Categoria: História

O Rio de Janeiro continua lindo-Monumento Nacional aos Mortos da II Guerra Mundial e AquaRio-dia 2

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, História, II Guerra Mundial, Turismo

O Rio de Janeiro continua lindo-Monumento Nacional aos Mortos da II Guerra Mundial e AquaRio-dia 2

Hoje é quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025. O Carlos e eu nos sentimos ressacados da viagem do dia anterior. O café da manhã no rooftop (topo do telhado) do hotel Socialtel Copacabana nos desperta, com certeza. Nunca vi uma pintura tão bela de Copacabana como das janelas do restaurante. Um espetáculo de dia ensolarado. O clima ainda está ameno, mas vai esquentar. Rio de Janeiro no verão, nem pensar! Estamos no final do inverno. No local, muitos argentinos e vários outros grupos de turistas. O suco de morango é tradicional. O buffet é sortido, gostei do bolo de aipim/macaxeira com coco, uau!

O dia é para conhecer o Monumento Nacional aos Mortos da II Guerra Mundial, localizado na av. Infante Dom Henrique, na Glória. Contratamos o taxista sr. Zé Carlos e ele nos esperou lá, pois ainda queríamos ir ao Museu do Amanhã, no Porto Maravilha.

Falando um pouco sobre o monumento. Vale a pena visitar. Achei um museu levado a sério, com tudo traduzido para o inglês. Segundo o folder, foi inaugurado em 5 de agosto de 1960 e abriga os restos mortais de 467 militares que tombaram no teatro de operações da Itália, e o nome dos 2.236 heróis da Marinha de Guerra, Marinha Mercante e do Exército brasileiro que morreram no nosso litoral durante a guerra. A autoria é dos arquitetos Marcos Konder Netto e Hélio Ribas Marinho, sendo um dos principais pontos turísticos da cidade.

Lápides dos pracinhas tombados na Itália-Monumento Nacional aos Mortos da II Guerra Mundial-Rio de Janeiro-foto tirada por Mônica D. Furtado

O seu idealizador foi o marechal Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira a fim de homenagear aqueles que perderam a vida nos campos de batalha da Itália. Nas palavras do marechal: “Eu os levei para o sacrifício; cabia-me trazê-los de volta”. No Mausoléu estão sepultados os pracinhas que tombaram na II Guerra. Lá está a lápide do sargento Hermínio, cearense, bem conhecido aqui em Fortaleza. Nome completo: Hermínio Aurélio Sampaio (nascido em 17-06-1912 e morto em 12-12-1944). O Patamar abriga painéis em cerâmica em homenagem à Marinha, um jardim interior e um lago; a Plataforma compreende o Pórtico Monumental, o Túmulo do Soldado Desconhecido e esculturas homenageando as três Forças Armadas, e a Sala de Exposições exibe peças e armamentos utilizados na guerra. Para quem se interessa pela II Guerra é de uma riqueza ímpar de informações.

Do local fomos ao centro, muito trânsito. O taxista bom de papo. Descemos na praça Mauá, perto do Museu do Amanhã. Limpa, bem policiada, com lixeiras laranjas. Sempre observo a limpeza de uma cidade. Para nossa decepção, em plena quarta, o museu estava fechado. Então, rumamos ao AquaRio, amo visitar aquários. Que calor, um sol escaldante.

Estava ocorrendo um evento impactante com uma multidão: o Innovation Week, de 12 a 15 de agosto, no Porto Maravilha. E nós caminhando entre os participantes, íamos pelo calçadão. Foi uma região que de degradada virou renovada. Parabéns, Rio. Só achei o sol de matar e faltam árvores. Hora de almoçar. No caminho, encontramos o Gastronomia Itinerante Café e Restaurante, em frente aos armazéns do Innovation Week. Pequeno e aconchegante, gostamos. Pedimos o velho frango grelhado com arroz, legumes, e farofa, e suco de abacaxi. Para os dois: R$118,00 além dos cafés expressos. Que calor! Esses pequenos restaurantes e botecos são a cara da cidade. O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) passa entre os galpões e o restaurante.

Continuamos a caminhada pelo calçadão no sol até o AquaRio. Endereço: Praça Muhammad Ali, Gambôa/Porto Maravilha. Entramos no prédio e descobrimos também ter o Museu de Cera Dreamland e o G1 Experience da GLOBO, no 4° andar, com 20 atrações imersivas com estúdios da emissora de TV (para celebrar os seus 100 anos). Nós decidimos somente pelo aquário (3° andar) com a atração: Mar de Espelhos (2° andar) por conta do tempo. A funcionária Keila nos atendeu na entrada. Mais de 60 anos tem desconto. Eu paguei R$108,00 por ambas as atrações. Não é barato, mas depois de conhecer o AquaRio, pensei ser válido e muito.

Espaço no AquaRio-Rio de Janeiro-foto tirada por Mônica D. Furtado

De acordo com o site do AquaRio: www.aquariomarinhodorio.com.br, são 26 mil m² de área construída e 4,5 milhões de litros d´água. É o maior aquário marinho da América do Sul. São 10 mil moradores de 350 espécies do Brasil e do mundo, divididos em mais de 28 recintos, ou melhor, lares.

Vamos conhecer. Medusa que não queima e não nada. Mututuca (cobra), cavalo-marinho, moreia pintada, moreia leopardo. Que lindeza! Conchas e moluscos. Gastrópodes: lesmas-do-mar, búzios, caramujos. Bivalves: ostras, mexilhões, conchas de vários lugares do mundo. Raias vielas: grupo de tubarões, feitos de cartilagem. Baiacu mirim. Campanha intensa contra sacos plásticos. Piranhas: são detritívoras, se alimentam de restos de matéria orgânica. Por este motivo, são importantes para a manutenção da saúde dos rios da região onde existem.

Bichinho fofinho é o axolote (o “x” se pronuncia /ks/), não conhecia. É um anfíbio que permanece dentro da água. Criticamente em perigo. Se encontra no lago Xochimilco, na cidade do México, um lago poluído, sujo, um habitat fragmentado. Lá estão tilápias e carpas, espécies invasoras. O axolote é o símbolo nacional do México, presente em obras de arte, brinquedos, quadrinhos e até na nota de 50 pesos. Para o povo mexicano, ele representa identidade, resistência e a riqueza da fauna endêmica do país. É parente dos sapos, pererecas e rãs, é salamandra, não faz metamorfose. Mede cerca de 15 a 30 centímetros, pesa 125 a 180 g e vive de 8 a 10 anos na natureza. Característica neotênica, conserva as características da fase juvenil e larval ao longo da vida.

Aquário-AquaRio-Rio de Janeiro-foto tirada por Mônica D. Furtado

O aquário de peixes e arraias, e o túnel por onde passamos é entusiasmante. A seção de corais é colorida, bela, com vários tanques. Sem corais, não viveremos. O AquaRio é uma verdadeira escola da natureza. São vários vídeos de aula. Fantástico. Aprendi muito e gostei de ver os mergulhadores alimentando os peixes no grande aquário. Algo interessante sobre a imobilidade tônica para tirar sangue dos tubarões, anestesiam tocando nas terminações nervosas.

O AquaRio merece demais uma visita. Do 3° andar nos dirigimos ao 2° andar para conhecer o Mar de Espelhos. Sinceramente, não acho que foi válido. Apreciei somente a última sala com suas projeções bonitas de paisagens e figuras. Não se pode tirar fotos, a não ser a oficial. As outras salas não me chamaram a atenção.

Na entrada está o restaurante Point da Elis, para pipocas e salgadinhos. Há lojas em cada espaço, divididas. Fiquei tentada pelas camisetas, bolsas, bichinhos de pelúcia, canetas, mas tudo caro, que pena.

Em breve, mais passeios. O Rio tem muito a oferecer.

Peru surpreendente-Centro Histórico de Lima-dia 3

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Educação, História, Turismo

Peru surpreendente-Centro Histórico de Lima-dia 3

Hoje é terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Estamos no ônibus turístico Turibus, chegamos ao Centro Histórico de Lima. Descemos na praça San Martin, de 1921, de onde faremos uma caminhada. A praça é repleta de guardas. A guia se chama Melissa, o tour é guiado. Comigo e Carlos está um grupo diversificado. Acho bom falar inglês com os dois americanos. Estamos na rua Jirón Carabaya.

Vemos o Gran Hotel Bolivar, de 1924, bonito e antigo, em frente à praça San Martin. Endereço: Jirón de la Unión, 958. O calçadão comercial e residencial Jirón de la Unión é imenso, une as duas praças principais do centro: San Martin e Mayor ou Plaza de Armas. As casas ali construídas com sacadas rebuscadas são coloniais, dos séculos XVI e XVII, já as do séc. XVIII são de estilo neoclássico afrancesado. Interessante acrescentar que as casas republicanas não têm sacadas ou balcones. Tais balcões mostravam a posição econômica da família. Pelo final do séc. XVIII, existiam uns 300 balcones. Aliás, lembra muito a arquitetura de dentro da muralha em Cartagena das Índias, na Colômbia. No séc. XX, algumas se transformaram em lojas de departamentos e restaurantes.

A Plaza de la Merced (praça da Mercê), segundo https://pinceladaslima.blogspot, é um dos lugares com mais história. Foi o primeiro local do tribunal da Inquisição e também local da declaração de Independência do Peru em 28 de julho de 1821 por dom José de San Martin. Muito se fala no melhor presidente da história do país sendo Ramón Castilla y Marquesado (1797-1867), o primeiro presidente progressista e inovador da República do Peru.

Na basílica e convento Nuestra Señora de la Merced, de 1535, vimos a Virgem de Copacabana. Lá estão os restos mortais do frei espanhol Pedro Urraca, em processo de beatificação. Era da Ordem dos Mercedários. Diz a lenda que cruzou a parede entre a igreja e a casa rosada (ativa para homens). A fachada principal data de 1614. Chama a atenção pela sua beleza. A Wikipédia acrescenta que foi construída pelo padre Pedro Galeano e o mestre de obras foi Andrés de Espinoza.

A Lima colonial do séc. XVI teve influência árabe. Vemos sorveterias, bancas e lojas de churros. A respeito da deliciosa aguardente de uva peruana e chilena: o pisco sour. O coquetel pisco sour, como conhecemos hoje, teve suas primeiras aparições documentadas no Peru dos anos 1920. Nesse período, muitos acreditam que o Pisco Sour nasceu no famoso “Bar Morris” em Lima, fundado por Victor Vaughen Morris, um barman americano. Inspirado pelo clássico Whiskey Sour, Morris teria adaptado a receita usando pisco, criando uma bebida refrescante e única. Gradualmente, bartenders peruanos aperfeiçoaram a receita, e o Pisco Sour se consolidou como parte da cultura peruana, conforme o Blog WebBar em a Origem do Pisco Sour: O Coquetel Que Divide o Peru e o Chile. A guia Melissa reportou algo diferente, disse ter sido criado no hotel Maury (endereço: Jirón Ucayali, 201), mas que foi o Gran Hotel Bolivar que ganhara a fama.

Plaza Mayor-Lima-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Plaza Mayor (praça Maior), espaço público que por motivos de manifestações estava fechado ou havia alguma reunião importante no Palácio do Governo. O calor está grande. Há jardins diversos, árvores, fonte de água no centro da praça. Tudo bem cuidado, amplo, belo. Segundo a Wikipédia, originalmente a Plaza Mayor era rodeada de casario simples de comércio. O site https://guia.melhoresdestinos.com.br adiciona que a Plaza de Armas (praça de Armas) foi onde Francisco Pizarro fundou a cidade de Lima em 1535. Durante a era colonial foi palco de touradas, execução de condenados pela Inquisição Espanhola, declaração de Independência do Peru em 1821, além de ponto de encontro de movimentos libertários a favor da república. Tem mais: o nome Plaza de Armas, normalmente usado em praças de urbanismo espanhol, foi gradualmente substituído por Plaza Mayor durante o período colonial. Este último refletia a identidade da nova cidade de Lima. É ponto de referência para vários locais turísticos, como a Catedral, o Palácio do Governo, o Palácio do Arcebispo, a Casa do Ouvidor e até o Complexo de São Francisco de Assis, que está próximo.

A Wikipédia nos conta que a Catedral Metropolitana de Lima, cujo estilo é neoclássica e renascentista, é Patrimônio da Humanidade. A construção começou em 1535 e teve como arquiteto Francisco Becerra. De acordo com o Google, os restos mortais de Pizarro estão localizados na Catedral de Lima, em uma capela especialmente dedicada a albergar seus restos. Essa ubicação cumpre com sua última vontade, expressa em seu testamento, de ser enterrado na catedral da cidade que fundou. O site www.cuscoperu.com nos esclarece que é monumento de grande beleza arquitetônica e importância histórica, refletindo a influência da arte religiosa na capital peruana. Situa-se na Plaza de Armas. Museu e igreja. Custa 30 soles PEN. Em reais R$45,89.

Francisco Pizarro (1476-1541) é personagem histórico. A Wikipédia nos informa que foi um conquistador e explorador espanhol que entrou para a história como o “conquistador do Peru”, tendo submetido o império Inca ao poderio espanhol. Lima foi nomeada de Cidade dos Reis por ele.

A La Casa de Gastronomia Peruana é um museu que mostra a história, origens e comida fusión que dá o título a Lima de “capital gastronômica da América Latina”. Inaugurado em 2011 no antigoPalácio dos Correios, tem por endereço Calle (rua) Jirón Conde de Superunda, 170, ao lado da Plaza Mayor. O chef Gastón Arcurio é venerado, possui restaurantes pela cidade e influencia a culinária peruana. Em Lima, uma simples salada é espetacular.

Convento de Santo Domingo-Lima-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Convento de Santo Domingo. A visita: 15 soles PEN (R$22,94), já pago pela Turibus. Fundada em 1535 que foi aumentando de tamanho ao longo do tempo. O primeiro monastério. La Casa de Santos Peruanos (e santos da América). Santa Rosa de Lima, patrona da América, Filipinas e colônias espanholas. A arquitetura do monastério com influência mudéjar árabe. Madeira da América Central, o convento ativo, casas para famílias pobres, colégio Santo Tomas de Aquino. Em 1550, segundo a Wikipédia, as ordens religiosas dos dominicanos, mercedários, franciscanos e outras já atuavam no país a todo o vapor.

A primeira santa das Américas foi Rosa de Lima (1586-1617). Dos 5 santos, 3 eram espanhóis e 2 peruanos. Três estão enterrados no convento, um deles é Santa Rosa de Lima que curava com as mãos, tinha 31 anos de idade quando faleceu de aneurisma da aorta, e teve um milagre comprovado na Europa, conforme a guia. A Wikipédia adiciona que é a padroeira do Peru, foi canonizada em 1671 pelo papa Clemente X, era mística da Ordem Terceira Dominicana e patrona dos floristas, e pessoa de extrema beleza. Sugiro a leitura de Rosa de Lima – Wikipédia, a enciclopédia livre.

Biblioteca do convento de Santo Domingo-Lima-Peru-foto tirada por Mônica D. Furtado

Os claustros do convento de Santo Domingo datam de 1604/1606. O primeiro andar é original. A biblioteca tem mais de 25 mil livros, foi construída no segundo andar, mas se mudou para o primeiro. Várias línguas nativas se encontram em materiais escritos, inclusive em aimará. Os missionários aprenderam as línguas para evangelizar. A primeira universidade das Américas: Universidade Nacional Maior de São Marcos, de 1551. Foi fundada a mando do rei Carlos I da Espanha.

Do Peru também saiu o primeiro santo mulato da América do Sul: São Martinho de Porres (1579-1639). Também dominicano, era conhecido como o santo da vassoura, é o padroeiro dos barbeiros e cabeleireiros. Foi canonizado em 1962 pelo papa João XXIII. Vale a pena ler sobre a vida dele em São Martinho de Porres, o santo da vassoura – 3 de Novembro.

Todas as igrejas coloniais tinham espaços funerários. A catacumba era só para os religiosos. O frade São Martinho de Porres trabalhava no convento. Sala Capitular, Santos Peruanos. Cripta Santa Rosa de Lima, canonizada em 1617. Depósito de ossos. É um cemitério, na verdade, tem 2 metros de profundidade, tumbas de quinze pessoas, três séculos.

Saímos do local, era nossa última parada, estamos no momento na Alameda Chabuca Grande, muito sol do lado de fora. O centro de Lima é Patrimônio Cultural da UNESCO desde 1991. Muitas mulheres como policiais de trânsito.

Chegando a Miraflores, o clima melhora, esfria. Incrível. Passamos pela Embaixada do Brasil, formosa, com um terreno verde. Vemos um supermercado Tottus. De volta ao shopping Larcomar. A praça de alimentação Salazar fica embaixo, pedimos o prato do dia no Pucu Sana: aeropuerto de langostino mais a bebida chicha morada (com ervas, refrescante, parece o aluá cearense). Aeropuerto de langostino é feito de camarões, ovos, arroz, macarrão, cebolinhas, brotos de soja e molho de soja, salteados no wok (tipo de panela/frigideira). 33 soles PEN (R$50,71). Detalhe: todos os restaurantes têm o prato do dia. O IVA é 18%.

Pós-almoço, comprei canetas na loja Miniso, muito legal. E no guichê King Kong, adquiri produtos parecidos com biscoitos doces recheados de lúcuma, maracujá e graviola, por 5,50 soles PEN (R$8,45). Boa lembrança do Peru. Para completar, um café e um muffin de chocolate no Lucio Caffé. O melhor muffin, um bolinho, que já degustei, vem quente e o chocolate derrete por dentro. Amo.

Vamos caminhando até o hotel Ibis Lima Miraflores. O centro com sol é “abafado”, a gente “bronzeia” o rosto, já em Miraflores o clima é outro. A névoa é uma constante em certas horas e a quantidade de árvores ameniza a temperatura, além da proximidade do mar. Um alívio.

Continuaremos o passeio no bairro Barranco…

Lisboa-Portugal-2024-dia 9-Museu Arqueológico do Carmo

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, História, Turismo

Lisboa-Portugal-2024-dia 9-Museu Arqueológico do Carmo

Hoje é dia 11 de abril de 2024, último dia em Lisboa. O Carlos e eu só temos a manhã para ainda fazer algum passeio.

Ruínas da igreja do Museu Arqueológico do Carmo-Lisboa-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado
Azulejos do Museu Arqueológico do Carmo-Lisboa-Portugal-foto tirada por Mônica D.Furtado-

Fomos ao Largo do Carmo a pé, bem perto do hotel Borges Chiado. A intenção era conhecer o Museu Arqueológico do Carmo com a igreja que arriou no terremoto de 1755. Muito interessante as paredes da igreja, a gata mascote do museu, sarcófagos, lápides, túmulos, sendo um deles uma cópia do de Nuno Álvares Pereira. Há filmagens sobre o terremoto na parede em línguas diferentes.

Um pouco de história: a igreja do Convento do Carmo foi mandada construir em 1389 por D. Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável (antigo comandante do exército, segundo o site http://www.infopedia.pt). Ao longo dos séculos foi constantemente enriquecida com novas capelas e obras de pendor artístico e religioso. No dia 1° de novembro de 1755, os efeitos do terremoto de Lisboa provocaram a derrocada de quase todo o edifício. O incêndio que seguiu completou a destruição. A sua reconstrução inicia-se em 1756, mas as obras foram interrompidas, e no século XIX, sob a influência do Romantismo, decidiu-se não construir o resto do edifício. Em 1864 foi instalado neste espaço um dos primeiros museus de Arte e Arqueologia de Portugal, com coleções de peças recolhidas de antigos mosteiros, de Arqueologia Pré-colombiana, e artefatos da Pré e Proto-história de Portugal.

Museu Arqueológico do Carmo-Lisboa-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado
Maquete de como era a igreja do Convento do Carmo antes do terremoto-Lisboa-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Na sala 1 do museu, encontram-se artefatos dos mais remotos habitantes do território português, tais como lascas do Paleolítico Inferior e Médio, um notável vaso do Neolítico Antigo, entre outros objetos provenientes de sepulcros megalíticos e de um povoado do Neolítico Final. De épocas mais recentes, destacam-se os conjuntos e artefatos dos povoados calcolíticos de Pedra do Ouro e Pragança, bem como diversos achados isolados da Idade do Bronze e da Idade do Ferro. O núcleo mais importante é o proveniente de Vila Nova de São Pedro (Azambuja). A grande abundância e variedade de artefatos e restos de alimentos, encontrados nesta complexa fortificação, mostram que foi construída e habitada, entre cerca de 3200 a. C e 1500 a. C, por pequenas comunidades agropastoris, já conhecedores da metalurgia do cobre.

Na sala 2, vemos em exposição um conjunto de obras com cronologia compreendidas entre a época romana e o domínio islâmico do território português. De grande valor histórico, documental e artístico são as três peças representativas da arte moçárabe de Lisboa: o friso dos Leões e os dois pilares decorados com medalhões vegetalistas e grifos.

Na sala 5 está escrito: a memória do fundador da igreja e convento do Carmo, D. Nuno Álvares Pereira (1360-1431), condestável e mordomo-mor do reino, encontra-se presente nesta sala através de uma estátua de vulto que o representa, da réplica do seu túmulo e ainda da maqueta da igreja do Carmo. As escavações arqueológicas realizadas em 1996 e 2008 neste edifício trouxeram à luz do dia um conjunto de objetos que testemunham a vivência quotidiana do convento ao longo dos séculos. Aqui estão expostas imagens dos santos, fragmentos de escultura e arquitetura retabular e ainda um importante acervo de inscrições epigráficas medievais. Merecem ainda especial destaque as quatro placas de alabastro, oriundas das conhecidas oficinas inglesas de Nottingham (século XV). Exibem-se ainda painéis de azulejos setecentistas, alusivos a cenas da Paixão de Cristo (dando continuação aos painéis da sala 4) e vários exemplos de azulejos hispano-árabes.

Vemos o túmulo do rei D. Fernando I, do séc XIV, do Convento de São Francisco de Santarém. Esculpido em relevo, apresenta na testeira, cenas da vida e milagres de São Francisco de Assis. Nas restantes faces da arca e da tampa, os escudos de Portugal e dos Manuéis, figuras religiosas e laicas, bem como um conjunto de seres fantásticos e um alquimista no seu laboratório.

Eu com a gata mascote no Museu Arqueológico do Carmo-Lisboa-Portugal-foto tirada por Carlos Alencar

Que visita mais valiosa, saímos deslumbrados. Lisboa é uma festa, globalizada, movimentada, atraente. Acidade homenageia seus heróis em placas em lugares diferentes. Acho isso bonito.

Pagamos €40 euros pelos cafés da manhã. O hotel Borges Chiado cobra. Compramos para levar ao aeroporto pastel de natas e uma empada grande na lanchonete Vitaminas. Sempre nos preparamos com algo para comer em aeroportos.

Estávamos prontos no hotel pelas 11 horas, porém o motorista do transfer nos deixou na mão, a desculpa foi ser difícil estacionar ali perto do hotel por ser um calçadão, isso bem é verdade, porém poderia ter parado nas ruas laterais. Então, uma hora de espera depois, os atendentes do hotel nos ajudaram e pediram um táxi (do sr. João) que nos salvou a não perder o avião. Bom papo. Foram €17 e deu certo. Voamos pela TAP: Lisboa-Fortaleza. De volta, fomos ressarcidos pelo nosso agente de turismo Dennis. Coisas que acontecem a viajantes.

Fim de uma viagem fascinante e com vontade de quero mais. Saudações aos queridos amigos e amigas da boa terra de Portugal.

Lisboa-Portugal-2024-dia 8-Sesimbra 2

por monicaalmadeviajante, publicado em A road trip, Cidade, Cultura, História, Turismo

Lisboa-Portugal-2024-dia 8-Sesimbra 2

Hoje é dia 10 de abril de 2024 e continuamos em Sesimbra. Pós-almoço no restaurante O Canhão perto da Fortaleza de Santiago, decidimos passear pela cidade. A Capela do Espírito Santo dos Mareantes, localizada na rua Cândido dos Reis, 17, só abre às 14 h. Não conhecemos. Estamos na freguesia de Santiago.

Sesimbra-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado
Um visual de Sesimbra-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Sesimbra é um lugar pacato e pequeno, todo mundo se conhece, pelo que percebi. São três freguesias, ou seja, subdivisões dos municípios: Castelo, Quinta do Conde e Santiago (sede). E praias diversas, como de Alfarim, da Baleeira, da Mijona, da Pipa etc.

A construção da Capela da Santa Casa de Misericórdia iniciou no séc. XVI, ao longo dos séculos teve muitos melhoramentos e possui estilos barroco, manuelino, maneirista, joanino, dentre outros. Velórios de habitantes da cidade ocorrem lá. Situa-se à Rua da República, 36.

Na praça com um pinheiro gigante e jardins ali ao lado da capela, pegamos um táxi com o Miguel para o Castelo de Sesimbra ou Castelo dos Mouros por €10 euros por pessoa. É uma viagem distante e com subidas. A freguesia do Castelo é enorme. O cemitério lá embaixo não se usa mais, as pessoas traziam o morto em uma carroça a mão, incrível por ser um local alto e longe. Eis a igreja onde ocorriam os velórios antigamente: Igreja N. Sra. do Castelo ou N. Sra. da Assunção ou de Santa Maria do Castelo, toda no azulejo branco e azul, datada de 1165. Segundo a Wikipédia, deve ser apreciado com atenção a beleza e história dos azulejos do séc. XVIII. O altar no ouro é um deslumbre.

O visual lá de cima é digno de nota, o taxista Miguel nos deu aula sobre azeites e oliveiras da região.

O mar vai até o rio Tejo. Muito verde, casas magníficas, cabo Espichel, região agrícola, pesqueira, ventosa (perto do oceano Atlântico com mais de mil metros de profundidade). A Wikipédia esclarece que o cabo, a oeste da vila de Sesimbra, marca a extremidade sudoeste da península de Setúbal. Do local, vislumbra-se a vertiginosa e abissal baía dos Lagosteiros. A Ermida da Memória é situada no local, sendo o elemento mais antigo do santuário.

O site bootraveller.com nos conta que existe uma lenda antiga nesse local, proferida por frei Agostinho de Santa Maria que afirmava que N. Sra. apareceu na baía dos Lagosteiros montada numa mula gigante, subiu rocha acima, firmando as mãos e os pés na rocha, à medida que subia, ia deixando seus vestígios. A lenda diz que no local foi edificada a Ermida da Memória, paragem de N. Senhora. As marcas, na verdade, são de dinossauros.

Tem aqueduto e farol. A Wikipédia nos diz que a Casa da Água, edifício terminal do aqueduto abastecia o Santuário do Cabo Espichel ou de N. Sra. da Pedra da Mua, inserido no parque natural da Arrábida, localizado no cabo Espichel.

Santuário de N. Sra. do Cabo Espichel e Casas dos Círios-Sesimbra-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado
Farol do Cabo Espichel-Sesimbra-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Vimos as casas dos romeiros ou Casas dos Círios, que fazem parte do Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel. O site bootraveller.com nos informa que é o primeiro edifício que vemos ao chegar ao lugar. As antigas hospedarias têm atualmente portas e janelas fechadas com cimento para impedir as ocupações ilegais, ao centro, numa simetria perfeita temos o santuário. O taxista nos informa que lá aconteciam festas, casamentos, vida em comunidade.

Conforme a Wikipédia, a Igreja N. Sra. do Cabo Espichel foi edificada no séc. XVIII, com traça atribuída ao arquiteto real João Antunes. Integra o conjunto arquitetônico do Santuário de N. Sra. do Cabo Espichel.

O penhasco atrás da igreja, lugar que pessoas vinham se suicidar até de carro, por isso é proibido passar e tem barreira.

No Miradouro do Monumento Natural dos Lagosteiros encontram-se as pegadas de dinossauros na rocha, conhecida como Pedra de Mua, que tem origem vucânica. De acordo com o site bootraveller.com, no local existe uma placa interpretativa que se encontra vandalizada que falava sobre as pegadas de dinossauros existentes e que são visíveis (com alguma imaginação). Transição do período Jurássico Superior para o Cretássio Inferior. Pegadas pertencentes a saurópodes e terópodes. Estes vestígios permitiram novas conclusões no campo da paleontologia.

Os vinhos alentejanos por causa do calor têm o grau alto. Passamos na volta por Azoia, um vilarejo com casas brancas por causa do calor, cultura típica portuguesa. Queijo de Azoia, de Azeitão e da Serra da Estrela são queijos amanteigados portugueses. Deliciosos.

No final, pagamos €28 euros ao Miguel, foi merecido, mais €4,50 para o ônibus 3721 a fim de retornar a Lisboa.

Detalhe histórico, segundo a Wikipédia: no ano de 1534, a segunda esposa de Henrique VIII, Ana Bolena, Rainha de Inglaterra, deu ordem para serem deitadas ao mar todas as imagens sagradas, devido às lutas religiosas tidas. Julga-se que terá sido esse o início da lenda e da crença no Senhor Jesus das Chagas. Mas o mar tem das suas, e a imagem de Jesus crucificado apareceu na praia de Sesimbra. O povo desde logo apadrinhou o Senhor Jesus das Chagas como padroeiro dos pescadores e do povo de Sesimbra. Essa devoção está bem viva há mais de 500 anos, e os sesimbrenses prestam assim homenagem ao seu protetor todos os anos a 4 de Maio.

De volta a Lisboa, chegamos exaustos e ainda fizemos pequenas compras. Para jantar, a nossa lanchonete escolhida Vitaminas: empada de frango, purê de banana com iogurte e cereais, e suco de abacaxi com hortelã. Rua Garrett, 69/71.

Que dia mais empolgante!

Lisboa-Portugal-2024-dia 8-Sesimbra 1

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, Gastronomia, História, Natureza, Turismo, Vinhos

Lisboa-Portugal-2024-dia 8-Sesimbra 1

Hoje é dia 10 de abril de 2024. O café da manhã do hotel Chiado Borges de novidade compotas de abacaxi e pêssego com pouco açúcar. No mais, o de sempre. Todo hotel é assim, em geral, o café fica repetitivo. Perto poderíamos tomar o pequeno almoço, como chamam, e mais barato, já que no hotel nos cobram, porém dava preguiça de sair e comer menos.

A ideia do dia é conhecer Sesimbra, cidade litorânea, distante 40 km de Lisboa, pertencente ao distrito de Setúbal, antiga província de Estremadura. Ouvi falar pelas amigas portuguesas Luísa e Inês, quando lá foram veranear, vindas do norte do país. Saudações, amigas queridas.

Entramos na estação do metrô Baixa-Chiado e haja escadas, a escada rolante para descer não estava funcionando, a de subida estava. €2,30 (euros) o tíquete no guichê mais o cartão, devemos recarregar depois. São 7 paradas até o Jardim Zoológico/estação de ônibus Sete Rios, onde pegaremos o ônibus para Sesimbra. O assento do metrô imita a cortiça, nas costas também, em vermelho e cortiça. Muito giro, como dizem. Gostei.

Alcançamos o Terminal Sete Rios, achei mal sinalizado. O lugar do ônibus para Sesimbra não era dentro, tivemos que dar mil voltas até encontrar a parada do lado de fora, olhando para o Jardim Zoológico, do outro lado da avenida Gulbekian. Na verdade, é Sete Rios P3-Sesimbra (terminal), companhia Carris n° 3721, estação Campolide. Felizmente, sempre há quem ajude. A passagem é €4,50 em moedas. Está explicado porque Sesimbra não é muito conhecida, porque é uma aventura chegar, só nós mesmos. O ônibus a gás natural partiu às 9h45.

Agora, relaxar e ver a paisagem. Estamos passando pela ponte 25 de Abril, temos um visual bonito de Lisboa. Veremos a estátua do Cristo Rei do outro lado do rio Tejo mais de perto. Setúbal do outro lado. Para um lado da estrada Sesimbra/Seixal, de outro Sesimbra/Azeitão. Nas paradas de ônibus, informações pertinentes, bem organizado. Continuamos Sesimbra/Santana. Tudo verde, que país mais arborizado!

A velocidade na estrada é de 50 km/h e vemos casas, lojas de automóveis, de cerâmicas etc.

Chegamos a Sesimbra, descemos no Terminal Carris em frente à Biblioteca. Estamos na pedonal/calçadão. Vamos logo tomar um café na pastelaria O Caseiro, na Av. da Liberdade, 15, repleto de gente. Peço um doce: farinha torrada, típico do local. Muito bom, pouco doce com gosto de chocolate e limão. Onde vamos há europeus “turistando” e aqui vemos o legítimo português.

Sesimbra e seus prédios à beira mar-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado
Sesimbra litorânea-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

A praia nos chama, descemos até ela. Que lindeza! O sol escaldante, a cidade muito clara, tem que usar óculos escuros. Tem cheiro de peixe, clima praiano, mar calmo, uma esplanada para as caminhadas, hotéis à beira mar e restaurantes diversos. Agradável de se estar e sentir o momento. Prédios simpáticos e de poucos andares na orla, do jeito que gosto. Sesimbra tem a maioria das casas e edificações de cor branca e telhados vermelhos.

Fortaleza de Santiago-parte de cima-Sesimbra-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado
Museu Marítimo de Sesimbra-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Entramos no Museu Marítimo de Sesimbra dentro da Fortaleza de Santiago, logo ali. Era a casa do governador. À época, o rei de Portugal era D. Carlos I (1863-1908) e D. Amélia (1865-1951), ele era próximo da comunidade pesqueira e fez expedições oceanográficas. Na placa na frente do museu, está escrito Carlos de Bragança “O Rei Pescador”. Herda de seu pai, D. Luís, o “Rei Marinheiro”, a paixão pelos assuntos do mar, o que irá justamente refletir na sua obra artística e científica. No campo das artes plásticas, tinha dotes de aquarelista (utilizando também o pastel e o óleo) e de desenhista; e obteve êxito na área da ornitologia e oceanografia, dentre outros muitos talentos.

Um pouco de história com a Wikipédia: Carlos I foi aclamado rei em 28/12/1889 e teve a presença de seu tio-avô Pedro II, imperador do Brasil, exilado desde o dia 6 do mesmo mês. Foi casado com a francesa Amélia de Orléans, filha primogênita de Luís Filipe, Conde de Paris (pretendente ao trono da França).

O museu mostra o mobiliário da época, altar de madeira, Chincha ou Arte de Comeiro (Xávega), de 1462, uma técnica de arrastão sobre a arte da pesca de sardinha e carapau. A respeito da indústria conserveira datada de 1896, existiam três fábricas de conservas na cidade. O período mais expressivo foi das fábricas de conserva em azeite na I Guerra Mundial e final da década de 1920 do séc. XX.

Mostra as técnicas de pesca de robalos, pargos, peixe-espada que eram colocados no areal para a venda até os anos 1970. A barca de Sesimbra e aoila (3,30 m de comprimento e 1,52 m de boca): duas embarcações de pesca características até meados do séc. XX. Os barcos de Sesimbra descobriram o mundo. A construção de barcos remete a 7/4/1410, do deão de Coimbra, D. Álvaro Afonso, que menciona os dízimos a pagar pelos calafates e carpinteiros que construíram os barcos.

Em uma sala, a religiosidade dos pescadores. Culto a Santa Maria do Cabo Espichel, do séc. XVII/XVIII. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Boa Viagem. Sala da Memória, Identidade e Comunidade. Mais escadas em curva se abaixando e saímos na parte de cima da fortaleza, um cenário deslumbrante. Valeu o passeio. Lembrei do Museu do Mar de Parnaíba-Piauí.

Hora do almoço. Descobrimos ali perto o restaurante O Canhão. Robalinho com batatas e legumes salteados para mim, e para o Carlos, bacalhau assado com o refrigerante Ginger Ale, nossa paixão, e vinho verde Azevedo (da região do Minho), perfeito. De entrada nos ofereceram azeitonas e queijo de ovelha cremoso de Azeitão (da região) e pão português. O garçom João Paulo, uma simpatia, conhecedor de Londrina-Paraná. Que refeição deliciosa! Pagamos €50 com a taxa de serviço.

Em breve, prosseguiremos com mais passeios nesta cidade praiana e ensolarada.

Lisboa-Portugal-2024-dia 5-Viagem a Fátima, Batalha, (Nazaré e Óbidos)

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, História, Turismo

Lisboa-Portugal-2024-dia 5-Viagem a Fátima, Batalha, (Nazaré e Óbidos)

Hoje é domingo, dia 7 de abril de 2024. Vamos em excursão de um dia às cidades de Fátima, Batalha, Nazaré e Óbidos, nós já conhecíamos, mas o Carlos queria conhecer melhor o Mosteiro de Batalha, aí depois de muitas pesquisas, chegamos à conclusão que valia pegar um bate e volta desses. Por €89 (euros) por pessoa, pagamos para a atendente Patrícia no balcão do hotel Borges Chiado um dia antes.

O motorista Francisco, da empresa Seven Tours e Transferes Lda., nos apanha no hotel e vamos acompanhados de três brasileiras em uma Sprinter. Ficaremos em Fátima 1h15 min, em Batalha 30 min, em Nazaré 2 h, e em Óbidos 1h30 minutos. Na autoestrada, há paredões para as pessoas não atravessarem, vi isso em Viena-Áustria também. Acho correto, pois cruzamos cidades e eles evitam acidentes.

Passamos por Santarém, Castelo das Torres Novas e por dois pedágios. A estrada é um tapete. Entramos em Fátima, uma preciosidade de cidade, com prédios baixos e jardins, rosas nos canteiros e paralelepípedos nas ruas. Muitos comércios de itens religiosos.

O ônibus nos deixa perto do Santuário de Fátima. Visita iluminada com missa na Capelinha das Aparições às 10 h, compramos velas por 1 euro e fizemos nossa oração. Saímos rumo ao santuário. No espaço todo, uma multidão. Trata-se de um lugar emocionante, ladeado pela Colunata, que integra uma Via sacra em painéis em cerâmica.

Segundo a Wikipédia, é formalmente intitulado pela igreja Católica como Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Santuário mariano dedicado à N. Sra. de Fátima, localizado no lugar da Cova da Iria, na cidade de Fátima, município de Ourém. É um dos mais importantes santuários marianos do mundo e o maior destino internacional de turismo religioso, recebendo cerca de 6 milhões de visitantes por ano. A sua edificação se iniciou em 1919 com a construção da Capelinha das Aparições.

Túmulo do pastorinho Francisco-Santuário de Fátima-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado
Estátua de João Paulo II-Santuário de Fátima-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

No santuário, vimos os túmulos de Jacinta e Lúcia lado a lado e na frente o de Francisco. Jacinta e Francisco eram irmãos e primos de Lúcia, os pastorinhos que viram Nossa Senhora de Fátima na Cova da Iria. O local é imenso, há uma igreja mais recente, a Basílica da Santíssima Trindade (que integra o edifício principal e os espaços subterrâneos da Galilé dos Apóstolos São Pedro e São Paulo e capelas anexas), e no pátio, perto da Cruz Alta, a praça do papa João Paulo II (santo) onde se encontra a estátua dele, a praça de Paulo VI com a sua estátua fica próxima. Há muito a conhecer: os lugares de culto, a Colunata, estátuas, monumentos, áreas subterrâneas, porém o tempo é pouco.

De lá, demos uma parada no Centro Comercial Fátima (Estrada de Leiria, 108), onde achei tudo bem mais barato. A loja é gigantesca e ganhamos uma lembrancinha ao comprar.

Rumo à Batalha. Covão da Carvalha, Vale da Quebrada. Região verde com oliveiras e eucaliptos. Estrada sinuosa. Requengo do Fetal. Zona rural, pequenas vilas adoráveis, muito verde. Casas grandes. Celeiros. Há muita reciclagem no país. Casal do Quinta.

Mosteiro de Batalha-Portugal-foto tirada por Mônica D. Furtado

Chegamos ao Mosteiro de Batalha ou Santa Maria da Vitória. Uma campanha de outdoor na cidade: “Agarre a vida, largue o telemóvel.” Genial. O mosteiro é em homenagem à batalha de Aljubarrota, ocorrida em 1385. A estátua do general Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável (título do primeiro oficial da coroa portuguesa que tinha o comando de todo o exército) está do lado de fora.

Conforme o site visitportugal.com, do local onde se ergue o Mosteiro da Batalha ocorreu em 14 de agosto de 1385 um acontecimento decisivo para a consolidação da nação portuguesa: D. João, Mestre de Avis e futuro rei de Portugal, venceu os exércitos castelhanos na batalha de Aljubarrota. Essa vitória pôs termo a uma crise dinástica que se arrastava desde 1383, quando da morte do rei D. Fernando, cuja única filha (D. Beatriz) era casada com o rei de Castela (na Espanha), pretendente ao trono de Portugal.

O site continua: D. João dedicou o mosteiro à Virgem Maria, que havia invocado para que intercedesse pelo seu triunfo, e doou-o à Ordem Dominicana, à qual pertencia seu confessor. Esta foi a razão de ser do nascimento de uma obra cuja construção se prolongou por quase dois séculos e que resultou num dos mais fascinantes monumentos góticos da Península Ibérica. A construção do mosteiro corporizou também a consagração de D. João I como rei de Portugal, assumindo-se assim como símbolo da dinastia e legitimada pela vontade divina.

A nave central do mosteiro se eleva a 32,5 m de altura e se apoia sobre oito colunas de cada lado, e tem 80 m de comprimento. Na igreja, a visita é livre. É Monumento Nacional desde 1907, Panteão Nacional desde 2016 e Patrimônio da Humanidade desde 1983. Por conta de um evento militar e de ex-combatentes, não pudemos visitar o claustro Dom Afonso V, estava fechado por 1 h e meia, e era pago. O primeiro-ministro e o presidente de Portugal estavam presentes, logo a segurança estava reforçada. Só deu pra visitar a Sala do Capítulo, o Panteão e o interior da igreja. De acordo com a Wikipédia, panteão significa um mausoléu que abriga os restos mortais de diversas pessoas notáveis. No panteão está o túmulo do rei Dom João I (1357-1433) e de D. Filipa de Lencastre (inglesa-1360-1415).

O site tigets.com acrescenta que o mosteiro alberga o mais importante núcleo de vitrais medievais portugueses, que podem admirar na Capela-mor e na Sala do Capítulo. Há ainda capelas e claustros, e se visita o dormitório, o refeitório e a cozinha do mosteiro.

Seguiremos com a cidade de Nazaré e Óbidos.



Montevidéu-Uruguai-2023-dia 7-Fortaleza del Cerro de Montevideo

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Gastronomia, História, Turismo, Vinhos

Montevidéu-Uruguai-2023-dia 7-Fortaleza del Cerro de Montevideo

Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Incrível que a gente achava que era o dia da viagem de volta ao Brasil. Fomos checar, aí descobrimos que seria no dia seguinte e que estávamos “trelelé” da cabeça. Tudo bem, relaxamos e decidimos conhecer a Fortaleza do Cerro de Montevidéu ou Fortaleza General Artigas, onde se localiza o Museu Militar desde 1916.Endereço:Jose Battle y Ordonez, 12800.

Fomos de Uber e nos dirigimos ao cerro, uns 1000 pesos uruguaios (R$140,50) de ida e volta, lugar bem longínquo. O motorista Marcelo nos dá dicas valiosas sobre a cidade. O monte tem 134 metros acima do nível do mar, está no bairro Casabó. Ele não sabe como o Uruguai sobrevive sem petróleo e indústrias, somente com serviços e pecuária. Disse que deveríamos conhecer Cabo Polonio, distante 260 km de Montevidéu. É um balneário rústico, sem luz, interessante e receptivo a turistas do mundo todo pela sua beleza e natureza exuberante e inóspita.

Fortaleza del Cerro-Montevidéu-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado
Fortaleza del Cerro ou Fortaleza General Artigas-Montevidéu-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado

Falemos sobre o cerro. O Museu Militar vale a pena conhecer, mostra batalhas importantes, armas, generais, canhões, e muita história sobre a fundação de Montevidéu, a declaração de independência do Uruguai em 25 de agosto de 1825, mapas etc. O mirante da fortaleza nos proporciona um cenário grandioso da baía de Montevidéu, com o rio da Prata embaixo e a cidade de Montevidéu do outro lado. Também se vê o porto e a refinaria de lá. A dica foi da Shame, atendente do hotel América.

Para chegar no local, tem que tomar cuidado, pois não é um bairro tão policiado. A fortaleza por ser área militar, sim. Melhor não ir de ônibus.

Vista da Fortaleza do Cerro-Montevidéu-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado

A Fortaleza del Cerro foi construída na pedra em 1809 e fundada pelo governador Francisco Xavier Elio. Ali estava a Guarnição Real Corpo de Artilharia. Segundo a Wikipédia, em posição dominante sobre o monte mais elevado da região, tinha como função a defesa do povoado e seu porto, à margem esquerda do rio da Prata. Trata-se da última fortificação espanhola construída no Uruguai. É um Monumento Nacional desde 1931.

O Marcelo ficou nos esperando e ao sairmos, retornamos ao centro direto para almoçar no El Fogón (rua San José,1080). Eu escolhi tilápia com legumes ao vapor, regada ao vinho jovem Cabernet Franc tinto, da Bodega Tomasi (Região Vinícola Atlântica Lomas de la Paloma/Rocha) e o Carlos: entrecôte bovino com salada, e de sobremesa: sorvete de limão com creme. O garçom Luís muito solícito, queria aprender português. Muito bom almoço, bem servido e tratamento de primeira.

Passeamos à tarde pelo centro. Não se veem fios elétricos nas ruas, por isso as árvores altas. A cidade fica bem mais agradável e bucólica. Perto do hotel América está a Passagemdos Direitos Humanos com o Palácio dosTribunais de um lado e a Suprema Corte do outro. Na avenida 18 de Julho, 1249, paramos no Bar Facal para um café expresso, detalhe: 110 pesos, ou seja, R$15,43. Ali fora está a Fonte dos Cadeados (Fuente de los Candados), local dos românticos frequentadores que colocam cadeados para ter um amor duradouro. Na rua Paraguay, descobrimos o Mercado dos Artesãos, onde indico a lojinha Caravanas com bijuterias originais, aliás, que mercado mais deslumbrante. São os mesmos artesãos do Mercado do Porto. Gostei, artesanato de alto nível, muitos feitos em vidro e osso.

Na praça de Cagancha ou Liberdade, demos uma parada. Para jantar, sanduíches e suco de laranja no Bar Hispano (San José, 1050) com os garçons Eduardo e Gustavo. Ficaram nossos “chapas”.

Dia 25 de abril de 2023. Dia da partida para Porto Alegre-Rio Grande do Sul. Às 12 h o transfer para o aeroporto nos pegou. Fizemos outro passeio pelas ramblas. O motorista Eduardo foi um ótimo guia, aliás, como gostam de nos contar detalhes. A música candombe nasceu no bairro Cordón. A praia Ramirez foi a primeira praia a ser frequentada pelas pessoas que logo depois tomavam chá no Parque Hotel de Montevidéu, de 1909 (hoje sede do Mercosul desde 1997). O bairro Pocitos é uma Copacabana pequena. Depois vem Buceo. Nas ramblas não se aceitam ambulantes. Passamos pelo museu Oceanográfico (Rambla República de Chile, 4215). A ilha das Gaivotas, uma reserva natural. Na praia Malvín se localiza a Casa de Veraneio de Carlos Gardel, Villa Yeruá, hoje museu (Rambla O´Higgins Rimac). Os bairros à beira rio são charmosos. Não se podem construir prédios altos.

Em Punta Gorda se encontram residências bem cuidadas, protegidas, a arquitetura é europeia. Carrasco é a região mais cara da cidade. No séc. XIX era um balneário como Punta del Este é hoje. Era um bairro privado, só entravam pelos portões de Carrasco. Depois o bairro foi crescendo com a venda dos terrenos. O hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa é um deslumbre. Carrasco é pensado, planejado com parques, árvores, flores, beleza. Vemos o parque Roosevelt no caminho do aeroporto. No aeroporto pediram comprovante de vacina da COVID-19. Havíamos comprado empanadas no centro por garantia.

Chegamos a Porto Alegre-Rio Grande do Sul, meus pais estavam lá. Na quarta, fomos ver a tia Rita no bairro Agronomia, e à tarde passeamos pela praça Comendador Souza Gomes no bairro Tristeza. De triste não tem nada, é alegre e movimentado. Lá nos deparamos com uma feira de verduras, cucas e produtos feitos e plantados pelos agricultores. Fiquei com água na boca. A confeitaria Bassani é uma tentação, antesera o café Itália (Praça Comendador Souza Gomes, 15). Passear pelas casas ao longo do rio/lago Guaíba é um cenário e tanto. As fotos com os barcos velejando viram poesia. Na confeitaria Rony Francês, as tortas são tentadoras (av. Wenceslau Escobar, 2389). À noite pizza com a família e amigos Isa e Fernando na Don Matraconni Pizzeria (av. Wenceslau Escobar, 2320, loja 6). Bom demais estar com os familiares do RS e casal amigo. A Zona Sul do Portinho é uma festa.

No dia seguinte, retorno a Fortaleza. Uma baita viagem. Uruguai, país pequeno, organizado, letrado, bonito e com um povo muito querido. Além de Porto Alegre e Gramado no Rio Grande do Sul, foi uma jornada gastronômica com muito vinho e encontros carinhosos.

Montevidéu-Uruguai-2023-passeio nas Ramblas, shopping Punta Carretas e Memorial do Holocausto do Povo Judeu-dia 4

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, História, II Guerra Mundial, Turismo

Montevidéu-Uruguai-2023-passeio nas Ramblas, shopping Punta Carretas e Memorial do Holocausto do Povo Judeu-dia 4.

Sexta-feira, dia 21 de abril de 2023. Dia de passeio em Montevidéu nas lindas Ramblas, a beira rio (rio da Prata) deles. Mais parece uma beira mar, na verdade, por ter praias pelo caminho. Fomos a pé saindo do hotel América (rua Rio Negro, 1330), com o sol o calor aumentava. E a gente vai tirando casaco e roupas de lã.

O Carlos e eu em Montevidéu-Uruguai-foto selfie tirada por Mônica D. Furtado
Rambla e o rio da Prata-Montevidéu-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado

Rumamos até a Playa (praia) Ramirez. Praia com areia escura, havia pouca gente conversando na praia. Vemos o parque Rodó, nós sem wifi e táxi difícil de encontrar. Que cansaço! A rambla é extensa demais. Muito bem cuidada, por sinal. Entramos no bairro Pocitos, na Boulevar España. Uau! Aqui a história muda, pois há cada casa linda, muitas árvores, prédios robustos, muito agradável. Prédios com varandas, amo! Avenida (da praia) larga, show!

Sobre o parque Rodó, diz o site guia.melhoresdestinos.com.br que é um dos mais visitados da cidade. O nome homenageia o escritor uruguaio José Enrique Rodó, tem amplos gramados, um lago, árvores, monumentos e chafarizes. Ao longo de sete quadras, oferece uma área verde ótima para caminhadas, passeios de bicicleta e a prática de esportes. O Museu Nacional de Artes Visuais se encontra no local e a primeira biblioteca infantil da América Latina foi construída ali em 1935, em forma de castelo.

Enfim, um táxi! 320 pesos uruguaios (R$42,59) para o shopping Punta Carretas, queria muito conhecer. Endereço: rua José Ellauri, 350. Considerado o melhor da cidade, foi há alguns anos a penitenciária de segurança máxima. O site viveruruguay.com nos explica que lá estiveram presos guerrilheiros do grupo político Tupamaro, incluído o ex-presidente José Mujica. Em 1971, mais de 100 presos fugiram por meio de um túnel cavado de 45 m desde a cela de número 73 (a penitenciária contava com 400 celas) que se conectava com uma casa que ficava na frente do estabelecimento penitenciário. Pepe Mujica foi um dos que escapou. A penitenciária deixou de funcionar em 1986 e em 1994 abriu as portas como um shopping center. Fazia parte do projeto de reciclagem o arquiteto uruguaio Casildo Rodríguez e o argentino Juan Carlos López, autor das Galerias Pacífico em Buenos Aires.

Shopping bom para almoçar depois de tanto esforço físico nas ramblas. No Buffet Express, pedimos: milanesa com arroz à grega e salada por 295 pesos (R$39,26); e o Carlos: taco de carne bem completo com presunto, queijo, molho barbecue e salada (alface, tomate e cebola). Comida simples que matou a fome. A sorveteria Le Cigalle: chocolate e creme de figo turco, valeu. A loja Indian expõe roupas encantadoras. Detalhe: as sacolas de plástico são pagas. Outra loja que gostei foi a Mumuso com objetos para casa, crianças, produtos para pele, escovas, coisinhas pequenas. Só a arcada de entrada do shopping center já vale a visita.

Na saída, uma parada de táxi à frente com um senhor organizando a fila. Percebi proteção de vidro no táxi, vi isso há muito tempo em Nova York, EUA.

Memorial do Holocausto do Povo Judeu-Montevidéu-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado
Colunas no Memorial do Holocausto do Povo Judeu em Montevidéu-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado

Pedi ao taxista pra ficar um tempinho no Memorial do Holocausto do Povo Judeu. Para quem gosta do tema da II Guerra Mundial, não perderia por nada. Tirei muitas fotos, são lápides, colunas e pedras que compõem o memorial. Lugar simples, bucólico e singelo que impacta com sua história de dor. Segundo a Wikipédia, é um memorial ao ar livre dedicado às vítimas do Holocausto. Está localizado na junção da Rambla Presidente Wilson com a Av. Artigas, no bairro de Punta Carretas às margens do rio da Prata. Declarado Monumento Histórico Nacional. Em uma das lápides, encontrei o histórico de Ana Balog (Montevidéu, 1929-Auschwitz, (Polônia) 1945): judia uruguaia, emigrou para a Hungria com sua mãe e irmã. Foi detida aos 15 anos em Nyirmerggyes (Hungria) e deportada junto com sua avó para o campo de concentração e extermínio de Auschwitz. Recebeu a lápide de homenagem da Prefeitura Municipal de Montevidéu e da comunidade judia uruguaia em 20 de julho de 2009.

De dentro do carro, fomos visualizando a Rambla República do Peru, na praia de Pocitos. Vemos muito movimento, há vida, gente sentada no banco contínuo de alvenaria, muitos outros bancos de madeira disponíveis, carros, atletas correndo, um visual de primeira. Os prédios atraentes, com poucos andares, uma beleza! Um lugar convidativo e habitável. Parece Camboriú em Santa Catarina, mas sem os paredões de edifícios. Eis Montevidéu das esculturas, estátuas, parques, árvores, praças, natureza. Esta parte da cidade realmente é um cartão-postal. Por isso muita gente prefere se hospedar em Pocitos. Já a gente aprecia a calmaria do centro, e também porque é mais perto da apaixonante Cidade Velha.

As ramblas são para encontros, com espaço verde para esportes e pesca, pode se sentar em uma cadeira e contemplar o rio da Prata. O pôr do sol é alaranjado, mágico. O prédio sede do Mercosul é no bairro Parque Rodó. Era um hotel/cassino. O taxista, sr. Eduardo, muito solícito, nos deu dicas de turismo.

De volta ao centro, paramos no nosso velho conhecido Bar Hispano (Calle San Jose,150) para um lanche de jantar: misto quente, suco de laranja, café com leite, torta de limão, biscoitos, tratamento de primeira do garçom Rafael, parecido com o meu irmão Ricardo.

Depois, demos uma caminhada pela avenida 18 de Julho. Muitas lojas do shopping Punta Carretas no local. Em frente à Suprema Corte, manifestação na praça dos Armênios contra o extermínio deles pela Turquia na II Guerra Mundial.

Há uma placa patrocinada pela COCA COLA na qual está escrito a respeito da avenida 18 de Julho, a mais importante da cidade: No ano de 1830, foi jurada a primeira Constituição de acordo com as formalidades estabelecidas em lei de 26 de junho de 1830. Em Montevidéu, o ato se realizou na Sala do Cabildo (Conselho Municipal à época de colônia espanhola), com a participação das mais altas autoridades civis, eclesiásticas e militares e à frente da Praça Matriz prestou juramento ao povo.

Em suma, o uruguaio preserva a sua História, seus monumentos, suas estátuas, considero isso muito bonito.

Em breve, o paraíso de Punta del Este.

Montevidéu-Uruguai-2023-dia 3-Colônia do Sacramento

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Cultura, História, Turismo, Vinhos

Montevidéu-Uruguai-2023-dia 3-Colônia do Sacramento

Hoje é quinta-feira, dia 20 de abril de 2023. Estamos com a guia Marcela e o motorista Paulo da empresa Ventas. Saímos de Montevidéu, já passamos pela Granja Arenas do Museu do Lápis e agora chegamos à Colônia do Sacramento. Vale a pena ir ao Centro de Visitantes pegar mapas para se localizar em uma cidade que se anda a pé.

Segundo o folder da CVC, a mistura de campo, praias e rio dão a este lugar uma moldura natural que se conjuga com a história. O bairro histórico é Patrimônio Histórico da Humanidade desde 1995. A Wikipédia esclarece que se trata do mais antigo assentamento europeu no Uruguai, foi fundada pelos portugueses em janeiro de 1680. Em 1777, com o Tratado de Santo Ildefonso, a colônia tornou-se possessão espanhola.

A guia Marcela nos informa que foi colonizada como um forte militar português. Um dos intuitos era controlar a reserva de ouro e prata e o transporte viário ao interior onde estavam as minas. Era a Colônia de Sacramento de Jesus. O fundador e primeiro governador foi Manoel Lobo (militar, 1635-1683), mandado pelo Príncipe Regente Pedro II de Portugal. A Basílica do Santíssimo Sacramento é a igreja mais antiga, foram 97 anos de domínio português, embora tenha sido atacada sete vezes pelos espanhóis. Em 1777, os portugueses foram embora. Em relação à Basílica do Santíssimo Sacramento, conserva a concepção original de uma nave, muros portugueses de pedra e ladrilho cujo arquiteto foi Tomás Toribo (1808). A fachada e as cúpulas azulejadas dos campanários foram recuperadas a partir do ano 1957 (fonte: folder da Intendência de Colônia).

A arquitetura e estilo portugueses se encontram por todos os lados, nas ruas do bairro histórico, nas casas, nos hábitos. 7 entre 8 casas têm arquitetura portuguesa, apesar de os espanhóis tentarem acabar com o passado português. Na cidade, vivem descendentes de espanhóis e italianos, umas 25 mil pessoas. É a única cidade fundada por portugueses no Uruguai.

O rio da Prata circunda Colônia e a separa da Argentina. Para vir da capital argentina, Buenos Aires, basta pegar o BUQUEBUS (ferry) que chega logo, são 52 km. O rio tem cor marrom, resultado dos sedimentos dos rios Paraná e Uruguai. Turistas argentinos vêm para finais de semana. Algo bem comum. Compram casas na frente do rio para férias ou simplesmente para sábados e domingos. Segundo a Wikipédia, os primeiros europeus a explorarem o rio foram os portugueses João de Lisboa na companhia de Estevão Fróis e o castelhano Juan Díaz de Solís que foi morto e comido pelos nativos. O rio levava ao interior, às minas de prata, por isso o nome do rio.

A Plaza de Toros Real de San Carlos (praça de Touros) de estilo árabe/espanhol funcionou até 1910. Hoje, felizmente, não há mais touradas. O governo federal e estadual investiram e reabriram para eventos culturais, de moda, de arte, é Patrimônio Histórico desde 1992. As três ilhas são San Gabriel, Farallón e Lopez. Na praça do Relógio se vê o pôr do sol junto à família e amigos. No estádio de futebol, o muro é pintado com formas coloridas. Existe um hipódromo na cidade.

A praça 25 de Agosto é linda com árvores mil. A principal se chama Mayor 25 de Mayo. O folder mencionado anteriormente diz que nasce com a fundação, sendo o maior espaço aberto da área. Originalmente usada para manobras militares. Depois, intervenções incorporaram jardins e caminhos que criaram um ambiente agradável, mas que modificaram a percepção original.

As casas vistas por nós são adoráveis, por serem floridas. Caminhamos pelo bairro. Paramos no restaurante Viejo Barrio Restaurante and Bar (Vasconcellos, 169), com comida caseira e bem comentado. As mesinhas na calçada são convidativas. Colônia tem outro compasso, tudo é calmo e lento. O almoço foi peixe grelhado e vinho tannat em jarra. Escutamos passarinhos e temos cachorros ao lado, aliás, vi água para os cães na frente das lojas. Muito justo. Há muitos soltos pela cidade. Detalhe: mulher pode viajar só no Uruguai. É seguro. No nosso passeio havia três.

Após o almoço tranquilo, rumamos à Basílica do Santíssimo Sacramento. Rústica dentro. A av. Gal Flores com plátanos é uma pintura. Vemos lojas, restaurantes, pizzarias, aqui se fuma bastante. Praça Diagonal Gerardo Mattos Rogriguez com fonte de água. Bela.

Casa Luthier-Colônia do Sacramento-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado
Cena de Colônia do Sacramento-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado

O restaurante Casa Luthier com calhambeque na frente como jardineira é peculiar. Feita de pedra tosca. O povo da cidade é acolhedor, vi lojas com roupas de inverno estilosas, como ponchos.

Em relação à Basílica do Santíssimo Sacramento, conserva a concepção original de uma nave, muros portugueses de pedra e ladrilho cujo arquiteto foi Tomás Toribo (1808-1810). A fachada e as cúpulas azulejadas dos campanários foram recuperadas a partir do ano 1957 (fonte: folder da Intendência de Colônia). Em 1823, houve uma explosão e parte foi destruída. Em 1957, o arquiteto Miguel Ángel Odriozola a reconstruiu.

Estamos na caminhada tour-histórica com a guia Marcela. Ela marcou um horário depois do almoço e nos encontramos com o grupo na praça das Armas Manoel Lobo. A Casa dos Governadores tinha um torre de vigilância para supervisionar os arredores. As casas da época de Manuel Lobo, primeiro governador português, eram construídas separadas por muros de pedra, desciam a temperatura por canais de água. Quando os espanhóis assumiram Colônia, chegaram a construir casas em cima das portuguesas. A casa de cor branca (1695-1800) é uma pousada hoje e continua com o mobiliário da época. As ruas com paralelepípedos eram construídas por prisioneiros que os carregavam em carros de boi ou carruagens no séc. XVII. A casa histórica portuguesa do séc. XVIII, de cor rosa, foi recuperada com a contribuição da Fundação Calouste Gulbekian (de Portugal) .

Casa rosada portuguesa-Colônia do Sacramento-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado
Farol-Colônia do Sacramento-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado

Espaço Rebuffo, construção portuguesa para a função pública, modificada no período espanhol. A exibição oferece uma olhada dos tempos pré-histórico até nossos dias. A Vivenda Portuguesa é uma construção popular que resguarda em seu interior os usos folclóricos das províncias portuguesas de Trás-os-Montes, Minho e Alentejo, de acordo com o folder da Intendência de Colônia. Também existem outras edificações portuguesas, como o Espaço Português, o Arquivo Histórico Regional, o Espaço do Azulejo etc.

Navios chegavam com escravos e eles entravam na cidade pela Rua dos Suspiros. Há várias outras histórias sobre tão afamada rua. Fala-se em escravos, sentenciados à morte, dos portugueses com “mulheres da vida”, e da moça com o português militar que fora embora, daí o nome da rua. Digno de nota comentar que o Uruguai foi o primeiro país a libertar os escravos na América do Sul. Conforme o mesmo folder, é tipicamente portuguesa, de traçado e pavimento original, com um escoadouro no meio. A rua tem casas de ambos os lados que pertencem ao primeiro período colonial, donde diversos estilos de construção se conjugam sem perder a individualidade.

Há muito a ver em Colônia. O Farol é visitado. O folder citado antes nos reporta que o Portão do Campo, recuperado entre 1968 e 1971, conserva ainda ruínas da antiga muralha e de sua velha ponte levadiça de madeira. Tachas de bronze na pedra marcam o nível da muralha original, que foi parcialmente consolidada e reconstruída. O Cais de 1866, inicialmente mais largo, contava com um setor perpendicular no extremo sobre o rio. Devido a ser antigo e ao clima, perdeu parte de sua estrutura original, sendo recuperado em 2001 para albergar embarcações esportivas. O Resgate Arqueológico da Casa do Governador, o subsolo da construção portuguesa original destinada à residência do Governador da cidade, foi destruída pelos espanhóis em 1777. Não faltam relíquias a conhecer.

Interessante que o papa João Paulo II rezou missa em Colônia para 40 mil pessoas, depois foi para Salta no norte da Argentina.

Ás 16h15 retornamos a Montevidéu pela Ruta Nacional n°1 ou Ruta Unesco. Dia proveitoso. Colônia, sempre um deleite! Parabéns à guia Marcela, gentil, solícita e com conhecimento do assunto. Deu dicas valiosas sobre espaços interessantes em Montevidéu: baar Fun Fun (Ciudadela, 1229), atrás do teatro Solís; El Milongón (Gaboto, 1810), com apresentação de tango/milonga/dança folclórica e candombe; restaurante El Fogón (San Jose, 1080, centro, esse conhecemos!); Punta Carretas Shopping (Jose Ellauri, 350); e no bairro Pocitos: restaurantes Fellini (Jose Marti, 3408) e La Commedia (El Viejo Pancho, 2414).

Nosso jantar/lanche foi noBar Hispano (San Jose, 1050) nosso velho conhecido. Misto quente e café com leite, para não perder os hábitos. ♥

Prosseguiremos com mais Montevidéu.

Montevidéu-Uruguai-2023-dias 1 e 2

por monicaalmadeviajante, publicado em Cidade, Gastronomia, História, Turismo

Uruguai-Montevidéu-2023-dias 1 e 2

Hoje é terça-feira, dia 18 de abril de 2023, já estivemos em Gramado-RS, passamos uns dias em Porto Alegre-RS com familiares e rumamos a Montevidéu, capital do país “irmão” Uruguai. Compra de passagens na CVC do shopping Del Paseo em Fortaleza. No aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho, encontramos o restaurante com pratos executivos Belgaleto Di Paolo, da serra gaúcha, promissor, além de Bauducco (panetones), Lugano (chocolates) etc. O avião da companhia aérea Azul de cores vibrantes róseas, gostei. Em 1h10 chegamos ao Uruguai. Nada de carimbo no passaporte, sempre apreciei ficar olhando pros carimbos. Que pena.

O transfer da CVC com o Jonatan deu certo. O aeroporto internacional de Carrasco se situa em Carrasco no departamento de Canelones. Eis a parte chique da cidade, onde se localiza o hotel mais caro de Montevidéu: o Sofitel (antigo Casino).

Chegamos ao nosso velho conhecido hotel America (calle Rio Negro, 1330), com ótima localização, bem perto da Cidade Velha, bairro histórico de Montevidéu. Reservamos pelo Booking para pagar depois. Era hora do almoço e descobrimos um restaurante perto: o El Fogón. Ambiente bonito, comida boa e farta: para o Carlos o tão esperado bife de chorizo e para mim arroz com frango picante. Sempre que chegamos a um lugar, geralmente comemos perto do hotel, ainda estamos para nos aclimatar. Em pesos uruguaios: $790 (R$106,10). Como gostam de futebol, lá estava a indefectível televisão com jogos.

Sede da Presidência do Uruguai-Montevidéu-foto tirada por Mônica D. Furtado
Portal da Ciudad Vieja-Montevidéu-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado

Pós-refeição, saímos caminhando para uma boa digestão. Andamos pelo centro, edifício Salvo (icônico), prédio da Presidência do país (pouca segurança chamou a atenção), praça Independência e arredores. Está frio, afinal é outono, mais frio que em Porto Alegre-RS. Vimos moradores de rua por ali.

Um detalhe que gosto: onde vamos encontramos álcool em gel. E toma-se água da torneira. É um país dito seguro, lógico que tem que ter cuidado na Cidade Velha e no centro à noite.

Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Começamos o dia com o café da manhã do hotel, simples, mas satisfatório. A salada de frutas é de compotas, como vejo em muitos outros lugares. Bom mesmo é o doce de leite deles, o melhor do mundo, ao lado do da Argentina.

Saímos para passear a pé. Fiquei encantada com a loja AMM para mulheres. A gente queria mesmo ir à Ciudad Vieja (Cidade Velha), parte mais apaixonante de Montevidéu. Não há semáforos, os carros param na faixa de pedestres. O tempo aqui é outro, mais lento. Visitamos o hotel Palácios, onde ficamos a primeira vez que fomos à cidade. Montevidéu é uma lindeza e já conhecíamos. Esse hotel está sempre lotado. Vimos a La Pasiva, um café frequentado por nós no passado, a Catedral e a Plaza Constitución, local onde ocorre a feira de rua aos domingos.

Placa histórica em Montevidéu-Uruguai-foto tirada por Mônica D. Furtado
Eu em Montevidéu-Uruguai-foto selfie de Mônica D. Furtado

A praça Constitución é de 1910, na placa está escrito: nas últimas décadas dos séc. XIX a construção de luxuosos edifícios do Clube Uruguai e do Hotel Alambra modificaram substancialmente o entorno da Praça. Desde finais do séc. XVIII, a “Praça Matriz” foi sede de cerimônias oficiais e festas populares como festejos de carnaval ou corrida de touros.

Que vento! Que frio! A Catedral é majestosa, ainda mais ao som de cantos gregorianos. Eis a tumba de Mariano Soler (1846-1908), primeiro arcebispo de Montevidéu. O segundo está na parede-Francisco Aragone (1883-1953). Vimos também a do primeiro vigário apostólico Damaso Antonio Larrañaca (1771-1848), prócer da Independência nacional. E uma homenagem em bronze a Juan Antonio Lavalleja, libertador do país, à frente de 32 companheiros que desembarcaram em Arenal Grande em 19 de abril de 1825 para libertar sua pátria dominada por 8 mil soldados estrangeiros, ganhou a Batalha de Sarandi. Morreu pobre e serviu 43 anos à Pátria. Esteve à frente do primeiro governo.

Andando pela peatonal Sarandi, achei a loja Companhia do Oriente fantástica, com produtos para decoração, além de casacos, chapéus e muito mais (Sarandi, 540), bem estilo Tok Stok. Falando na peatonal (área de pedestres), foi projetada por Pedro Millán em 1726 e tornou-se uma rua exclusiva para pedestres em 1922, localizada no bairro Ciudad Vieja entre o Centro Velho e o Centro Novo. Inspirada na arquitetura francesa, tem um charme único. Fonte: dicasdouruguai.com.br.

Dica de sorveteria: Piwo Helados (Sarandi, 340). Também pode tomar um café. Provei os sorvetes de figo e morango. 200 pesos (R$26,86), sem açúcar. Pouca gente na rua, uma característica da cidade. Bem diferente de Buenos Aires.

Mercado del Puerto, imperdível. Ir a Montevidéu e não conhecer o mercado não dá, é relativamente pequeno e bem acolhedor. Boas promoções, lojas estilosas, sempre um passeio bom. Oferece muitas opções de restaurantes. Gosto da loja para turistas Mercado del Turista. Endoido com tantas maravilhas de lembrancinhas. Em frente ao mercado se situa o Centro de Informações ao Turista, cujo nome é Descobrí Montevidéo. Há um mapa grande da cidade em frente ao local em um totem. Genial. O turista gosta de ser bem informado.

Para almoço, escolhemos o restaurante La Chela (Sarandi, 264). Preço ótimo (280 pesos por pessoa) e lugar transado na madeira clara e escura, com mesas diferentes e cadeiras também, inclusive da máquina de costura Elgin. Os castiçais imitam taças de vinho. Bem original. O menu: picanha com salada russa para o Carlos e para mim sorrentino de frango. Sobremesa: crostata de doce de leite em cima, arroz com leite com marmelada, torta de doce de leite, a escolher. O garçom Julio, muito atencioso.

Ficamos pesarosos em saber que o passeio de ônibus de dois andares pela cidade não seria possível fazer, pois havia parado por conta da pandemia e não retornara. Estava em licitação. Faz uma falta…

Detalhes para os viajantes: no cartão de crédito do estrangeiro em visita ao Uruguai, o imposto IVA (Imposto de Valor Agregado) é deduzido no pagamento de hotéis e restaurantes. Também há o TAX FREE a receber no aeroporto da devolução de compras feitas. Muito bom, uma maneira de levar turistas ao país.

A loja Las Vizcarras Licorería na Bacaray, 1324 nos cativou, local bom para comprar vinhos. E a Harrington, loja pra homens com roupas de frio, calçados, blusas, vale! Comprava uma peça e a outra era pela metade.

Para jantar, depois das caminhadas, supermercado: empanadas e sucos. Sim, no Uruguai não faltam empanadas! Oba! Voltamos ao hotel, escurece cedo e estava muito frio. Nos primeiros dias já percebemos como encareceu o turismo no país. Era muito mais barato. Mesmo assim vale, pois o uruguaio é sempre atencioso e recebe muito bem o visitante.

No dia seguinte, a bucólica Colônia do Sacramento nos espera. Tantas vezes for ao país vizinho, sempre voltaremos à histórica cidade, uma beleza de lugar.