio Mundial da UNESCO. São 180 mil hectares. A guia nos conta que é Reserva da Biosfera desde 1997. Área natural protegida de 36 mil hectares. Primeiro geoparque da Itália (2010), 1800 espécies de plantas, 254 espécies de orquídeas selvagens da Europa inteira (das 319 relatadas em toda a Europa). Animais: morcego de cauda, lobo, lontra, perdiz grega etc, aves: águia-real, falcão peregrino, pica-pau preto, dentre outras (fonte: https://pt.wiki34.com). 25 habitats. Há muita umidade, diferença de 6º C entre o dia e a noite. Rios secos, mas esperam chuva. Parque acessível. Trekking pela montanha. Sul da costeira amalfitana. Costa das mais bonitas do país. Pequenos vilarejos nos picos das montanhas. A sede se situa em Vallo della Lucania.

Os italianos viajam muito dentro do país. A guia passava seus verões em Agrigento com a família. Os calabreses comem muita linguiça, logo teremos no nosso almoço em Paola. Na região de Basilicata: Rivello, um povoado medieval, de conto de fadas, e Maratea, a única cidade litorânea da região. Tem uma estátua do Cristo Redentor de Maratea, de 21 m,no monte San Biagio que dá para a praia. É considerada a pérola do mar Tirreno. Detalhe: bem diferente do nosso no Rio de Janeiro. Também na Basilicata, a comuna do Lagonegro. Comuna significa uma unidade administrativa, para nós, cidade. Costa de Maratea. Parada técnica em Sorgente, 20 min. Conhecemos os irmãos simpáticos de Florianópolis: Cândido e Rosita. Sempre bom conversar com turistas como nós.

Divisa Campânia/Calábria. Região mais pobre da Itália. Não tem como não mencionar as máfias, infelizmente, que fazem parte da Itália. A guia nos conta os nomes delas por regiões: Ndrangheta: Calábria; Cosa Nostra: Sicília; Camorra: Campânia; Corona Unita: Puglia (no salto da “Bota”, como é conhecido o país) e Anonima Sequestri: Sardenha.

Ilha Dino, a maiorda Calábria, privada, conhecida por sua beleza e é destino popular de ecoturismo. Praias muito visitadas em julho e agosto. Comum ver passagens privadas para as praias que são públicas. Direita, mar; esquerda, montes Apeninos Calabreses, com picos sobre o mar. Rochas que adentram o mar. Cordilheira Costeira, 80 km.

Passaremos por poucas cidades grandes. Os moradores vivem de turismo, antes eram agricultores. Trabalhadores de gerações dos anos 1970 foram para o norte da Itália. A mão de obra local é de estrangeiros que trabalham na terra. As casas de €1 (euro) são uma realidade. A casa desgastada precisa de reforma. Destino para jovens, com idade reprodutiva, alguém que trabalhe de casa ou na agricultura.

Os prédios e casas pelo caminho bem simpáticos. A guia nos obsequia com música calabresa cantada em dialeto a fim de aumentarmos nossa visão de mundo. Cantores novos. Vemos muitos povoados que pelo jeito só têm seus moradores em certas épocas do ano. As casas têm uma arquitetura típica, os apartamentos são avarandados. Um povoado em cima do outro.

Paola-Calábria-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Chegamos a Paola. Cidade antiga, agradável, movimentada. O site www.viajandoparaacalabria.com nos diz ser uma estância balneária famosa na Riviera dos Cedros. É o centro mais importante da alta costa do Tirreno na Calábria.

Visita ao santuário de São Francisco de Paula, e depois, enfim, almoço no restaurante/pizzaria Vecchia Paola. Endereço: Corso Garibaldi, 75. Menu fechado: ou salada mista por €13 (euros) ou massa com calabresa por €16, mais pão, vinho, água e fruta. Preferi a salada com atum e a fruta era melancia. Refeição boa, animada.

Em breve, contarei mais sobre o santuário.

Bela Itália-Capri, Sorrento e Salerno-dia 2

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Gastronomia, Turismo

Bela Itália-Capri, Sorrento e Salerno-dia 2

Hoje é dia 6 de outubro de 2025. Estamos na viagem pela costa Amalfitana e Sicília. De Nápoles pegamos o barco para Capri, um ferry boat de tamanho médio. Duração: 1 hora. Balança um pouco. Fiquei embaixo e mais perto da saída como a guia pediu. O Carlos explorando o ambiente e tirando fotos. Cabe muita gente dentro. Tem café/bar dentro, €2 (euros) o expresso, pra variar, pouquíssimo café, estilo italiano.

Barco, como chamam, da empresa NLG, ou seja, Navigazione Libera del Golfo, funciona desde 1953. Ao aportarmos, já maravilhados com o cenário da ilha, fomos logo para o passeio de barco pela ilha às grutas del Coral e Blanca. €25 (euros). Empresa Motoscafisti di Capri. A guia lembra para comprar o tíquete de ida e volta do funicular antes do almoço. Valor: €5 (euros).

Rochas no mar de Capri-Faraglioni-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Vamos ao passeio de barco. Muita emoção em estar na iluminada Capri. Passamos pela gruta do Coral e a gruta Branca com uma pedra dentro que parece a Madona. Vimos uma rocha semelhante a uma trompa de elefante no caminho. É rápido o barco, ali o Carlos perdeu os óculos escuros. A marina é pequena com restaurantes e hotéis. O condutor uma graça, fala espanhol. Vemos as rochas símbolo de Capri: as Faraglioni, ao som de músicas do grupo ABBA e de Andrea Bocelli. Fico abismada com a quantidade de barcos e turistas. A cor da água é turquesa. O mar Tirreno, um sonho.

Chegamos e fomos logo pegar o funicular, almoçaremos depois. A parte de cima é lotada de gente, com lojas de marcas famosas. Estamos na Via Camerelle. Muito vivaz, a cores. Como se diz: uma “muvuca” de tanta gente. Nem fomos aos Jardins de Augusto, queria que tivéssemos tempo. Na verdade, é tanto passeio de barco, tanta gente na rua, que ficamos um pouco “zuruó”. E que calor! Fico segurando o casaco. Chato isso. Descemos o funicular e fomos procurar um restaurante do nosso gosto ao longo do mar. Há muitos.

Eu tomando sorbet de limão-Capri-foto tirada por Carlos Alencar

Encontramos o Ristorante Da Peppino Buonocore, de 1946, também pizzaria e bar de vinhos. Endereço: Via Cristóforo, 2, Marina Grande. Comi peixe-espada e salada por €24 euros. Gostei do peixe, leve, fino, mais seco, pouco gorduroso. Peixe típico da ilha. De sobremesa, algo que ansiava provar: o sorvete de limão de Sorrento no limão (sorbet). Delicioso, refrescante. Interessante ver os táxis originais e abertos, que ilha mais atrativa. Merece uma segunda visita mais demorada.

Um pouco mais sobre Capri. Segundo o site www.melhoresdestinos.com.br, a ilha dista 40 km de Nápoles no Golfo de Nápoles, 19 km de Sorrento. Tem duas cidades: Capri e Anacapri. Capri tem mais movimentação, comércio e luxo, Anacapri é mais sossegada e está a uma altitude mais elevada, 3 km uma da outra. Em Capri, o porto se chama Marina Grande e a Piazzeta (pracinha principal) se vai a pé ou de funicular.

No mesmo site, se aprende que as três rochas no mar, símbolo da ilha e conhecidas pela sua beleza de cartão-postal, são as Faraglioni com 100 metros de altura. Nomeadas de Stella, Fraglioni di Mezzo (com uma fenda) e Faraglioni di Fuori. Já os Jardins de Augusto são formados por uma área livre na beira de um paredão rochoso que reúne plantas bem cuidadas e uma vista sensacional da região.

O grupo da excursão se encontrou na parte baixa, em um ponto determinado e pegamos outro barco no fim da marina pelo lado esquerdo. Vamos a Sorrento, no continente. Do porto ao centro da cidade, de van. Estamos na Península Sorrentina. A guia marca o encontro na rodoviária às 17h45, já que o pôr do sol com cores de vermelho na estrada entre Sorrento e Salerno é famosa e ocorre às 18 h. Vamos à parte alta e pegamos um ônibus para aproveitar mais o tempo. A estrada da subida e descida é estreita, exige perícia no volante. No mais, o passeio é a pé. Começamos na praça Tasso, com escultura de Torquato Tasso e a igreja de Santa Maria del Carmine.

Andamos por um corso bem movimentado, com lojas de lembrancinhas mil. A padronagem típica é de limão de Sorrento, os gigantes. São sabonetes, balas, panos, camisetas, tudo colorido. No Ice Dream, suco de romã gigante e sorvetes de frutas. Muito legal. Convento de São Francisco. Do nosso grupo: Graziela, a argentina “doce” que conhecemos antes, e Roseli e Liliana, brasileiras, muito agradáveis. Conhecer pessoas que viajam como a gente e trocar experiências é sempre um aprendizado feliz.

Feira em Sorrento-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado
Feira em Sorrento 2-Itália–foto tirada por Mônica D. Furtado

Sorrento, amamos! Que delícia de lugar para se hospedar, voltaremos. Cidade tentadora, que centrinho mais apaixonante, repleto de restaurantes, bares com varandas, gente alegre. Queríamos não sair de lá. Rumamos à rodoviária ali perto caminhando, com gente do grupo. Pequena, banheiros por 50 centavos de euros.

Aí ocorreu algo: as duas peruanas do grupo se atrasaram meia hora, logo perdemos o melhor pôr do sol do percurso. Levaram o maior “carão” da guia. Ficamos bem frustrados com isso. Saindo da cidade, vamos conhecendo mais. Passamos por ruelas em Sorrento com prédios baixos, árvores, meios-fios arborizados, a natureza é bem cuidada e ajuda na beleza e encanto do lugar. Prédios com sacadas francesas, plantas, flores. As motos Vespas a mil. O visual do mar Tirreno belo com o restinho do pôr do sol ao som do cantor da terra Lucio Dalla. Fotos fantásticas da costa, um pedaço de paraíso. Passamos de novo na estrada estreita, ida e volta na parte alta, com a rocha ao lado. Agora escutando músicas italianas de Pino Daniele, napolitano como a nossa guia Sabrina. Ela sabe como nos incentivar na cultura italiana.

Uma cidade atrás da outra. Túnel embaixo da montanha, enorme. Interminável. Estamos perto do supervulcão abaixo do golfo de Nápoles que fica submerso na baía de Nápoles, segundo o site www.mundoecologia.com.br. Campi Flegrei ou em bom português Campos Flégreos. Tem se movimentado há 2 anos, sente-se o cheiro de enxofre em Nápoles às vezes. Há atividade vulcânica nos últimos meses, a terra sobe.

A guia fala no santuário em Pompeia, e eu digo: estilo “Canindé” no estado do Ceará-Brasil. Cidade de Pompeia. Santuário da Beata Virgem do Santo Rosário de Pompeia, com ex-votos, objetos que os fiéis oferecem em agradecimento por intercessões ou graças recebidas, e são frequentemente encontrados em salas de milagres de igrejas e santuários católicos. Um dos mais importantes e visitados santuários marianos da Itália (fonte: Blogger.com). Torre Sineira da Virgem do Rosário de Pompeia.

Demos um círculo na costa Amalfitana, começamos pelo norte ao sul, de Capri a Salerno. Pedágio. Chegamos a Salerno. Bonita à beira mar com a lua cheia. Golfo de Salerno. Pernoitaremos no Gran Hotel Salerno. Endereço: Lungomare Clemente Tafuri, 1. Há restaurantes perto do hotel, a baía é um charme. Cidade conhecida no Natal por suas decorações pensadas pelo prefeito de forma a atrair visitantes. Iniciam em novembro e têm dado certo.

O Carlos e eu nos alojamos. Quarto enorme com cama de casal, duas de solteiro, varanda e dois banheiros. Uau! Muito bom. Já era noite, a fome no mundo. Acho que fomos os únicos do grupo a se aventurar na rua. Duas quadras do hotel à direita, encontramos o Madegra Restaurant/Pizzeria, uma maravilha. Endereço: Piazza della Concordia, 35. Menu: bolinho de berinjela frita (delícia), mais focaccias de queiijo, tomate e manjericão, o do Carlos acrescido de um presunto parecido com a pata negra ou jamón ibérico, um Prosciutto de Parma Nazionales. Até onde enrolam o pedaço da focaccia é curioso: em um papel do jornal The Food Daily, no qual está escrito sobre alimentos e bebidas, tudo em inglês. Fantástico. O dono da pizzaria uma figura, muito acolhedor com a gente.

Que dia mais encantado!

Bela Itália-chegada a Roma e ida a Nápoles e Capri

por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Gastronomia, História, Turismo

Bela Itália-chegada a Roma e ida a Nápoles e Capri

Hoje é dia 4 de outubro de 2025. Lá vamos o Carlos e eu para uma nova aventura. Desta vez, faremos uma excursão à costa Amalfitana e Sicília na bela Itália (de 4 a 17 de outubro). Altas animações para o retorno à terra dos meus antepassados pelo lado de mãe.

O voo Fortaleza-Lisboa pela TAP. Excursão pela CVC/Europamundo e agradecimento ao nosso agente Dennis, da Blue Dreams Viagens. O jantar no voo (noturno) ótimo com escondidinho de frango e uma sobremesa de brownie recheado. Ao chegar a Lisboa, a sopinha de abóbora por €2,50 (euros), usual para nós no aeroporto. O voo para Roma atrasou 1 hora, era 12h50, aí ficamos na fila, porque a chefe de cabine não chegava. Tomara que o transfer em Roma espere pela gente… No avião disseram que o atraso foi motivado pelos ventos fortes. Quem sabe?

Pedimos salada de quinoa (da Espanha) e água tônica Royal Bliss com notas de yuzu (fruta cítrica) e cardamomo. Mais suave que o Schweppes. Uns €10 (euros) no cartão de crédito. Salada de inspiração mediterrânea com quinoa, tomate seco, cebola assada, abobrinha e pimenta vermelha com azeite de oliva extravirgem. Assinado pelo famoso chef Michellin Martin Berasategui. Deliciosa. €7,50 (euros).

O motorista Andréa, nosso transfer no aeroporto de Roma, nos deixou no Ergife Palace Hotel, no bairro Aurelio. End: Largo Lorenzo Mossa, 8, a 10 min a pé da estação de metrô Cornelia. Estamos a 2 km do Vaticano. Hotel enorme, próprio de excursões. Éramos brasileiros do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará na van. A guia será a Sabrina. Explicações sobre a viagem no aplicativo e pouco escrito nos totens do hotel.

Como estávamos com fome e era domingo à noite, comemos no restaurante/bar/pizzaria uma pizza marguerita com coca cola. Com muito queijo e tomate esmagado, diferente da nossa. Não tinha muitas opções.

Dia 5 de outubro de 2025. Rumo a Nápoles. De manhã, um aviso no totem para o grupo. Hotel no bairro Aurelio, longe do centro. Acordamos às 5h30, o café da manhã às 6 h para sair às 7 h. Lugar para o café da manhã no hotel, espaçoso para grupos. O café com poucas frutas, só maçã e laranja. Pães croissant diversos, iogurte natural e de framboesa maravilhosos, além de pera e pêssego em calda, ovos, bacon.

A guia nos recebe. 15° C e nós prontos para conhecer um pouco mais da “Bota”, como é conhecida a Itália. O motorista Ângelo. Vende água por 1 euro e coca cola por 2 euros. Comidas e bebidas quentes proibidas no ônibus. Vamos a Nápoles direto e de lá para a ilha de Capri de barco, 1 h de viagem. De Capri para Sorrento de barco, 40 minutos, e dormiremos em Salerno. Roma para Nápoles: 2h30 de ônibus.

A fim de sairmos de Roma, pegamos uma via que não anda, trava o tempo todo. Damos voltas circulares, são muitas saídas. Vamos direto a Nápoles, o tempo livre será no centro da cidade do sul. As histórias relativas à região são ricas, houve conquistadores antigamente como os gregos, fenícios, sarracenos e romanos.

A Sabrina nos dá aulas interessantes. São 20 regiões, estados no país. Estamos na região do Lazio, onde se localiza a capital Roma. Há dois estados pequenos independentes: Vaticano e San Marino. As ilhas pertencentes são 5: Sardenha, Sicília, Capri, Elba e Ischia. A população mais de 60 milhões. Cadeias montanhosas: os Apeninos até a Sicília, onde está o vulcão Etna; e os Alpes em direção à Suíça. A Sicília a cada ano vai se separando um pouco mais do continente, por conta dos movimentos embaixo da Terra.

Não vamos à Gruta Azul em Capri. É a mais divulgada, porém cheia e mais cara. Dependendo do mar, vamos às grutas do Coral e a Branca (€25). O turismo é sério, em cada cidade há guias especializados, pessoas de referência. A nossa guia apenas acompanha. No restaurante, os cobertos (entradas) são caros, sentado paga mais caro do que se ficar no bar em pé. Compras em Palermo, mais em conta. A Sabrina dá dicas para poupar o nosso real, muito admirável.

Estamos ainda no caminho para Nápoles. Paramos, enfim, num lugar de serviços para banheiros e café, comida, compras. Esses postos de parada são verdadeiras lojas, fantásticas. Nunca esqueci a que conhecemos no caminho de Florença para Veneza anos atrás. E lá vai a guia falando mais sobre gastronomia: os doces típicos de Nápoles são sfogliatella, ou seja, massa folheada em forma de concha do mar com ricota, e babà, bolo macio embebido em rum. Detalhe: o banheiro de ônibus turístico é lacrado, não pode ser usado.

Capri-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Um pouco mais sobre a história de Capri. Conforme o site www.historiaomgosto.com.br, os primeiros habitantes de Capri são um tema de estudo e fascínio com evidências que remontam à pré-história. Acredita-se que a ilha tenha sido inicialmente ocupada durante o Neolítico, por volta de 8000 a. C., por grupos de caçadores-coletores que mais tarde deram lugar às comunidades agrícolas. As primeiras evidências concretas de assentamentos em Capri datam da época dos gregos, especificamente dos séculos VIII e VII a. C.. Os gregos foram atraídos para a ilha devido à sua localização estratégica no mar Tirreno, bem como pela sua beleza natural. A eles se atribui a introdução do cultivo de videiras e oliveiras, práticas agrícolas que se tornariam importantes para a economia local. A presença grega em Capri é evidenciada por achados arqueológicos, incluindo fragmentos de cerâmica e inscrições, que sugerem uma presença e influência significativas. Estes primeiros habitantes nomearam a ilha de “kapros”, em referência aos javalis selvagens comuns na região à época. Após o período grego, Capri caiu sob domínio romano, tornando-se um retiro popular para os ricos e poderosos do Império Romano, incluindo os imperadores Augusto e Tibério. No entanto, a importância e o impacto dos primeiros habitantes gregos na formação da identidade cultural e histórica de Capri permanecem evidentes até hoje.

A guia nos conta que depois da caída de Roma, a ilha foi abandonada e saqueada por piratas na gestão de Nápoles. Barbarossa era o pirata mais notório. No séc. XIX, a história pacífica. Visitada por Pablo Neruda e a rainha Vitória da Suécia em épocas distintas. E vira destino turístico do mundo. Lugar encantador, ilha de pescadores. Sempre com muita gente. Capri representa o dolce far niente italiano, ou seja, a arte de desfrutar o ócio.

Na estrada, acompanhados de músicas italianas, vemos o monte Vesúvio e à esquerda em frente os Apeninos Campânia. Nesta região de Campânia, existe um palácio estilo Versalhes, desconhecido do estrangeiro. Trata-se de Reggia di Caserta, Palácio Real de Caserta, barroco, encomendado pelo rei Carlos VII para servir de centro administrativo e cortesão do novo reino de Nápoles, ao mesmo tempo simbolizava o poder, segundo a Wikipédia. Passamos por ele. As árvores são os pinos mediterrâneos. Todo mar Mediterrâneo tem um nome diferente em cada lugar: na Calábria (Itália): mar Tirreno, no país da Bósnia, mar Adriático e na Sicília, mar Jônico.

A Sabrina, excelente em português e espanhol. Ama os brasileiros. No nosso grupo do Brasil, a maioria do sul. Carrega um bonequinho chamado Super Mário para nos chamar a atenção enquanto grupo. Na estrada, tráfego intenso do outro lado. Saímos cedo para aproveitarmos o dia melhor. Vinhedos, oliveiras e “limões gigantes de Sorrento” nos seguem. No sul da Itália, tudo é gigante, segundo a guia. As pessoas são mais calorosas e fogosas. Parte com mais sol da Europa.

Travessia de barco para Capri: 1 hora, com banheiros, bares e venda de lembrancinhas. A guia se comunica muito por Whatsapp com o grupo, coloca informações importantes. Por mais que eu não queira, hoje está difícil ficar sem em uma viagem. E fez falta. Porém gosto de me concentrar na viagem, tirar fotos, fazer anotações e curtir o momento. Vemos o Vesúvio no caminho. E o Centro Direcional, escritórios de Nápoles. Casas em cima das montanhas valem milhões de euros com vista do mar. O napolitano vive mais ao dia e não segue regras. O símbolo de dar sorte da região é uma pimentinha vermelha de coral comprida usada em colares ou chaveiros ou de outras formas. Deve ser ativada pela mão. Desde 1979, o Vesúvio não acorda. Por isso, a filosofia da população: viver o momento, não se sabe até quando. Enfim, Nápoles, entramos pelo porto.

Castelo Novo-Nápoles-Itália-foto tirada por Mônica D. Furtado

Em Nápoles. Ao grupo se juntaram umas argentinas, muito queridas. Vemos o Castelo Maschio Angioino ou Castelo Novo em frente ao porto. De acordo com o site www.tudosobrenapoles.com, o castelo pequeno foi construído entre 1279 e 1282. É uma fortaleza medieval renascentista de aspecto imponente. Foi construído pelo rei Carlos I, conde de Anjou (1226 ou 1227-1285) e posteriormente modernizado por Afonso V de Aragão durante o séc. XV. Carlos I, rei da Sicília e Nápoles, filho do rei Luís VIII da França e de Branca de Castela. Já no topo da colina Vomero que domina o golfo, a Wikipédia nos conta que tem o marco mais visível da cidade: o Castelo Sant´Elmo. Ao lado da Certosa di San Martino ou Cartuxa de São Martinho, um complexo mosteiro, agora um museu. Este mosteiro cartuxo foi concluído e inaugurado sob o governo da rainha Joana I em 1368.

Uns 30 min para sair do porto e ir a uma rua central perto. Não fomos, ficamos na estação mesmo, dando voltinhas nos arredores. No porto há escavações de um sítio arqueológico, tudo muito antigo. Na Piazza Município, uma das maiores da Europa, um lugar de exposições de flotilhas de barcos púnicos (da civilização cartaginesa, da Antiguidade) será aberto no futuro.

Capri em breve.

Buenos Aires sempre!-2024-Monumento aos Caídos das Ilhas Malvinas e Atlântico Sul, Centro Cultural Borges e outros passeios-dias 7 e 8

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo, Vinhos

Buenos Aires sempre!-2024-Monumentos aos Caídos das Ilhas Malvinas e Atlântico Sul, Centro Cultural Borges e outros passeios-dias 7 e 8

Hoje é dia 11 de setembro de 2024. Fazemos passeios pelos arredores do Gran Hotel Buenos Aires a pé. Vemos o Palácio San Martin ou Anchorena, em frente à praça San Martin. Segundo a Wikipédia, sede cerimonial da Chancelaria da República Argentina, dependente do Ministério das Relações Exteriores. Queríamos conhecer, porém a visita estava suspensa momentaneamente por problemas internos, ameaças. Achei muito estranho mesmo tanto movimento de seguranças e policiais.

Memorial aos Caídos das Ilhas Malvinas e Atlântico Sul-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na praça San Martin se encontra o Monumento aos Caídos das Ilhas Malvinas e Atlântico Sul. Está escrito: “Homenagem aos Caídos e Defesa da Pátria”. Lá estava uma banda da Marinha tocando e nós nos deleitando. Houve marcha e troca de guarda. A audiência estava boa. Vimos homens e mulheres da Marinha no local. De acordo com o site audiala.com, o monumento é símbolo da memória coletiva e do sacrifício nacional. Dedicado aos 649 soldados argentinos mortos durante a guerra das Malvinas em 1982, também é local de reflexão e educação, oferecendo uma perspectiva essencial sobre a identidade nacional. Promove o debate sobre a soberania das ilhas Malvinas.

Atravessamos as ruas e chegamos à Torre Monumental, antiga Torre dos Ingleses, cujo relógio está localizado a 39 metros. A torre tem estilo renascentista e foi inaugurada em maio de 1916. Percebi que os monumentos e praças estão cercados. Medo de vandalismo? Tudo muda, não era assim.

Passeio pela estação ferroviária Retiro com trens para Tigre, San Isidro etc. Não foi desta vez que fomos a San Isidro conhecer melhor. A estação é bonita, dentro há Starbucks, Alma (café), bancas de livros e muito mais. Os muffins (pequenos bolinhos individuais) do Café Alma me tentam. Os de chocolate são os melhores.

Almoço no Broccolino-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

De lá mais caminhada até o Broccolino Ristorante Italiano, nosso velho conhecido. Endereço: Calle Esmeralda, 776. Menu: salada e canelones com espinafre. E vinho Acordeón Malbec 2023, Finca Férrer. Mais encorpado que o do show de tango (da Esquina Homero Manzi). Refeição deliciosa. Buenos Aires é sinônimo de boa comida e vinho de qualidade.

Prosseguindo com as andanças, chegamos às Galerias Pacífico, nada surpreendente, afinal estando em Buenos Aires, temos que bater o ponto no shopping. Descobrimos o Centro Cultural Borges dentro. Exposições diversas em salas diferentes nos convidam a visitar o local. Museu Nacional de Arte Oriental (MNAC). A exposição do Oriente é muito interessante com a Armadura do Samurai, do Japão (período Tokugawa-1615-1868). Figuras variadas, acessórios com plumas, caixas, Budas, Vishnu, estela hinduísta de pedra (Estela de Vishnu), almofada de oração (tapete), máscaras, teatro de marionetes. Conforme o site Significados, Vishnu é um deus hindu, o guardião benevolente do cosmos, zelando pela sua preservação e harmonia.

OKAERI, espaço desenhado para invocar o cálido abraço que expressa o lugar como de pertencimento e acolhida. Rituais e teatro das sombras e marionetes da Indonésia. Toalhas da Índia. Kimono e adereços do Japão. Imperdível.

Vimos as obras “Cenários do Litoral” de Juan Ortiz (1896-1978). Outro espaço com arte contemporânea da Argentina, estilo Bienal. Artistas como Eduardo Carrera, Florencia Levy, Ary Brizzi etc.

Espaço Líbero Badíi, Espaço Berni com exposição, fotos da Pedra Movediça de Balcarce na serra La Barrosa.

À noite no Ditali (Maipú, 902) lanchamos e compramos empanadas para a viagem do dia seguinte. Garçom: Juan. Já começamos a sentir saudades.

Hoje é dia 12 de setembro de 2024, último dia. Lembraremos da janela do quarto que dá para o Palácio Paz, um visual bucólico. Dias com sol, mais quentes, uns 20° C; dias nublados, mais frios, uns 15º C. Época boa para visitar a capital federal.

Até logo, Buenos Aires. Para o Aeroparque Jorge Newbery, um táxi fixo por 15 mil pesos (hoje, uns R$57,00). Fomos com as empanadas para o nosso lanche antes da viagem, ainda compramos suco e café no aeroporto. Entrada para o voo demorada, tudo demorado, mas o estafe da GOL, atencioso. Fim de viagem: Buenos Aires-São Paulo-Fortaleza.

Aventura na volta. O avião não pôde aterrissar em Guarulhos-SP, aí eu e mais uns 39 passageiros perdemos a conexão, logo foi um périplo no aeroporto, muita demora. No Centro de Atendimento da GOL, outra demora, mas enfim conseguimos um transfer de ônibus para o hotel Panamby em Guarulhos. Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 7830. Hotel muito bom, 13 km do aeroporto. Jantar buffet, quarto ótimo. No café da manhã, teríamos somente 10 minutos para comer, porém quem supervisionava o café não nos deixou entrar, então tivemos somente uns 5 minutos, foi um corre corre. Bem desagradável isso. Ainda bem que o motorista do transfer foi legal e esperou pela gente um pouquinho mais. Afinal, eram muitos. Nesse fuzuê, conversamos bastante com outros turistas. E conhecemos um casal de argentinos bem simpáticos: Gustavo e Cristina, que ainda ajudamos com informações e troca de dinheiro. Coisas de viajantes, a gente se apoia.

Agora sim, fim de viagem.

Buenos Aires sempre!-2024-Jardim Japonês e Tango Esquina Homero Manzi-dia 6

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo

Buenos Aires sempre!-2024-Jardim Japonês e Tango Esquina Homero Manzi-dia 6

Hoje é dia 10 de setembro de 2024. Vamos visitar o Jardim Japonês no bairro Palermo. Antes demos umas voltas na Calle Florida, como sempre. Loja Reina Margarita, boa para compras de roupas (Florida, 937). No Punto Dulce, vinhos (Florida, 888 e 940). E a dica: vale comprar vinhos em supermercados, mais em conta. No nosso caso, tinha um Carrefour Express perto do Gran Hotel Buenos Aires.

Rumo a Palermo, Parque 3 de Febrero (ou Bosques de Palermo). Endereço: Av. Adolfo Berro, 3880. Fomos de táxi, 4500 pesos (hoje R$17,14). Entramos pelo Paseo El Rosedal, que lindeza de lugar. Como ainda é inverno, as roseiras não estão floridas. Estátuas de escritores, ganhadores do prêmio Nobel, por exemplo: Miguel Ángel Asturias, da Guatemala, prêmio Nobel de Literatura (1967). Também estão lá Rabindranath Tagore, indiano, 1861-1941; e Gibran Khalil Gibran, artista plástico e ensaísta libanês, 1883-1931. Admirável isso. Um pouco mais sobre cultura: a Wikipédia nos conta que Rabindranath Tagore tinha como alcunha Gurudev, foi poeta, romancista, músico e dramaturgo.

Estamos no Palermo Rosedal. Parque imenso com patos, aves, muito gramado, árvores, lago com pedalinho, uma ponte no meio, dentre outras pontes belas. Deve ser lindo na primavera.

Almoço no Tómate, restaurante com menu executivo por 12.800 pesos (bebida, prato principal vegetariano ou de proteína, e café ou sobremesa). O valor em reais hoje seria R$ 48,74. A bebida pode der vinho, cerveja, água com gás ou suco, no meu caso: limonada, menta e gengibre. Primeiro, entrada de pão e molho de tomate. Prato: massa com almôndega de berinjela e molho delícia com pimentão, azeitona preta, cebola, tomate e pimenta. Música ambiente: jazz ou de filmes, como Harry and Sally (dos antigos, com Meg Ryan e Billy Crystal), magnífico. Que local mais agradável de se estar, ficamos mirando o parque, observando um bocado de estudantes sentados. Endereço: av. Infanta Isabel, 555-Palermo Rosedal.

Buenos Aires e seus parques encantadores. Observei que um motoqueiro não ousa andar na calçada ou na contramão na cidade. Exemplo de civilidade!

Jardim Japonês-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Depois de uma refeição dessas, caminhamos longamente até o Jardim Japonês. Paga-se para entrar 4500 pesos cada (hoje R$17,14). Ai, que paraíso! Vale a pena demais. Já de entrada, ficamos deslumbrados. Cheio de flores variadas, pontes vermelhas, carpas, pássaros. Inenarrável.

Em 1981, Don Sunao Sonoda, Sr. Ministro de Relações Exteriores do Japão o visitou. O jardim foi doado pela comunidade japonesa da Argentina. E é administrado pela Fundação Cultural Argentino-Japonesa.

Por 200 pesos (R$0,76), comprei um gatinho de papel para escrever um pedido e colocar na mureta de bambu. Repleta de pedidos. Comprei um gatinho da sorte de chaveiro também. Crianças e professores no local. A gente sai de lá em estado de sonho.

O site www.buenosairesturismo.com nos diz que foi construído em 1967, em ocasião da visita do então imperador herdeiro Akihito, atual imperador do Japão. No local opera um restaurante e casa de chá em um pagode típico. Também tem uma biblioteca de assuntos japoneses, performances teatrais e recitais de música. Há cursos de cozinha japonesa e de cultivo de bonsai e um espaço concebido para meditação.

O taxista que nos leva ao hotel de volta nos dá uma aula sobre a aristocracia argentina que não se misturava com plebeus. Os palácios onde moravam as famílias proeminentes hoje são embaixadas ou o Círculo Militar na qual já estivemos almoçando. Estamos falando do início do séc. XX.

Restaurante do Tango Esquina Homero Manzi-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado
Bife de chorizo do jantar no Tango Esquina Homero Manzi-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

À noite, entre 20 h e 20h45, nosso transporte passa para nos levar ao show de tango com jantar. Indicação do Jimmy da Fontenaytours. Bem longe, diferente o local de outros que já fomos. Um restaurante decorado para o tango. Refrigerante livre, vinho tinto Malbec ou Merlot Estância Mendoza. O garçom se chama Jorge e é paraguaio. Começamos com uma sopa de legumes ou uma salada Caesar de entrada, e pratos principais: um bom bife de chouriço com batatas fritas para o Carlos, e frango com molho cremoso de legumes e estragão para mim. Farto e bom. De sobremesa, sorvete.

O site www.dicasdeviagem.com coloca que o Tango Esquina Homero Manzi, localizado na esquina de San Juan e Boedo, é um verdadeiro ícone da cultura portenha dos anos 40. O bar, construído em 1927, foi declarado Patrimônio Histórico Nacional e é um dos bares mais emblemáticos da era do ouro do tango em Buenos Aires. O ambiente é autêntico, com uma decoração que evoca os tempos áureos do tango argentino.

Em www.tangol.com, aprendemos que pelo local (um café) passaram grandes expoentes do tango e foi também onde o letrista, político e diretor de cinema Homero Manzi escreveu o famoso tango Sur em 1948.

As mesas são separadas, a gente senta só nós dois, os grupos juntos. Quadros e fotografias embelezam as paredes. O lugar é simples e funciona como restaurante também, vimos gente da terra lá antes do show. Gostei. Achei o ambiente intimista. O show de tango oferece cantos de tango, milongas, roupas belíssimas, foi perfeito. Demos gorjeta ao Jorge, porque não faz parte do pacote. Ele mereceu, foi solícito e simpático. Não tem apresentação de folclore antes do show, ainda bem, gostamos mais do tango tradicional. Voltaremos.

Que dia mais fabuloso! Nossos corações repletos de boa música e belezas.

Buenos Aires!-2024-Museu do Holocausto-dia 5

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Educação, História, II Guerra Mundial

Buenos Aires sempre!-2024-Museu do Holocausto-dia 5

Museu do Holocausto-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Hoje é dia 9 de setembro de 2024, de manhã estivemos no Centro Cultural Coreano e à tarde iremos ao Museu do Holocausto. Para entrar é necessário fazer um pré-agendamento e levar o passaporte no dia estabelecido. Temos 2 h de visita. Fiz isso com muita antecedência ainda em Fortaleza-Ceará. Programação para o dia 9 de setembro das 14h30 às 16h30. E lá fomos nós de táxi para o bairro Recoleta, Calle Montevideo, 919. Para quem tem interesse em história, é um “prato cheio”, como se diz. Considero uma visita impactante e obrigatória. Pagamos 3200 pesos (em reais R$11,75 hoje). Conhecer a história nos ajuda a ter consciência e a não repetir os mesmos erros.

Logo na entrada, vemos um painel com a porcentagem da população judaica na Europa antes do Holocausto. Em 1939, 7 em cada 1000 eram judeus, em 2019, só 2 em cada 1000. No museu estão expostos objetos de uso religioso, de uso cotidiano, máquinas fotográficas como testemunho de vida familiar etc.

Muito a ver no local. Testemunhos de famílias, triângulos nas roupas dos perseguidos: rosa para homossexuais, verde para delinquentes, vermelho para políticos, roxo para Testemunhas de Jeová, cinza para ciganos e associais. Para os judeus, a cor era amarela. Em 1934 já morria um anarquista chamado Erich Mühsam (1878-1934). Segundo a Wikipédia, era ensaísta, poeta, dramaturgo judaico alemão, antimilitarista. Assassinado como “um dos judeus subversivos” no campo de concentração de Oranienburg, Alemanha, em 9 de julho de 1934.

Hitler era um grande ator. Propagandas antissemitas. Painéis fora de ordem cronológica com as proibições a judeus: frequentar balneários em 1938; casamentos entre judeus e cidadãos do Estado de sangue alemão e sangue misto em setembro de 1935; trabalhar como funcionário público em abril de 1933;, expulsos do Exército em maio de 1935; e crianças expulsas da escola pública em novembro de 1938. Ainda: ter telefone, usar ou instalar em julho de 1940. Em maio de 1935, os jornalistas judeus são excluídos do periodismo da Alemanha.

Objetos recuperados do Pogrom, significado: perseguição deliberada de um grupo étnico, de novembro de 1938: SIDUR, livro de orações (e bênçãos diárias) de uma sinagoga em Viena, Áustria; cabides da loja de Rathenow de Markus Lieber; o chamado para as ordens de ler a TORÁ, proveniente da sinagoga de Brette Baden, Berlim. 7500 comércios/propriedades e 67 sinagogas foram destruídos. O site www.worldhistory.org ou Enciclopédia da História Mundial nos conta que a “Noite dos Cristais” ou a “Noite dos Vidros Quebrados” ou o “Pogrom de Novembro” ocorreu em 9 e 10 de novembro de 1938, tendo sido um ataque contra judeus e propriedades dos judeus na Alemanha e Áustria.

Na Argentina, em Buenos Aires, o Luna Park onde nazistas se reuniam para celebrações em 1938. Os judeus na Plaza San Martin. Em 1889 chegam judeus imigrados ao país. Associação Cultural Pestalozzi de judeus antinazistas. Segundo o escritor francês Albert Camus: “Os jornalistas são os historiadores do instante”.

O uniforme militar de Gladys Mary Helliwell, do Corpo de Inteligência Britânica assentado em Wentworth, Grã-Bretanha. Gladys casou com Santiago Arturo Knight na Inglaterra em 1943 e se radicou na Argentina em 1946.

Castelo de Hartheim, em Alkoven, perto de Linz na Áustria, onde exterminaram pessoas com deficiências com crematório. Plano sistemático de extermínio pela pureza da raça ariana. “Eutanásia”, foram 250 mil assassinatos na Alemanha. Alteravam a causa da morte (eutanásia T 4) para ocultar assassinatos. Desde o asilo de Schloss Liebenau (em Berlim, Alemanha) eram levados ao centro de extermínio Grafeneck em Gomadingen, Alemanha. Programa de “eugenia e critanisia” AKTION T4, 1939.

Churchill. Qual é o nosso objetivo? A vitória, a vitória a qualquer preço, vitória apesar do terror, vitória pelo longo e árduo que seja o caminho, porque sem vitória não há sobrevivência.

As informações nos painéis digitais são completas. Sobre o Gueto de Lodz (Polônia). O Conselho Judaico vivia dilemas, acabava obedecendo aos nazistas e iam contra o seu povo. No fim, todos morreram em campos de concentração. Como Chaim Mordechaj e Rumkows Ki, que morreu com a família em Auschwitz (no sul da Polônia) em 1944. Pereciam de fome e doenças também. Filmagens originais feitas pelos nazis do Gueto de Varsóvia (Polônia) em maio e junho de 1942.

No 1° andar. Principais sítios de matança, onde atuaram as unidades móveis de EINSANTZGRUPPEN nos territórios soviéticos ocupados por nazistas em 1941. Fotos de fuzilamentos (com fuzis) na Letônia em 1941: 2749 vítimas. Os painéis digitais que mostram os campos de concentração, de extermínio e trânsito são muito bem-feitos.

Conferência de Wannsee, em 20 de janeiro de 1942, com fotos dos participantes e cartas convites onde ocorreu a discussão sobre a Solução Final. Aparecem os números de judeus na Europa. De acordo com a Wikipédia, estavam presentes na reunião membros superiores do governo da Alemanha nazista e líderes da SS, tendo como presidente Reinhard Heydrich. Otto Hofmann, Heinrich Müller, Adolf Eichmann e outros decidiram como seria feito o genocídio da população judaica na Europa.

Resistência nos campos de concentração, nos bosques, nos guetos. Aba Kovner, líder da resistência no Gueto de Vilna (na Lituânia) em 1941. Ele foi chamado à luta armada no gueto em 31 de dezembro de 1941 e disse: “Irmãos, é preferível morrer como combatentes livres do que viver nas mãos de assassinos. Resistamos! Resistamos! Até o último alento.”

Babi Yar. Barranca ao noroeste de Kiev, Ucrânia. 33771 judeus foram assassinados em dois dias em 28 e 29 de setembro de 1941 pelos EINSATZKOMMANDO do EINSANTZGRUPPEN C, polícias alemãs e ucranianas.

Os judeus pegos e levados a campos de concentração ficavam 15 dias no trem hermeticamente fechado sem ar, luz, água, comida, uma experiência devastadora. Hanna Lévy-Hass, sobrevivente do Holocausto. Ao longo de 33 meses (1942 a 1944), os nazis usaram 2000 trens para transportar judeus pelos campos. 15 guardas bastavam para vigiar um trem com mil prisioneiros. Entre março de 1942 e fevereiro de 1943 foram assassinados 10 mil judeus por dia. Em 20 meses foram exterminados 4,5 milhões, 75% das vítimas do Holocausto. 250 mil morreram congelados, de inanição ou fuzilados.

As Marchas da Morte em 1944/45 ante o avanço soviético. Conforme a Wikipédia, a Marcha da Morte ocorreu no final da II Guerra Mundial, quando os nazistas começaram a transferir prisioneiros de campos de concentração devido à invasão da Normandia e ao avanço das tropas soviéticas. Os evacuados foram os que estavam em áreas ameaçadas como Auschwitz e Stutthof para locais mais seguros na Alemanha. O site https://holocaustoempt.ces.uc.pt adiciona que as marchas eram responsáveis por inúmeras mortes, notadamente, eram feitas a pé, percorrendo centenas de quilômetros em condições terríveis, sem alimento nem vestuário adequado, e ainda no pico do inverno.

Em 27 de março de 1945, a Argentina declarou guerra à Alemanha. Muitos criminosos nazistas foram para o país no pós-guerra. Dentre eles: Adolf Eichmann, Erich Priebke, Josef Mengele, Ante Pavelic etc. Vemos suas fichas técnicas.

Uma seção escura de cenas fortes de judeus prisioneiros no campo de Bergen-Belsen em 1945 foram filmadas pelas forças britânicas. Imagens chocantes.

Em um setor de homenagens aos que partiram, deixamos as nossas pedrinhas. Na tradição judaica, as pedras representam o permanente, o que devemos lembrar e o que não permitimos que se esqueça.

Que museu excelente, daqueles inesquecíveis. Na saída, cartazes contra as propagandas enganosas que causam intolerância e ódio, de modo a sermos mais conscientes. Teorias da conspiração, notícias falsas, como distinguir o real do falso. O Holocausto dos judeus foi provocado, teve muitas informações falsas contra eles, promovendo o ódio (Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista, era expert no assunto).

Mas ainda não acabou, há uma sala com o testemunho interativo de sobreviventes do projeto Dimensões em Testemunho, da USC Shoa Foundation (Fundação). Lea Zajac de Novera, foto de 31 de dezembro de 1926, na Polônia. Emigrou para Buenos Aires com seu marido sobrevivente e tiveram dois filhos.

Continuando, uma exposição interativa no 1º andar, com guia, sobre as Testemunhas de Jeová, grupo perseguido pelos nazistas. 25 mil pessoas na Alemanha em 65 milhões de habitantes. Eles eram neutros politicamente, estudavam a Bíblia, todos eram iguais. Em 1929, as Testemunhas haviam advertido a comunidade mundial através de suas publicações contra o Nacional-Socialismo (partido nazista). O feroz ataque a eles começou em 1933. Colocavam-se abertamente por campanhas, cartas, resistência política, expuseram as atrocidades publicamente. Havia um conflito direto entre a lei e a lei de Deus. Só obedeciam a Deus.

Martin Bertram tinha uma padaria e se recusou a obedecer aos nazis, ou seja, a não receber judeus, que eram considerados companheiros pelas Testemunhas de Jeová. 4500 foram mandados para campos de concentração, 16 mil perseguidos, 1750 perderam a vida, 600 internados em reformatórios, 13 mil encarcerados, 548 executados. Eles eram inquebrantáveis perante torturas. Nem crianças escapavam do sofrimento: fotografias de Ruth Danner, 7 anos; Berthold Mewes, 13 anos.

Não faziam saudação a Hitler, nos campos de concentração as mulheres se ajudavam e se consolavam com a Bíblia. Para escapar, teriam que assinar uma declaração desistindo de sua fé, a fim de ter vantagens. Não aceitavam. Os nazis os separavam de outros grupos para eles não divulgarem sua fé. Iam para Sachsenhausen depois para outros campos. Morreram por seus princípios, eram inabaláveis.

August Dickmann, objetor de consciência, não aceitou o recrutamento militar e foi morto. Aparece a foto da família Kaselowski e de Johann Rachuba, que foi torturado. Na Marcha da Morte, 23 Testemunhas carregavam os doentes e dividiam a carga. Todos sobreviveram. 33 mil prisioneiros de Sachsenhausen andaram 250 km até o mar, onde barcos seriam destroçados.

No pós-guerra muitos foram para o Uruguai, Argentina e Brasil. Em 1955, 107 mil Testemunhas se reuniram em Nuremberg (Alemanha). Em 2017, o Supremo Tribunal Russo os declarou extremistas pelas suas publicações baseadas na Bíblia. A Rússia proibiu o site oficial e confiscou suas propriedades. Muitos têm sido presos e maltratados.

O que dizer depois de tudo isso? Que aula! O Museu do Holocausto serve também para refletirmos sobre nossas vidas em tempos de paz. O lema do meu grupo de estudo @peloscaminhosdaiiguerramundial é: Lembrar para não repetir.

Buenos Aires, muito a aprender.

Buenos Aires sempre!-2024-Centro Cultural Coreano-dia 5

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo

Buenos Aires sempre!-2024-Centro Cultural Coreano-dia 5

Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2024. Café da manhã sem novidades, mas o doce de leite da marca Verónica e o queijo cremoso são deliciosos. Dia para mais passeios. Na rua Maipú, 972, perto do nosso Gran Hotel Buenos Aires, eu havia visto o Centro Cultural Coreano, logo era o momento de conhecê-lo. Como sou “dorameira” (apaixonada por séries coreanas), a Coreia me atrai sobremaneira.

Eu no Centro Cultural Coreano-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Carlos Alencar

E entramos com o passaporte. Há exposições itinerantes e as fixas se encontram no 1° andar. Na sala Kim Yun Shin, vimos pinturas inspiradas nos preceitos do budismo, além de esculturas. No térreo, exposição de comidas e sua preparação, roupas da época do Império Joseon (ou Dinastia Joseon, de 1392-1897), casas com quartos separados para homens e mulheres. Amei. Sala de Hanbok-roupas e a sala de Hansik-comidas.

Mais sobre a cultura coreana. Há painéis explicativos. Hallyu-a história de intercâmbios da cultura popular coreana através de idiomas, fronteiras e raças. Desde o furor das telenovelas coreanas na década de 90 até o êxito estatístico do K-pop, o Hallyu (a onda coreana) foi expandindo novas áreas, criando novos conteúdos. Hoje em dia o hallyu se expressa em formatos tão diversos como filmes, jogos, programas de televisão, gastronomia e outros produtos além da música, no que contribui ao entretenimento entre as diversas culturas.

O alfabeto coreano coexiste com a beleza, a democracia e o espírito de amor ao povo que sempre acompanhou a sua história. O hangul é o alfabeto coreano único da Coreia, anunciado pela primeira vez em 1447 com o homem de “Hunminjeongeum” que significa “o som correto que ensina o povo”. A excelência científica e a criatividade do hangul são reconhecidas ao redor do mundo e já que são 24 letras inspiradas nos órgãos vocais, permitem um número quase infinito de palavras.

Sangcharim (preparação de uma mesa variada)-Centro Cultural Coreano-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Balhyo. Na Coreia, a comida fermentada por muito tempo é sinônimo de saúde. A fermentação, entendida como processo de maturação da comida, é uma das características salientes da gastronomia coreana. O melhor exemplo disso é que na Coreia existem mais de 200 tipos de Kimchi, ademais, os molhos feitos à base de soja fermentada e o jeogtal (marisco salgado fermentado) são algumas das comidas favoritas do povo coreano.

No site https://www.mundoboaforma.com.br, encontramos o prato kimchi. Trata-se de uma conserva que é a base da alimentação dos coreanos. Ele é feito tradicionalmente com acelga e outros ingredientes como açúcar, sal, alho, gengibre e pimenta, por exemplo.

Hanbok é um vestido artesanal costurado à mão por profissionais. Estas telas charmosas, de cores naturais, são realizadas com linhas e formas elegantes trazidas pelas cuidadosas mãos de suas criadoras. O vestido tradicional, o hanbok, é simples e elegante e mantém a dignidade de quem o veste. Hoje se segue utilizando em dias especiais.

Saímos de lá encantados. Recomendo. E rumamos à praça San Martin. Bem cuidada, limpa, arborizada com árvores “de idade”. Tem uma gigante no meio da praça. Os moradores se deleitam. Há parquinho para crianças. A gente vê a Torre Monumental (antiga Torre dos Ingleses) com o Paseo de los Granaderos. Trocamos o show de tango para terça no dia seguinte com o brasileiro Jimmy, da Fontenaytours. Compramos mais alfajores na Punto Dulce, na Florida, 888.

Almoço no Trippin´Cafe, na rua Maipú, 944, cerca do hotel. Bife de chorizo (corte de carne popular na Argentina) com salada para o Carlos, e filé de merluza (peixe) com salada para mim. Comida farta. Cada cantinho legal, restaurantes pequenos e aconchegantes. O argentino ama Messi, Star Wars, futebol e sua capital.

Continuaremos à tarde com a visita ao Museu do Holocausto. Muito a dizer.

Buenos Aires sempre!-2024-Feira de San Telmo e Confitería La Ideal-dia 4

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo

Buenos Aires sempre!-2024-Feira de San Telmo e Confitería La Ideal-dia 4

Hoje é domingo, dia 8 de setembro de 2024. O bom do café da manhã do hotel Gran Hotel Buenos Aires é o doce de leite, o queijo cremoso e os croissants salgados e doces. Dia animado para ir à feira de San Telmo, só em pensar já fico feliz. Pegamos o táxi para a praça Dorrego, onde ocorre a feira desde 1970. Tudo limpo na cidade, ruas, praças, parques. Dá gosto.

Em https://turismo.buenosaires.gob.ar, a praça Dorrego é considerada Monumento Histórico Nacional, já que em setembro de 1816 foi o lugar onde se anunciou a independência do país ao povo de Buenos Aires, havia sido promulgada em julho de 1816 no Congresso de Tucumán.

Chegamos. Entramos na Galeria de Arte e Antiguidades “La Candelaria” (Defensa, 1170). De acordo com https://wikimapia.org, foi a antiga “Casa Pardo”(de 12 de outubro de 1892). Em 1745 era o segundo colégio jesuíta de Los Altos de San Telmo, em 1795 funcionou como hospital e prisão de mulheres, voltando a ser colégio jesuíta novamente. A partir de 1992, galeria de antiguidades. Buenos Aires respira galerias. El Pasaje de la Defensa, com suas lojas. Foi a residência da família dos Ezeiza, construída nos anos de 1880. O casco histórico, como se chama a parte antiga da cidade, é riquíssimo em casarões transformados em espaços de arte.

Nós na feira de San Telmo-Buenos Aires-Argentina-foto selfie tirada por Mônica D. Furtado

Enfim, San Telmo. A melhor feira de rua que conheço. É tanto a ver, tantas galerias com antiguidades, couro, objetos mil. Nas lojas escutamos músicas antigas, tangos, muito agradável. No Mercado San Telmo mais lojas de antiguidades, de doce de leite, comida, café, produtos saudáveis, quinquilharias, papelaria etc. Muita gente. Simplesmente adorável. Nunca conseguimos comer a famosa empanada do El Hornero do mercado. Sempre lotado. No Coffee Town, suco de menta e gengibre. Ao lado do mercado, a melhor empanada de frango e caprese por 4200 pesos no La Hispano Americana (desde 1954). Hoje em reais, R$15,96.

O Carlos ainda voltou ao Mercado San Telmo a fim de comprar um panchorizo por 6 mil pesos na Nuestra Parrilla. Em reais, hoje, R$22,77. Continuamos no Freddo para sorvete de amarena (cereja ácida), morango e creme. Descobri a loja Isadora com bijus incríveis. Galeria El Solar de French, a mais bonita com sombrinhas em um dos corredores ao ar livre. Em uma confeitaria nova no local, comprei um café para usar o banheiro. Vida de turista. No Starbucks, o latte lavanda, uma novidade para mim. Deve ser muito bom. Na Lili Sun Sombreros, minha velha conhecida, chapéus lindos. Comprei um boné estiloso por 25 mil pesos, hoje seria R$94,77. Amo essa loja.

Confeitaria La Ideal-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Retornamos ao hotel depois de tantas maravilhas vistas. E rumamos a pé para conhecer a Confitería La Ideal, na rua Suipacha, 384, com av. Corrientes. Uma boa caminhada. Quando entramos, uau! Que sensação, descobri o endereço no Instagram. Perto do Obelisco. Distinguida entre os 12 melhores bares do mundo. Garçom: Valentim. Segundo a Wikipédia, é um bar notável, reconhecida pela sua decoração interior, muito bem conservada que data da década de 1910.

Pedimos uma salada Caesar, farta demais, nunca vi igual, com variados tipos de alface e molho. Vinho tinto Malbec, lógico, um Catena. Lugar para ir e passar bem.

Como os argentinos gostam de churros e croissants, o com chocolate é uma tentação. Os cubiertos, servidos antes das refeições, são pães diversos. No país não se tem o costume de comer arroz, logo o pão é comido antes ou com a refeição. Percebi que nos cafés as atendentes usam coque ou trança, o cabelo é preso. Sobre a confeitaria, reabriu em 2022, havia fechado em 2016 para reforma.

No 1° andar, há um pequeno museu com uma mala e uma amassadora de pães de La Ideal de 1912. No teto, na cúpula um vitral belo de admirar. E um piano. Que café fabuloso! Uma lindeza. Fila para entrar às 19 h, funciona das 7 h à 1 h da madrugada. Buenos Aires não dorme, o movimento é intenso.

Obs.: Em 2022, havíamos estado na Capital Federal e conhecíamos as notas de até 1000 pesos, em 2024 havia as de 2 mil e 10 mil.

Buenos Aires é uma festa! Até breve para mais descobertas.

Buenos Aires sempre!-2024-Museu Nacional de Arte Decorativo-dia 3

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, Turismo

Buenos Aires sempre!-2024-Museu Nacional de Arte Decorativo-dia 3

Hoje é dia 7 de setembro de 2024. Estamos em Buenos Aires no Gran Hotel Buenos Aires (Marcelo T. Alvear, 767). No café da manhã o que aprecio mesmo é o doce de leite. Amo! Como eu já havia mencionado, nos elevadores há homenagens a personalidades do país. No nosso andar, a homenageada é Tita Merello (atriz e tangueira) (1904-2002).

Saímos para os passeios. Pela rua Florida existe um mercado de pequenas lojas que vale a pena conhecer. Live Shop na Florida, 520. Lá têm blusas de lã de padronagens diferentes, do jeito que gosto, além de um Punto Dulce, com alfajores e doces de leite e outros estandes interessantes. Passamos pela porta do Centro Naval. Linda. E rumamos às Galerias Pacífico para almoçar no Madison Café. Menu: surubim com ratatouille (receita francesa) de vegetais, acompanhado de uma taça de vinho branco e um espumante. O peixe surubim, gorduroso como o sirigado, o prato delicioso. Pedimos um café ristretto: café forte, mais intenso e concentrado, e em pequena quantidade, e um espresso: mais suave que o ristretto. Estilo italiano.

Almoço no Madison Café-Galerias Pacífico-Buenos Aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na loja Florida Open Market 25 h, (Florida, 272) alfajores diversos. Somos grande compradores do produto argentino. E descobrimos uma nova casa de tango para conhecermos. O Jimmy, brasileiro de Resende-Rio de Janeiro, da agência Fontenay Tours (Florida, 824) nos deixou curiosos: Tango Esquina Homero, segundo ele, de qualidade. Ficou para a segunda, dia 9 de setembro, às 20 h nos pegarão no hotel. O mesmo Jimmy nos indicou a loja La Fantástica Fábrica del Dulce de Leche na Galeria del Caminante Florida, de brasileiros (Florida, 844). As facilidades no pagamento no cartão de crédito ajudaram.

Depois, enfim fomos ao Museu Nacional de Arte Decorativo. Endereço: Av. del Libertador, 1902. Meu museu favorito por ser belíssimo. Estamos no Palácio Errázuriz Alvear. Começamos com o “Retrato de uma Jovem”, de Charles Chaplin. Sem dúvida, um artista completo. Moedas, pinturas, coleção de pedras chinesas dos séculos XVIII e XIX. Escritório, estilo Luís XVI, de Matías Errázuriz, a sua sala de estudo e trabalho. Vestíbulo: o espaço de transição entre o exterior e a planta nobre do edifício.

Obra de Auguste Rodin, a escultura em bronze “A Eterna Primavera”, de 1884, representando um casal de apaixonados. Pinturas como El Gran Canal, do séc. XVIII, de Michelle Marieschi (1710-1743). O “Salão de Madame”, do séc. XVI, onde Josefina de Alvear organizava reuniões sociais com suas amizades e membros da Sociedade Beneficente. Viúva, casou com Matías Errázuriz, sendo filha de Diego de Alvear. Sempre gosto de saber da história dos palácios e quem morou neles. O “Salão de Baile”, estilo Regência. A decoração interior da sala recria la boiserie (apainelamento) do Salão de Música do príncipe de Soubise, Charles de Rohan, correspondente da Regência na França (1715-1723).

Jardim de inverno ou fumador, estilo Luís XVI, com uma urna funerária do séc. III, de mármore. Comedor, estilo Luís XVI, revestido em diversos mármores franceses, o comedor recria o Salão de Hércules do Palácio de Versalhes. Anna Pavlova, bailarina russa, esteve no local e tinha interesse por cisnes que nadavam no estanque do jardim. Visita ao som de valsas, um sonho. Grande Hall, estilo Renascimento. Pintura de El Greco “Jesus com a Cruz nas Costas”, séculos XVI-XVII. O ponto de partida do Grande Hall são três tapetes monumentais flamengos do séc. XVI da série Escipión el Africano condicionando assim as dimensões do ambiente. Um adendo: Publio Cornelio Escipión (236-183 a.C.), estadista e general romano.

Grande Hall-Museu Nacional de Arte Decorativo-Buenos aires-Argentina-foto tirada por Mônica D. Furtado

Subindo para o 1º andar. A escultura em bronze O Pensador, de Rodin (1840-1917) e “Gorgona” de Alberto Lago (1885-1960). Vemos o teto de madeira e as sacadas do Grande Hall. Sem palavras para descrever tamanha beleza. Embaixo, muitas cadeiras forradas com audiência para assistir a uma palestra sobre a história do palácio. Fantástico. Museu é para isso: espalhar cultura e encantar.

Do séc. XV, no corredor, “Adoração dos Reis Magos” em mármore, da Itália. “Salão de Família”, estilo Luís XVI, era utilizado para receber visitas chegadas, com o quarto de jogos das crianças. Boudoir (alcova) de Matías Errázuriz em estilo Art Déco.

Lohan, monge budista, dinastia Ming (1368-1644), cerâmica “Três Cores”. “Sala de banho” com piso de mármore em xadrez, banheira e móveis de madeira pesada. Dormitório de Matías Errázuriz, estilo Luís XV. Corredor com tapetes flamengos e cadeiras do séc. XVII. Sala de banho e vestidor de Josefina de Alvear. Um espaço com frascos de farmácia de porcelana. Estilo diretório, uma estética entre os estilos Luís XVI e império, inspirada nas escavações de Pompeia e Herculano, na Itália. Sala de banho fenomenal em uma cúpula de alabastro.

Tapeçaria do séc XV, da França, “Páris e Helena”. E outra tapeçaria “O Rapto de Orítia por Bóreas”, do mesmo país, de 1730. Mitologia grega, sendo “bóreas” o vento do norte que trazia o inverno. Que riqueza! Um banho de aprendizado. A fachada do palácio é pomposa e oferece bancos imitando tecidos com furos (laise) para apreciar o pequeno jardim repleto de roseiras e lavandas. Um ambiente bucólico. O museu foi de graça e pago voluntariamente. Recomendo demais.

Prosseguimos com as caminhadas pelos parques na Av. del Libertador no bairro Recoleta. A praça Mitre repleta de gente sentada no morro. Lá está o monumento em homenagem a Gilbran Khalil Gilbran, poeta e filósofo (1883-1931), no 50° aniversário da independência do Líbano. Praça França. Museu Nacional de Belas Artes, feira da Recoleta e Paseo de las Artesanías. Passeios imperdíveis. Dica de compra: o alfajor de chocolate amargo da marca Entredos é o melhor.

Logo pegamos um táxi na Avenida del Libertador para o hotel e fomos trocar dinheiro na Florida. Detalhe negativo: o taxista na ida para o Museu de Arte Decorativo nos enganou, o taxímetro estava adulterado e cobrou 15 mil pesos (hoje, uns R$56,00). Já o do retorno estava correto e cobrou 3 mil (hoje R$11,21). Que feio isso. Cuidado com os taxistas, bem que isso acontece mesmo com os turistas em outras cidades, infelizmente. Tirando a raiva, a viagem continua…

Jantar de salada no Ditali Pizzas & Comidas (Maipú, 902) e suco de limão, menta e gengibre. Lugar do coração para esta viagem. Na volta para o hotel, a pé, na mesma rua, passamos pelo Centro Cultural Coreano e estavam expostos painéis explicativos sobre a culinária deles: o prato kimchi, na frente. Quem assiste a doramas (séries coreanas), sabe. Estamos na rua em que o escritor Jorge Luís Borges (1899-1986) morou. Ele, ensaísta, poeta, tradutor, crítico literário e ensaísta argentino.

Buenos Aires é cultura. Continuaremos com nossos passeios em breve.